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Viajar a Nueva Zelanda

2008-02-22T03:07:00.000-08:00

Nueva Zelanda ofrece una belleza sísmica poco común: montañas glaciares, ríos de corrientes rápidas, profundos lagos de aguas cristalinas, géiseres silbantes y barros que hierven. Alberga numerosas reservas forestales así como desérticas y largas playas; disfruta también de una fauna muy variada, en la que destaca el kiwi, especie endémica de estas costas.

Los viajeros en busca de aventura pueden practicar gran número de enérgicas actividades al aire libre, como excursiones, esquí y descenso de rápidos, sin olvidar el deporte favorito de muchos, el puenting. Igualmente es posible nadar con delfines, jugar con corderos recién nacidos, observar ballenas o practicar la pesca de la trucha cebada en muchos de los ríos existentes. La población, inmersa en una cultura que aúna lo europeo con las costumbres ancestrales maoríes, destaca por su ingenio y hospitalidad. Se requiere cierta práctica para pronunciar los extraordinarios y resonantes nombres de algunos de los rincones que esconde Nueva Zelanda, como Te Awamutu, Whangamomona o Paekakariki.

Al ser un país compacto, viajar por él (en avión, autobús, tren, coche o caravana) no resulta caro y sí muy eficaz. Existen alojamientos variados y económicos, y su exquisita oferta gastronómica incorpora carne de venado, marisco fresco, fantástico helado y premiados vinos.

Durante todo el año existen lugares a descubrir y actividades que realizar. Los meses más templados (de noviembre a abril) son también los de mayor actividad, especialmente durante las vacaciones escolares, que comienzan el 20 de diciembre y se prolongan hasta finales de enero. Sin embargo, las estaciones de esquí cuentan con mayor actividad en invierno. Si se viaja durante la temporada alta (especialmente en Navidad), es conveniente reservar con antelación, ya que puede resultar difícil encontrar alojamiento o medio de transporte. Quizá sea más agradable visitar el país con anterioridad o posterioridad a las épocas de mayor intensidad turística, cuando el clima todavía es templado y los visitantes no proliferan.

Wellington

La capital neozelandesa, Wellington (con una población de 345.000 habitantes), se ubica en un excelente puerto en el extremo sur de la isla del Norte. A menudo criticada por sus homólogos del norte por su mal tiempo, ya que durante el invierno sus vientos llegan a alcanzar la fuerza del vendaval, Wellington es una urbe dinámica preocupada por la cultura y el arte que celebra festivales casi mensualmente y que dispone de excelentes restaurantes étnicos y cafeterías. Asimismo, es la sede del gobierno y de los tesoros nacionales.

Entre sus edificios de interés, se hallan el Beehive, de estilo modernista, sede del ejecutivo del parlamento; el antiguo edificio del Gobierno, uno de los mayores del mundo realizados íntegramente en madera; la Biblioteca Nacional, que alberga la colección más extensa de libros del país; y el monumento conmemorativo a Katherine Mansfield, situado en la propiedad donde nació la famosa escritora en 1888. Asimismo, pueden visitarse museos (incluido el nuevo y excelente Museo de Te Papa), un parque zoológico y disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad desde la cima del monte Victoria. La zona para efectuar compras se focaliza en la calle Cuba Street; en el distrito de Thorndon existen enclaves históricos relevantes; en Lambton Quay se encuentra el principal centro de negocios de la metrópoli; y el monte Victoria es el lugar ideal donde alojarse y comer por poco dinero. También merece la pena visitar el Museo de Plantas Autóctonas.

Auckland

Auckland es la ciudad más grande del país, con una población de 1.002.000 habitantes. Su práctica totalidad está circundada de agua y cubierta de colinas volcánicas. Al igual que Sidney, Auckland dispone de un espectacular puerto y un puente, además de un increíble número de entusiastas de los yates, lo que le ha valido la denominación de Ciudad de las Velas. La urbe atrae en especial a las personas procedentes de las islas del Pacífico Sur, y actualmente presenta la mayor concentración de ciudadanos polinesios del mundo. Entre los lugares más remarcables, destacan el Museo de Auckland, que acoge una muestra memorable de objetos y cultura maorí, y el Kelly Tarlton's Underwater World & Antarctic Encounter, una simulación única del océano y de las actividades de exploración.

Las zonas de Parnell y Newmarket, a las afueras de la ciudad, resultan los lugares idóneos para comprar. Pueden contemplarse edificios victorianos bien conservados en Devonport, y en Ponsonby se puede adquirir artesanía polinesia; además, abundan cafeterías, restaurantes y mercados. Desde el volcán extinguido de One Tree Hill se disfruta de unas bellas vistas de la metrópoli. Para darse un baño, se recomiendan las playas de Kohimarama y Mission Bay. El golfo Hauraki de Auckland está salpicado de islas como Rangitoto, Great Barrier y Waiheke, donde el alojamiento es asequible y existen numerosas posibilidades para pasear y hacer submarinismo. La isla Waiheke alberga excelentes galerías de arte. Auckland aparece como un punto de partida ideal para visitar las fascinantes regiones de la península de Coromandel y de las llanuras de Hauraki, al Sureste.

Otago y Southland

En Otago y Southland destacan tres parajes que ocupan la zona meridional de la isla del Sur: Queenstown, con sus múltiples actividades; los caminos del Parque Nacional de Fiordland ; y la península de Otago, la primera incursión de Nueva Zelanda en el turismo ecológico. Queenstown, situada en un valle glaciar al borde del lago Wakatipu, es una ciudad rebosante de aventuras: paravela, esquí acuático por rápidos helados en barcos a reacción, rafting y puenting en el Canyon Bridge. La última moda se basa en lanzarse desde un helicóptero a 300 m.

El Parque Nacional de Fiordland, que toma el nombre de su costa excavada por el glaciar, se ubica en una zona salvaje de montañas y bosques de hielo y hayas. En su punto álgido, la zona de Milford Sound, los barcos de crucero se balancean como si fueran juguetes bajo las sombras de elevadas montañas y cascadas. Entre las rutas alpinas clásicas se halla la Routeburn Track (en el Parque Nacional del monte Aspiring), el valle Hollyford y el camino Milford Track (conocido como el más bello del mundo).

La península de Otago destaca como una importante zona de vida salvaje que dispone de bosques y colonias de albatros, pingüinos y focas, además de acuarios, museos y enclaves históricos. En ella, se ubica la ciudad universitaria de Dunedin, cuna de arte y entretenimiento famosa por haber dado lugar a una generación ecléctica de bandas de rock de gran éxito. La urbe, de influencias escocesas, posee un rico patrimonio arquitectónico, con gran número de museos, galerías y castillos.

En la zona, existen numerosos lagos gigantescos; entre ellos el lago Hawea y, no muy lejos, en Otago, el lago Wanaka. El lago Te Anau, en Southland, el segundo de Nueva Zelanda en tamaño, es el resultado de la acción de un gran glaciar. En él pueden visitarse cuevas de larvas luminosas, cascadas y remolinos. Los bosques autóctonos de los Catlins, los más extensos de la costa oriental de la isla del Sur, se sitúan entre Invercargill y Dunedin. Poseen reservas de plantas y árboles poco comunes, además de especies animales, como focas, leones de mar, pingüinos y patos.

Northland
Northland es cuna tanto de la civilización maorí como de la pakeha, ya que fue aquí donde estos últimos mantuvieron sus primeros contactos con los maoríes, donde se estableció el primer asentamiento para la caza de ballenas y donde se firmó el tratado de Waitangi. A menudo conocida como el norte menos frío debido a las suaves temperaturas de las que goza durante todo el año, Northland disfruta de un interesante número de museos, como el Museo Otamatea Kauri & Pioneer ; de preciosas playas de arena blanca, como la Ninety Mile Beach ; de lugares para practicar el submarinismo, como la Reserva de las islas Poor Knights, considerada por Jacques Cousteau como uno de los diez mejores lugares del mundo para realizar este deporte; de ciudades históricas ( Pahia y Waitangi ); de zonas indicadas para la pesca deportiva ( Bahía de las islas ); y de reservas de flora y fauna ( Waipoua Kauri Forest ).
Whangaparaoa
Una sucesión de atractivas bahías conduce a la de Whangaparaoa (cabo Runaway), en el extremo del cabo oriental de la isla del Norte. Las playas aparecen bastante abandonadas y con maderas flotantes, pero merece la pena visitar la vieja iglesia anglicana, rodeada de pinos Norfolk y situada en un solitario promontorio. Al cabo Runaway sólo puede llegarse a pie, pero se aconseja pedir permiso antes de entrar, por su condición de propiedad privada.

Isla Great Barrier
Esta isla, situada en la entrada del golfo Hauraki, se caracteriza por kilómetros de playas de arena blanca en su costa este, por protegidas calas de profundas aguas en su costa oeste y por una escarpada cordillera que la recorre en su parte central. La reserva de 80.000 ha dispone de numerosos senderos que combinan antiguos caminos de explotación forestal y raíles de los tranvías. Los manantiales de agua caliente, los elevados bosques de kauris y el aura serena que se respira hacen de esta isla el enclave ideal para evadirse. Desde Auckland, 88 km al Sur, parten vuelos y ferrys hasta Great Barrier.

Harihari
Harihari, una pequeña ciudad en la costa oeste de la isla del Sur, saltó a la fama mundial cuando, en 1931, Guy Menzies completó el primer vuelo en solitario cruzando el mar de Tasmania desde Australia. El viaje se desarrolló sin problemas, pero el aterrizaje fue desastroso, porque el avión cayó en un pantano y Menzies, al soltarse el cinturón de seguridad, dio de cabeza al barro. En la actualidad, la urbe es reconocida por su costa, idónea para pasear, la posibilidad de observar aves y pescar salmón y trucha.

Parque Nacional del Monte Cook
La agotadora caminata de cuatro días de Copland Pass por el Parque Nacional del Monte Cook, en la isla del Sur, puede considerarse una aventura irrepetible, aunque sólo puede realizarse si las condiciones meteorológicas lo permiten y si se efectúa junto a grupos bien preparados y experimentados o, en su defecto, en compañía de guías profesionales. El terreno pasa de glaciares y campos nevados a bosques tropicales y piscinas termales. El camino, a 2.150 m de altitud, está rodeado de picos de 3.000 m de altura. No está indicado para efectuar un paseo ligero y sólo está recomendado para profesionales con experiencia en el uso de hachas para hielo, garfios y equipos de orientación de alta montaña. Quien consigue cruzar este paso -dicen- entra a formar parte de un club de elite formado por aficionados a las grandes alturas.

Isla Stewart
La tercera isla más grande de Nueva Zelanda, Stewart, es internacionalmente conocida por la riqueza y variedad de sus aves; alberga tuis, periquitos, kakas y korimakos. El kiwi, una especie poco común tanto en la isla del Norte como en la del Sur, puede verse con bastante frecuencia en Stewart, especialmente en sus playas. En la parte septentrional de la isla existe una magnífica red de senderos y cabañas, mientras que el sur sufre un relativo olvido y aislamiento, y está escasamente desarrollado. Sus habitantes (menos de cuatrocientos en total) son robustos, taciturnos y, en general, desconfían de las personas procedentes de las islas principales.

El clima es muy variable y la oferta de alojamiento, muy básica; sin embargo, existe la posibilidad de hospedarse en las casas de los lugareños por poco dinero.
Nueva Zelanda es la meca para todos aquellos que buscan experiencias emocionantes y para los interesados en los amplios espacios abiertos y en las actividades físicas. Entre los deportes que se pueden practicar en el aire, destacan el puenting, el paracaidismo, la caída libre, el rappel y el vuelo. En tierra firme, es factible realizar senderismo, montar en bicicleta de montaña, esquiar, montar a caballo, escalar rocas y practicar el zorbing. Bajo tierra se puede visitar cuevas, descender rápidos en cavernas y practicar el hidrosliding; sobre el agua es posible ir en motos y trineos acuáticos, hacer rafting, boogey boarding, canoa, kayak, surf, descenso de rápidos en tabla de surf y submarinismo con escafandra. Si existen dificultades para desplazarse de un sitio a otro, y esto supone un reto, Nueva Zelanda es el lugar indicado para intentar superarlo.

A pesar del número de actividades excéntricas que se pueden efectuar, se mantiene el tramping (jerga con que se conoce al senderismo en Nueva Zelanda) como la más popular. Existen miles de kilómetros de caminos marcados y una apreciada red de albergues, que hacen del senderismo una actividad viable tanto para personas ya experimentadas como para paseantes. Muchos de los caminos más populares, como los de Great Walks, resultan bastante transitados, especialmente durante el verano, por lo que, si se prefieren rutas más solitarias, se recomienda contactar con el Departamento de Conservación para obtener más información sobre la zona.

Nueva Zelanda se ha convertido en uno de los destinos más visitados del hemisferio sur para practicar el esquí, además de otros deportes de invierno, debido a sus abundantes y seguras nevadas, que se producen por lo general entre junio y octubre. Existen numerosos paquetes de vacaciones para ir a esquiar y una gran variedad de estaciones repartidas por la isla del Norte y la del Sur.
El descubrimiento de Nueva Zelanda en el año 950 d.C. ha sido atribuido al navegante polinesio Kupe, que la bautizó como Aotearoa (tierra de la larga nube blanca). Siglos más tarde, alrededor del año 1350 d.C., se produjo una gran ola migratoria procedente de la tierra de Kupe (Hawaiki) que, siguiendo las instrucciones de navegación del mismo, arribó a Nueva Zelanda; suplantaron o se mezclaron con los pobladores anteriores. Su civilización, jerárquica y sanguinaria, se desarrolló durante siglos sin recibir ninguna influencia exterior discernible.

En 1642, el explorador neerlandés Abel Tasman efectuó un breve viaje por la costa occidental neozelandesa. Sus intentos de permanecer en el país durante más tiempo se vieron frustrados porque parte de su tripulación fue asesinada y devorada. En 1769, el capitán James Cook circunnavegó las dos islas principales a bordo del Endeavour. Sus primeros contactos con la civilización maorí tampoco resultaron cordiales, pero Cook, impresionado por el espíritu y valentía de los aborígenes, se aseguró la incorporación de esta tierra con potencial a la corona británica antes de partir rumbo a Australia.

Cuando los británicos iniciaron su colonización de las antípodas, Nueva Zelanda estaba considerada una ramificación de la empresa australiana de ballenas y focas; de hecho, el país se mantuvo bajo la jurisdicción de Nueva Gales del Sur entre 1839 y 1841. Sin embargo, el asentamiento europeo en la zona propició de inmediato diversos problemas, y fue necesario establecer con urgencia una política de distribución de la tierra entre los colonos (pakeha) y los maoríes. En 1840 se firmó el tratado de Waitangi, por el cual los maoríes cedían la soberanía del país a Gran Bretaña a cambio de su protección y de la garantía de la posesión de sus tierras. Pero las relaciones entre maoríes y pakehas se deterioraron, ya que los primeros estaban muy alarmados por el efecto que los segundos ejercían sobre su sociedad y estos últimos no respetaban los derechos de los maoríes que se habían perfilado en el tratado. En 1860 se declaró una guerra entre ambos, que se alargó durante gran parte de esa década hasta la derrota del pueblo maorí.

A finales del siglo XIX, se respiraba una relativa paz. El hallazgo de oro había generado prosperidad y, junto al desarrollo de la ganadería lanar a gran escala, generó seguridad en el país. Su reputación como nación comprometida con las reformas igualitarias se consolidó con cambios sociales, como el derecho al voto de la mujer, la seguridad social, la promoción de los sindicatos y la creación de servicios infantiles.

En 1907 se concedía a Nueva Zelanda la condición de dominio dentro del imperio británico y, en 1931, se reconocía su independencia, aunque formalmente no fuera proclamada hasta 1947. La economía se mantuvo pujante hasta la recesión mundial de los años ochenta, cuando el desempleo aumentó considerablemente. En la actualidad, la situación económica se ha estabilizado, en gran parte debido a la recuperación de las exportaciones. A mediados de la década de 1980, Nueva Zelanda fue aplaudida internacionalmente por su postura antinuclear, a pesar de que supusiera un desacuerdo con Estados Unidos, y por su oposición a las pruebas nucleares francesas en el Pacífico, que Francia contraatacó destrozando el barco Rainbow Warrior de la organización ecologista Greenpeace cuando éste llegó al puerto de Auckland.

Actualmente, la población maorí está creciendo con más rapidez que la pakeha, y el resurgir del Maoritanga ha impactado en la sociedad neozelandesa. El aspecto cultural más alentador se basa en la mejora de las relaciones entre maoríes y pakehas: en 1985, se produjo la revisión del tratado de Waitangi, que comportó una serie de compensaciones económicas a las tribus maoríes cuyas tierras habían sido confiscadas injustamente. Sin embargo, la última propuesta del gobierno neozelandés provocó diversas movilizaciones por parte de los maoríes, que llegaron a interrumpir celebraciones y acontecimientos, ocuparon las tierras reclamadas, bloquearon las carreteras con barricadas e incluso introdujeron una almádena en la Copa de América y amenazaron con estallar el parlamento nacional. Este malestar social conmocionó a los neozelandeses y situó la reconciliación nacional como prioridad en la agenda política. Aunque las relaciones raciales se han restablecido, el tema sigue siendo de vital importancia.
Los pakehas y los maoríes aparecen como las civilizaciones dominantes. Entre los demás grupos poblacionales, más reducidos, figuran ciudadanos dálmatas yugoslavos, polinesios, indios y chinos. La pasión por el deporte une a toda la población, en especial el rugby (el juego nacional), y los pasatiempos al aire libre, como la vela, la natación, la bicicleta, las excursiones y las acampadas. Dejando a un lado el laicismo, prevalece la religión cristiana; las confesiones más practicadas son el anglicanismo, el presbiterianismo y el catolicismo. La síntesis entre la fe maorí ratana y la fe ringatu con el cristianismo se ha convertido en una interesante alternativa religiosa.

Nueva Zelanda cuenta con dos idiomas oficiales: el inglés y el maorí, a pesar de que el primero es mayoritario. Tras un largo período de declive, en la actualidad el maorí está resurgiendo, especialmente gracias al renacimiento del Maoritanga (civilización maorí). El maorí, una lengua dulce y poética, resulta muy sencilla de pronunciar si se habla fonéticamente y se separa en sílabas cada palabra.

El variado arte neozelandés valora la innovación, la integridad y la artesanía que reflejan los patrimonios pakeha, maorí y melanesio. Abundan las tallas en madera, piedra, concha y hueso, mientras que las obras mayores, como el tukutuku (paneles de madera), están dispuestas en la mayoría de las maraes (casas de reunión). El diseño de joyería se inspira en el paisaje; para ello, se utilizan conchas de Paua y guijarros de diorita y grauvaca. Se pueden encontrar pendientes con forma de hojas del árbol gingko, gafas de sol que siguen el modelo de los zarcillos de helechos autóctonos y collares con diseños de flores de franchipaniero. Existe una gran oferta teatral por todo el país, especialmente en Wellington, además de un buen número de galerías, entre las que destaca la Galería Pública de Arte de Dunedin, la más antigua de Nueva Zelanda y una de las más sobresalientes. Igualmente, el escenario musical incorpora numerosos artistas de mucho talento, desde Split Enz y Crowded House hasta los juegos pirotécnicos de guitarra de los Dunedin's 3Ds y Straitjacket Fits, aplaudidos a escala nacional e internacional.
Nueva Zelanda está situada en el océano Pacífico Sur, a 1.600 km al sureste de Australia. Con una extensión de 1.600 km de Norte a Sur, está formada por dos grandes islas y un conjunto de islas menores, algunas prácticamente rozando sus costas entre sí y otras a cientos de kilómetros de distancia. La isla del Norte (115.000 km² de extensión) y la isla del Sur (151.000 km²) son las mayores; les sigue la isla Stewart (1.700 km²), situada bajo la isla del Sur. La isla del Norte posee grandes volcanes (incluido el monte Ruapehu, actualmente activo) y zonas termales también activas, mientras que la del Sur cuenta con los Alpes Neozelandeses, una magnífica cordillera montañosa que recorre longitudinalmente la práctica totalidad de su territorio. Nueva Zelanda posee innumerables ríos y lagos, entre los que destacan el río Whanganui y los lagos Taupo, Waikaremoana y Wanaka.

Gran parte de su extensa flora es endémica: gigantescos bosques de árboles kauri (Agathis australis) y kohekohe, productores de goma; selva tropical en la que predominan rimu (Dacrydium cupressinum), hayas, tawa, matai (black pines) y rata (Metrosideros robusta); helechos y lino; campos de hierbas alpinas y subalpinas; y montes bajos y matorrales. Una de las plantas más características es la pohutakawa, conocida como el árbol de Navidad neozelandés, que se cubre de brillantes flores rojas al llegar diciembre. Entre el 10 y el 15% de la nación está cubierto de flora nativa, la mayoría protegida en parques y reservas nacionales.

La fauna autóctona se limita al murciélago. Las aves, sin embargo, sí se han desarrollado enormemente y, entre las especies más comunes, figuran la lechuza de Nueva Zelanda, el tui (parson bird), el weka (Galliralus australis) y el papagayo nestor, un ave estruendosa y traviesa que disfruta pavoneándose ante los humanos, volcando cubos de basura y deslizándose durante la noche por los tejados. Otras especies introducidas en el país y ampliamente extendidas son el cerdo, la cabra, la zarigüeya, el perro, el gato, el ciervo y la ubicua oveja, pero su proliferación ha dañado el medioambiente: En la actualidad, existen 150 plantas autóctonas (un 10% del total), y numerosas especies de aves endémicas están amenazadas de extinción. Las aguas de la costa neozelandesa contienen una gran variedad de peces, entre ellos atunes, peces espada, snappers (familia de los lutiánidos), trevally (familia de los carángidos), kahawais y tiburones; los mamíferos marinos, como los delfines, las focas y las ballenas, atraen a los amantes de la naturaleza de todo el planeta. Existen 12 parques nacionales, 20 parques forestales, 3 parques marítimos y 2 marinos, además de 2 zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad: el Parque Nacional de Tongariro, en la isla del Norte, y el de Te Waihipouna-mu, en la isla del Sur.

Situada entre los paralelos sur 34 y 47, Nueva Zelanda se ubica en la latitud de los cuarenta rugientes, donde predomina el viento, que sopla continuamente por todo el país de Oeste a Este y que puede variar desde una suave brisa en verano a un fuerte vendaval en invierno, capaz de arrancar los tejados de las casas. Debido a sus diferentes características geológicas, la isla del Norte y la del Sur presentan dos patrones pluviales muy distintos: en la isla del Sur, los Alpes Neozelandeses actúan como barrera contra los vientos húmedos procedentes del mar de Tasmania, propiciando un clima húmedo al oeste de las montañas y seco al este; en la isla del Norte, sin embargo, la lluvia se reparte de forma más homogénea porque no existe ningún accidente geológico similar a los Alpes. Las temperaturas son más bajas en la isla del Sur, pero en ambas nieva durante el invierno. Los meses invernales son junio, julio y agosto; los estivales, diciembre, enero y febrero. Conviene recordar que el clima neozelandés es marítimo más que continental, esto significa que puede cambiar con una rapidez sorprendente. La temporada alta se desarrolla durante los meses templados de noviembre y abril, aunque en invierno las estaciones de esquí, como la de Queenstown, están al completo.
La gran mayoría de los visitantes llegan al país en avión. Existen cuatro aeropuertos internacionales: Auckland (el principal punto de entrada y salida), Wellington, Christchurch y Queenstown. Las tasas aeroportuarias en los vuelos internacionales ascienden a 20 dólares neozelandeses. Algunos cruceros atracan en Nueva Zelanda, pero el país no cuenta con ningún servicio de transporte marítimo regular para viajeros; en la actualidad, la tradicional costumbre de trabajar en un yate para pagarse el pasaje parece formar parte del pasado.
Aunque Nueva Zelanda es un país compacto y permite desplazarse de un lado a otro con facilidad, merece la pena utilizar el avión, en especial para no perderse los paisajes montañosos y los volcanes. Además, existen múltiples descuentos que permiten acceder a vuelos económicos. Las dos compañías nacionales son Air New Zealand y Qantas New Zealand. Existen algunas otras más pequeñas como Mt Cook Airline, Eagle Air y Air Nelson, copropiedad de Air New Zealand que se han agrupado con el nombre Air New Zealand Link para ofrecer cobertura en el interior.

Nueva Zelanda dispone, asimismo, de una amplia red de autobuses; InterCity es el operador principal, tanto en la isla del Norte como en la del Sur. Newmans (en la isla del Norte) y Mt Cook Landline (en la isla del Sur) operan como las compañías de autobuses más importantes. Las rutas más comunes disponen de servicios frecuentes (al menos diariamente) pero, por desgracia, caros y lentos. Como alternativa, se puede viajar con compañías regulares de autobuses más pequeñas, más económicas, que proporcionan un trato más directo que las grandes compañías. Algunas de ellas están pensadas especialmente para cubrir la demanda de los viajeros extranjeros, y disponen de numerosos suplementos en sus servicios que las hacen particularmente atractivas. Otras compañías proponen un viaje por Nueva Zelanda en autobuses alternativos : una forma de conocer el país sin prisas.

No existen muchas rutas ferroviarias principales. Los trenes, modernos y cómodos, pueden resultar más económicos que los autobuses. Las carreteras son buenas y están bien señalizadas, y las distancias son cortas, por lo que se recomienda viajar en coche (en Nueva Zelanda se conduce por la izquierda). Al resultar muy común el alquiler de vehículos, existen muchas ofertas. El viajero dispone de numerosos servicios de transporte marítimo, entre ellos el ferry de Interislander, que opera entre Wellington, en la isla del Norte, y Picton, en la isla del Sur. Siempre cabe la posibilidad de montar en bicicleta; de hecho, muchos visitantes describen Nueva Zelanda como el paraíso de los ciclistas: un país limpio, frondoso, poco poblado y explotado; además, existen numerosos parajes donde se puede acampar y encontrar alojamiento por poco dinero. El alquiler de bicicletas resulta económico; puede ser diario, semanal o mensual.

Viajar a Nueva Caledonia

2008-02-22T03:05:00.000-08:00

Clanes y café con leche, esclavitud y arrecifes, matanzas melanesias y platos del día. Nueva Caledonia es un buen ejemplo del dicho "el pan que da de comer a unos procede del sudor y la sangre de otros". Francia permanece aferrada a esta parte del mundo, y ha enviado a sus marines en diversas ocasiones para mantener a la población a raya.

Los habitantes de Nueva Caledonia -caldoches, metros y canacos- miran apresuradamente hacia el futuro, quizá sin optimismo, pero sí con el firme propósito de poner fin a la absurda espiral de violencia que se desencadenó en la década de 1980. El archipiélago ofrece amplias opciones al viajero, desde bucear en arrecifes inmaculados a cenar en restaurantes de cocina francesa, desde practicar senderismo por la selva a salir de marcha al Club Med, en Hienghène. Si se mantiene el respeto hacia las costumbres locales, la mente bien abierta y el sentido del humor, el viaje a Nueva Caledonia se convertirá en una experiencia inolvidable.

El viajero puede seleccionar cualquier época del año para descubrir Nueva Caledonia. Si los ciclones o los mosquitos son motivo de preocupación, deben evitarse los meses entre noviembre y abril; si se planifica el viaje con el objetivo de asistir a alguno de sus festivales, destacan el Festival del Aguacate (en la segunda quincena de mayo), la Foire du Bourail (de finales de agosto a principios de septiembre) y el Équinoxe (en octubre). Si se cuenta con conocimientos de submarinismo, no debe perderse el mosaico de colores que acompaña el desove del coral a principios del verano.

Nouméa
Tras los atentados con bomba y los altercados de la década de 1980, Nouméa inició una etapa de nuevas construcciones sin parangón desde los impetuosos días del auge del níquel. Los políticos actuales protestan más por los despidos forzosos y los recortes de servicios que por la dependencia de la administración francesa. Desde Anse Vata en el Sur, la playa más prestigiosa de Nouméa, hasta los barrios de Koutiou y Yahoue, en el Norte, la urbe alcanza a duras penas los 15 km. El centro urbano se extiende por la bahía de la Moselle hacia el Oeste, un bello puerto que constituye un buen refugio para los cruceros, los pesqueros y la flota de yates privados. En dirección oeste se emplaza Nouville, donde estuvo ubicado el primer penal de la colonia y que en la actualidad está unido a tierra firme por el terraplén que crearon los fundidores de níquel. Al norte del centro urbano aparecen zonas residenciales e industriales de escaso interés turístico. En el extremo este de la península se encuentran los bienestantes barrios del frente marítimo de Ste Marie y Ouemo.

El Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou se descubre como el proyecto más novedoso e interesante de la ciudad, a unos 10 km del centro. Diseñado para mostrar los lazos de los canacos con su tierra, resulta una feliz mezcla de arquitectura contemporánea con las creencias culturales indígenas; muestra objetos de su legado y de las culturas de Oceanía. La Biblioteca Bernheim, la más importante de la capital, ofrece una atmósfera agradable y relajada, a pesar del tráfico circundante. Para escapar realmente de los vehículos, nada mejor que una visita al Aquarium, en Anse Vata. Posee ejemplares de la vida marina extraños y atípicos, desde esponjas y coral hasta enormes peces de afilada dentadura.

Al este del centro urbano se halla el valle de los Colonos, una animada zona donde en la actualidad habitan numerosos inmigrantes canacos y polinesios. Nouville merece una visita por las ruinas del penal y la aislada bahía de Kuendu, un paraje idóneo para nadar y bucear. También puede acercarse al barrio Latino, un guiño al famoso distrito homónimo parisino, próximo a Port Moselle y al sur de la población. Si se desea vivir una experiencia realmente inmunda, el viajero no debe perderse (y es difícil de evitar) el Doniambo Nickel Smelter, un emplazamiento antiestético repleto de chimeneas y situado en el norte de la localidad.

Anse Vata dispone de los mejores alojamientos de lujo, aunque cuenta con algunos establecimientos económicos entre los hoteles de cuatro y cinco estrellas. El albergue de juventud, en el centro, ofrece el hospedaje más barato, además de espléndidas vistas sobre la bahía de la Moselle, pero existe una amplia oferta para pernoctar (desde lo espartano hasta lo lujoso) en la urbe y la bahía des Citrons. Puede ser interesante echar una ojeada al barrio Latino y a la bahía des Citrons para encontrar restaurantes de precio módico, aunque el centro cuenta con infinidad de bares.

Isla de los Pinos
Junto con Grande Terre, resulta prácticamente la única parte de Nueva Caledonia visitada por los turistas. Su mayor atractivo radica en sus extraordinarias playas y bahías. Entre sus habitantes, abundan los canacos. El hecho de que la isla quedara al margen de la violencia desencadenada en la década de 1980 podría ser una de las consecuencias del carácter extremadamente acogedor y amigable de los isleños para con los viajeros. Las mejores playas se ubican en Kuto, la zona de máximo interés turístico. La mayoría de los alojamientos y restaurantes se encuentran en esta zona, y en la bahía de Kuto los nativos salen a pescar al anochecer. La residenciadel gobernador de la colonia penal, la Gendarmerie, las ruinas de la prisión y el cementerio de los deportados merecen asimismo una visita.

Una tranquila excursión de 45 minutos conduce hasta la cima del Pic N_Ga (a 262 m de altitud), y en un día claro la vista puede abarcar la isla al completo. Existen múltiples grutas, entre las que destacan la cueva de Wèmwânyi, la más famosa, y la cueva d_Ouatchia, un estrecho pasadizo subterráneo con impresionantes formaciones rocosas. La bahía de Oro es un protegido estuario de agua del más bello color turquesa, rodeado por los inmensos pinos que dan su nombre a la isla. La isla de los Pinos cuenta con adecuadas conexiones vía aérea desde Nouméa, y un ferry; diversos buques de carga aceptan igualmente el transporte de pasajeros. Dista 50 km al sureste de Grande Terre.

Hienghène
Hienghène cuenta en su poder con dos bazas principales: el hecho de haber sido el escenario del asesinato de diez independentistas en 1984, y los Lindéralique Cliffs, espectaculares acantilados de piedra caliza negra, que se levantan en algunos puntos hasta 60 m sobre del nivel del mar. Están coronados por afilados pináculos, y posee numerosas cuevas habitadas por golondrinas y zorros voladores (el gran murciélago local). Un Club Med al sur de Hienghène ofrece alojamiento de lujo y una excelente imitación de un poblado melanesio. El Centro Cultural Goa Ma Bwarhat incluye un pequeño museo y una sala de actuaciones, donde se ofrecen ocasionales funciones de teatro, música y narraciones de leyendas. Igualmente resulta factible recorrer el Chemin des Arabes por las montañas centrales de Grande Terre hacia la costa oeste; el viaje se alarga tres días. Hienghène se emplaza en la costa noreste de Grande Terre y se accede a través de una carretera pavimentada que cruza las montañas y luego abraza la costa, descubriéndose un espectacular paisaje litoral. La forma de acceso más adecuada se efectúa mediante un autobús que parte de la capital.

Bourail
Con una población de tan sólo 4.350 habitantes, Bourail se descubre como un dinámico asentamiento de la era colonial y la segunda urbe -desde el punto de vista de extensión- de Nueva Caledonia. Presenta algo más de dinamismo que el cementerio árabe y el cementerio de la guerra del Pacífico de Nueva Zelanda. La caza y la pesca constituyen los pasatiempos favoritos entre la comunidad caldoche local, y su atractivo más conocido lo compone una extraña formación rocosa, la Roche Percée. Los vecinos afirman que representa un rostro, y cuando la marea está baja se puede ascender hasta su cumbre. Los más madrugadores podrán ver las tortugas en la bahía de las Tortugas. La mejor playa de la zona, Poé, cuenta con arena blanca y fina, conchas de colores y un excelente fondo marino para bucear. La RT1, en excelentes condiciones, bordea la montaña hasta Bourail, a unos 150 km al noroeste de Nouméa. Se puede acceder a esta población mediante autobús o automóvil

Parque Territorial de la Rivière Bleue
Aunque los días festivos y los fines de semana se halla atestado de visitantes, entre semana se puede disfrutar del parque prácticamente en solitario. Este emplazamiento resulta idóneo para los amantes de la naturaleza y los excursionistas. Posee bosques vírgenes de araucarias y pinos de kauri (incluida la especie gigante Grand Kaori, que se calcula debe tener unos mil años de edad), estanques para nadar y multitud de senderos. La rica fauna avícola del parque incluye los periquitos de corona roja, el melífago negro y el cagou, el pájaro nacional de Nueva Caledonia. Este último, que llegó a estar amenazado de extinción, vuelve a tener presencia gracias a un programa de reproducción y cría en cautividad. Se sitúa a 43 km tierra adentro desde Nouméa siguiendo la carretera RT2, y se accede mediante el autobús que se dirige a Yaté. En el interior del espacio protegido no se ha habilitado ningún medio de transporte público.

Viajar a Micronesia

2008-02-22T03:04:00.000-08:00

Un país que intenta ilegalizar las corbatas y las gorras de béisbol bien merece un comentario. A pesar de hallarse estrechamente atado por las cuerdas de la economía y la política estadounidense, Micronesia se aferra con obstinación a su forma de vida tradicional: los hombres todavía lucen taparrabos y la moneda de piedra todavía circula. Los micronesios se sienten orgullosos de su pasado; en especial, porque navegaban por el Pacífico antes de que Colón conociese a la reina Isabel. En las aguas de estas tranquilas islas hay algunos de los mejores pecios (restos de naves naufragadas o hundidas) del mundo y se considera un paraíso, todavía por descubrir, para los amantes de la playa y el submarinismo.

Se puede viajar a Micronesia en cualquier temporada, pues la temperatura ronda los placenteros 27ºC durante todo el año; de manera que no hay que preocuparse por el clima. Aunque la humedad sea más intensa entre abril y noviembre, se tiene el consuelo de no estar nunca demasiado lejos de un refrescante chapuzón en la playa. El país está fuera de los circuitos turísticos, así que no hay distinción entre temporada alta y baja y los visitantes escasean durante todo el año.

Kosrae
Kosrae es una de las zonas menos explotadas y mejor conservadas de Micronesia, un lugar tranquilo en el que previve una atmósfera de inocencia. La mayor de sus islas posee una superficie de 109 km² de naturaleza volcánica, con un interior de selva pluvial inexplorada, un inmaculado arrecife litoral y una costa que es una combinación de playas arenosas y marismas de manglares. La gente es relajada y poco pretenciosa y, como no resulta habitual tener más de una docena de visitantes al mismo tiempo, sus habitantes todavía muestran un interés amistoso hacia los recién llegados.

Las impresionantes ruinas de la vecina isla de Lelu datan del siglo XIV, cuando los jefes de Kosrae dominaban la región. Aunque los alrededores de la urbe primigenia fueron demolidos, las ruinas que quedan transmiten todavía la sensación de una ciudad antigua y oculta; el tipo de enclave aislado que uno espera encontrarse después de una larga expedición al interior de la selva. Lelu Hill, el punto más alto de la isla, está repleto de cuevas y túneles que los japoneses utilizaron durante la II Guerra Mundial.

Kosrae cuenta con arrecifes de coral vírgenes cercanos a la costa, a los que se puede acceder tanto desde la playa como desde una embarcación. La visibilidad submarina puede alcanzar fácilmente los 30 m, y en verano hasta los 60. El Blue Hole (agujero azul) de Lelu alberga cabezas de coral, peces león y barracudas. En el Sur, un sitio recomendable es Hiroshi_s Point: un punto de inmersión en el que se pueden ver bellos corales blandos y tiburones martillo. En la bocana de Lelu Harbour hay un avión de rastreo estadounidense a unos 20 m de profundidad. También, en los alrededores, hay dos barcos japoneses y los restos de un buque ballenero.

Las posibilidades de alojamiento en Kosrae se limitan a un puñado de pequeños hoteles que no resultan excesivamente baratos. La acampada es un concepto extraño allí, pero los atentos nativos suelen ayudar a encontrar alguna tienda. Los vuelos entre Guam y Honolulú normalmente efectúan paradas gratuitas en Kosrae. Y también existen vuelos entre islas hasta Pohnpei y el vecino atolón de Majuro, en las islas Marshall.

Pohnpei
Con su exuberante vegetación y sus florecientes hibiscos, Pohnpei cumple con la imagen preconcebida de isla de los mares del sur, pese a la humedad. Su isla principal tiene 334 km² y es la mayor de Micronesia. De forma casi circular, limitada por cuevas y penínsulas adyacentes, su perímetro litoral está constituido principalmente por llanuras creadas por la marea y escollos de manglares. Pero hay docenas de hermosas y pequeñas islas con encantadoras playas en la laguna que surge entre la isla de Pohnpei y el arrecife que la rodea.

La antigua ciudad de piedra de Nan Madol, abandonada entre cerca de cien islitas artificiales frente a la costa suroriental, es el yacimiento arqueológico más renombrado de Micronesia. Nan Madol fue construida con pilares de basalto durante la tiránica dinastía Saudeleur, cuyo período de esplendor transcurrió en el siglo XIII. Y Nan Douwas es la estructura de más tamaño que sigue en pie: los muros externos alcanzan los 8 m y el interior del recinto contiene criptas funerarias. Aunque muchos de los templos, bóvedas, zonas de baños y piscinas se derrumbaron, los restos provocan un intenso impacto estético. El monumento natural más destacado de Pohnpei es el Sokehs Rock, un escarpado acantilado de basalto puro de 180 m de altitud que puede ser escalado por los amantes de los retos.

El principal núcleo urbano, Kolonia, es relativamente grande según los parámetros isleños, aunque persiste un ambiente de ciudad pequeña. Palikir, a 8 km, es la capital de Micronesia. El aeropuerto, los hoteles y restaurantes están en Kolonia. Hay vuelos frecuentes desde Honolulú y Guam, además de otros aeropuertos micronesios.

Chuuk
Chuuk (antiguamente Truk) es un archipiélago lleno de vida, que comprende 15 islas principales y más de ochenta islitas esparcidas por la laguna de Chuuk. Sus principales atracciones son sus pecios, y sus más entusiastas visitantes son los submarinistas. Hay una flota japonesa entera hundida en el fondo de la laguna, testimonio del mayor desastre naval de la historia. Cada pecio es una cápsula del tiempo: algunos están casi intactos, otros a trozos. Sus bodegas están llenas de armas, camiones y aviones de guerra; sus comedores contienen todavía platos, cubiertos y botellas de sake. Los restos mortales de sus tripulaciones permanecen dentro.

Las casas de Chuuk están normalmente pintadas en varios tonos brillantes y contrastados, y la vida en las aldeas transcurre a un ritmo pausado. En los días de más calor, las mujeres se sientan en hileras lavando la ropa y los niños se pasean desnudos. El visitante puede tener la sensación de que pulular por Weno (la isla principal) y contemplar cómo el sol se pone por detrás de las islas Faichuk, en la laguna occidental, constituye la máxima actividad que uno desea hacer. La oferta hotelera radica básicamente en Weno, pero hay alojamientos (cabañas) en otras islas. Weno está conectado con Pohnpei y Guam mediante las rutas aéreas interisleñas.

Yap
Yap, la tierra del dinero gigante de piedra, es el distrito más tradicional de Micronesia. La mayoría de sus gentes van ataviadas al modo occidental, pero un buen número de hombres y muchachos llevan todavía coloreados taparrabos, y algunas mujeres, sólo faldas tejidas de hibisco. Y todos llevan una cáscara de nuez de betel en la mejilla.

Yap Proper está integrado por cuatro islas: Yap, Tomil-Gagil, Map y Rumung. A diferencia de otras islas de origen volcánico, Yap Proper se formó por elevaciones de tierra de la placa continental asiática. Como resultado, existen montañas redondeadas y suaves valles. De las 134 islas externas, una cifra elevada son simples hileras de arena y coral que asoman con precariedad por encima del agua.

Las comunidades de las islas están conectadas por senderos centenarios de piedra, y las casas se siguen construyendo al estilo tradicional con madera, techos de palma, cuerdas y caña de bambú. En esta sociedad sobrevive el sistema de castas, y los jefes de cada aldea continúan disfrutando de tanto poder como los cargos públicos elegidos. El dinero de piedra se sigue utilizando en algunos intercambios tradicionales, aunque el dólar cierra la mayoría de tratos comunes. Conviene recordar que los habitantes de Yap se ofenden ante los turistas que les apuntan descaradamente con sus cámaras; por el contrario, son amables con los viajeros que respetan sus costumbres y cultura.

Las posibilidades de alojamiento en Yap abarcan desde los albergues baratos en aldeas tradicionales hasta los hoteles convencionales para turistas. Se accede por aire desde Guam y Palau.

Viajar a Filipinas

2008-02-22T03:02:00.000-08:00

Las siete mil islas que forman Filipinas son las grandes olvidadas del sureste asiático: al estar apartadas de la ruta terrestre principal, nunca han atraído a un gran número de turistas. Sin duda, este hecho ha perjudicado económicamente al país, pero en la actualidad su reputación de nación peligrosa ha quedado obsoleta, y en su mayor parte se ha estabilizado y resulta más segura. El país gusta promocionarse como la Sonrisa de Asia y sus habitantes son simpáticos y serviciales. Además, el transporte es económico; la comida, de calidad y la oferta de alojamiento, amplia.

A Filipinas le persigue la desgracia. En 2000, un centro de investigación con sede en Bruselas declaró a Filipinas el país con mayor predisposición a los desastres de la Tierra. Los tifones, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, desprendimientos de tierras y acciones militares contra los insurgentes musulmanes son sólo algunos de sus problemas.

Las siete mil islas que forman Filipinas son las grandes olvidadas del sureste asiático: al estar apartadas de la ruta terrestre principal, nunca han atraído a un gran número de turistas. Sin duda, este hecho ha perjudicado económicamente al país, pero en la actualidad su reputación de nación peligrosa ha quedado obsoleta, y en su mayor parte se ha estabilizado y resulta más segura. El país gusta promocionarse como la Sonrisa de Asia y sus habitantes son simpáticos y serviciales. Además, el transporte es económico; la comida, de calidad y la oferta de alojamiento, amplia.

A Filipinas le persigue la desgracia. En 2000, un centro de investigación con sede en Bruselas declaró a Filipinas el país con mayor predisposición a los desastres de la Tierra. Los tifones, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, desprendimientos de tierras y acciones militares contra los insurgentes musulmanes son sólo algunos de sus problemas.
Nombre oficial: República de Filipinas
Superficie: 299.000 km²
Población: 84.61 millones hab.
Capital: Manila (10.000.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: 91,5% descendientes de malayos, 4% musulmanes malayos, 1,5% chinos, 3% otros
Idioma: filipino (tagalo) e inglés (oficiales), además de un gran número de lenguas indígenas y algunos hispanoparlantes
Religión: 83% católicos romanos, 9% protestantes, 5% musulmanes, 3% budistas
Régimen político: democracia presidencialista
Presidenta: Gloria Macapagal Arroyo

PIB: 310 billones de dólares
PIB per cápita: 3.700 dólares
Crecimiento anual: 3,9%
Inflación: 4,4%
Principales recursos económicos: productos electrónicos y eléctricos, textiles
Principales socios comerciales: USA, Japón y Taiwan

Visados: a la llegada al país las autoridades conceden un visado con validez para 21 días, pero es necesario que el pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses y se posea un billete de ida y vuelta. También pueden obtenerse visados para 59 días: deben solicitarse con antelación al consulado correspondiente y cuestan unos 35 dólares.
Condiciones sanitarias: cólera, hepatitis, malaria y rabia. Es recomendable vacunarse contra la hepatitis B.
Hora local: GMT+8
Electricidad: 220V, 60Hz
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 1,2 millones de visitantes al añoLa mejor época para visitar el país se prolonga de diciembre a mayo, la temporada baja de tifones. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa aumenta la demanda y resulta complicado encontrar billete, independientemente del transporte.

Las fiestas más vistosas se celebran durante los meses de enero y mayo, mientras que los bancales de arroz de Luzón muestran todo su esplendor en marzo y abril; ésta es también el mejor período del año para desplazarse entre las islas.

Manila
Hay quienes consideran Manila tan sólo una ciudad de unos diez millones de habitantes, punto de acceso para otros destinos más interesantes. Y mientras que las zonas menos urbanizadas suponen un gran atractivo para el viajero más aventurero, quienes permanecen un tiempo en la urbe descubren que la capital alberga algunos tesoros. Manila es una moderna metrópoli (quedó completamente destruida durante la II Guerra Mundial) que presume de contar con unos bellos vestigios coloniales. La ciudad puede resultar el lugar idóneo para el ocio: los bares y lugares de entretenimiento mantendrán al viajero en forma y con ganas de seguir la diversión durante meses.

Banaue
Los espectaculares bancales donde se cultiva arroz en Banaue, al norte de Luzón, han sido descritos por muchos como la octava maravilla del mundo. Excavados en la ladera de una colina por la tribu de los ifugao hace dos o tres mil años, se extienden como escalones de piedra hacia el cielo, algunos hasta una altitud de 1.500 m.

Playas
La isla de Boracay, situada en el extremo noroeste de Panay, aparece con regularidad en las listas de mejores playas del mundo. Sin embargo, el desarrollo turístico incontrolado ha dificultado la eliminación de los residuos. Las pruebas medioambientales efectuadas en 1997 demostraron que las aguas procedentes de Boracay estaban contaminadas y no ofrecían las garantías sanitarias suficientes para bañarse. Estudios posteriores revelaron que las aguas se encontraban dentro de unos límites de contaminación aceptables; y es cierto que las playas de Boracay parecen haber recuperado un aspecto idílico.Puerto Galera, en la isla de Mindoro, se ha convertido en el enclave ideal para disfrutar del sol. Puraran, en la isla de Catanduanes, junto a Luzón, ofrece también bellas playas, arrecifes y posibilidades para practicar el surf, pero las corrientes marinas pueden resultar peligrosas.

Otros puntos de interés
Repartidos por todo el archipiélago existen innumerables enclaves de gran belleza, como las colinas de Chocolate de Bohol (provincia de Visayas), el cráter del lago Taal, al sur de Manila, las cuevas funerarias de Sagada, a 18 km de Bontoc, la apacible ciudad portuaria de Cebú, donde Magallanes mandó erigir una cruz, marcando así el inicio de la cristiandad en Filipinas, y un total de cinco mil islas deshabitadas y aún por explorar.

Viajar a Fiyi

2008-02-22T03:01:00.000-08:00

Las islas Fiyi eran conocidas como las "islas caníbales", ya que se creía que sus gentes eran feroces y hostiles. Por desgracia, su reciente historia política de golpes de Estado no ha contribuido a que muchos viajeros cambien de idea. A pesar de todo, las islas Fiyi son un lugar precioso que goza de un agradable clima tropical. En ellas se puede disfrutar de la práctica de diversas actividades, como el submarinismo y el buceo con snorkel; además, disponen de excelentes instalaciones turísticas, tanto para los viajeros con presupuesto reducido como para los que buscan unas vacaciones más lujosas.

La historia de las islas es única en el espectro del Pacífico, lo que ha dado lugar al actual crisol de influencias melanesias, polinesias, micronesias, indias, chinas y europeas. Durante casi cincuenta años, hasta el golpe militar de 1987, el pueblo indígena de las islas Fiyi representaba tan sólo una minoría étnica en su propia tierra. Durante el siglo XIX, las islas se convirtieron en el centro comercial del Pacífico Sur y, en 1874, fueron reclamadas por los británicos como colonia. En el transcurso de los cien años que aproximadamente las islas Fiyi permanecieron bajo el control del gobierno colonial británico, unos diez mil trabajadores indios fueron contratados para trabajar en las plantaciones de azúcar. A pesar de todo, los indígenas fiyianos consiguieron mantener sus ritos y prácticas tradicionales, como las mekes (danzas narrativas), las construcciones de bure (casa), las ceremonias de kava y la elaboración de tejidos tapa y de cerámica.

Las islas Fiyi eran conocidas como las "islas caníbales", ya que se creía que sus gentes eran feroces y hostiles. Por desgracia, su reciente historia política de golpes de Estado no ha contribuido a que muchos viajeros cambien de idea. A pesar de todo, las islas Fiyi son un lugar precioso que goza de un agradable clima tropical. En ellas se puede disfrutar de la práctica de diversas actividades, como el submarinismo y el buceo con snorkel; además, disponen de excelentes instalaciones turísticas, tanto para los viajeros con presupuesto reducido como para los que buscan unas vacaciones más lujosas.

La historia de las islas es única en el espectro del Pacífico, lo que ha dado lugar al actual crisol de influencias melanesias, polinesias, micronesias, indias, chinas y europeas. Durante casi cincuenta años, hasta el golpe militar de 1987, el pueblo indígena de las islas Fiyi representaba tan sólo una minoría étnica en su propia tierra. Durante el siglo XIX, las islas se convirtieron en el centro comercial del Pacífico Sur y, en 1874, fueron reclamadas por los británicos como colonia. En el transcurso de los cien años que aproximadamente las islas Fiyi permanecieron bajo el control del gobierno colonial británico, unos diez mil trabajadores indios fueron contratados para trabajar en las plantaciones de azúcar. A pesar de todo, los indígenas fiyianos consiguieron mantener sus ritos y prácticas tradicionales, como las mekes (danzas narrativas), las construcciones de bure (casa), las ceremonias de kava y la elaboración de tejidos tapa y de cerámica.
Nombre oficial: República de Fiyi
Superficie: 18.300 km2
Población: 840.000 hab
Capital: Suva (358.500 hab.)
Nacionalidades y etnias: 50% indígenas fiyianos, 45% indios
Idiomas: el inglés es el idioma oficial. Los indígenas también hablan dialectos fiyianos (el bauan es el más extendido), y la comunidad india habla el fiyiano-hindi
Religión: 53% cristianos, 38% hindúes, 8% musulmanes, y 1% sijs
Gobierno: democracia
Presidente: Ratu Josefa Iloilo
Primer Ministro: Laisenia Qarase

PIB: 4.300 millones de dólares
PIB per cápita: 1.260 dólares
Inflación: 1%
Principales recursos económicos: azúcar, turismo, oro, pescado, madera y confección
Principales socios comerciales: Australia, Japón y Nueva Zelanda

Visados: A los viajeros procedentes de la mayoría de los países de la Commonwealth, de la mayor parte de los países del continente americano, de Europa Occidental, Israel y Japón les será expedido un visado turístico de cuatro semanas de validez a su llegada a las islas. El visado es gratuito, y tampoco hay que pagar las prórrogas futuras.
Condiciones sanitarias: Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, las picaduras de los mosquitos (vía de contagio), especialmente durante las epidemias.
Hora local: GMT + 12
Electricidad: 240V, 50 Hz
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 300.000 visitantes anualesEl suave clima tropical de las islas Fiyi las convierten en destino turístico durante todo el año y en el lugar idóneo para escapar del invierno de ambos hemisferios. Probablemente el mejor momento para visitarlas sea durante la estación seca, o "invierno", de mayo a octubre, ofrece temperaturas más frescas, precipitaciones más escasas, un grado inferior de humedad y menos riesgos de ciclones tropicales.

Suva
Suva es la capital de las islas Fiyi; está situada en la costa sureste de la gran isla de Viti Levu. Mientras que Nadi, al oeste de la isla, es el centro turístico del país, Suva desempeña el cargo de centro administrativo y político, así como el de principal puerto de las islas. La mitad de la población urbana de Fiyi habita en Suva y sus alrededores, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes y avanzadas del Pacífico Sur. Alberga la Universidad del Pacífico Sur, el fascinante museo de Fiyi y numerosos edificios de la época colonial. Es una ciudad multicultural en la que se mezclan las mezquitas, los templos, las iglesias y los centros culturales. La catedral católica romana, de 1902, es una de las atracciones más destacadas de la ciudad.

Se recomienda dar un paseo por la zona del muelle; el mercado municipal de Suva es también de visita obligada, por la variedad de frutas y verduras exóticas que ofrece, así como kava, pescado, marisco y especias. En el mercado se respira un ambiente multicultural, con puestos que ofrecen dulces y bocados indios de gran colorido, y bebidas de frutas en recipientes de cristal.

Nadi
La tercera ciudad de Fiyi en tamaño se alza en la costa oeste de Viti Levi, con las montañas de fondo. La economía local depende casi por completo del turismo y, aunque no es la parte más atractiva del país, sí es un buen lugar desde el cual organizar la visita a la isla. La oferta turística es muy amplia: desde lugares realmente económicos para dormir y comer hasta lujosos hoteles como el Sheraton y el Regent. En la ciudad hay una elevada tasa de población hindú; la mayoría son descendientes de cuarta generación de los obreros que llegaron a Fiyi para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.

Entre las visitas de interés, sobresale la del templo Sri Siva Subramaniya Swami, en el extremo sur de la calle principal. Los visitantes son bien recibidos, y el único requisito exigido para la visita es que ese día no se haya consumido alcohol ni comida no vegetariana. También existe un mercado de calidad, que ofrece la acostumbrada mezcla ecléctica de productos melanesios, chinos e indios. La calle principal del mercado está abarrotada de restaurantes, tiendas de ropa, recuerdos y productos libres de impuestos. Nadi es un buen lugar desde el cual organizar otras actividades, como el buceo, el golf, para montar a caballo, hacer rafting, pasear en un barco de motor o en un ultraligero.

El grupo Mamanuca
Las islas Mamanucas son un puñado de islas diminutas, situadas no muy lejos de la costa oeste de Viti Levu, a las que se puede llegar en barco desde Nadi para hacer una excursión o para quedarse unos días, ya que su oferta de alojamiento incluye desde hoteles lujosos hasta lugares típicos de mochileros. La isla es muy popular entre los turistas que quieren practicar submarinismo, buceo con snorkel, surf o que simplemente desean tumbarse en alguna de las extensas playas de arena blanca. Los bellos arrecifes y los peces de vivos colores hacen que la práctica del buceo con snorkel sea uno de los principales atractivos. Sólo en unas pocas islas, como Monu y Monuriki, se conservan zonas de bosque autóctono, donde habitan gran cantidad de aves y reptiles.

Sigatoka
Sigatoka es un pequeño pueblo de la costa meridional de Viti Levu a 61 km al sur de Nadi y 127 km al oeste de Suva. Situado a orillas del segundo río más importante de Fiyi, su población vive principalmente de la agricultura, aunque también actúa de pueblo de servicios para los hoteles de la costa de Coral. Entre los lugares de interés se encuentra el mercado y una gran mezquita; existen también unos cuantos lugares económicos para dormir y comer. Lo más llamativo del pueblo es la vista de la extraña mansión de ensueño que se levanta en la colina que hay detrás del pueblo. Sigatoka es el lugar ideal desde el cual visitar las gigantescas dunas de arena de Sigatoka, a corta distancia, la costa sur y el valle de Sigatoka. Este valle constituye una franja de tierra especialmente fértil en la que se hallan unos doscientos yacimientos arqueológicos, como el fuerte de Tavuni, formado por una serie de fortificaciones defensivas edificadas en la tierra que fueron construidas en el siglo XVIII por el jefe del pueblo tongano Maile Latemai. En el valle también residen algunos de los mejores alfareros de Fiyi.

Las tierras altas de Nausori
En el interior de la isla Viti Levu, en dirección este desde Nadi, yacen los remotos pueblos de las tierras altas de Nausori, de bellos paisajes. El pueblo de Navala quizá sea de los más pintorescos de Fiyi. En la actualidad, la mayoría de los pueblos fiyianos se inclinan por el uso de hormigón prefabricado y de hierro corrugado para la construcción de sus edificios; sin embargo, en Navala prácticamente todas las casas y edificios son bures tradicionales, que se levantan alrededor de avenidas y poseen un paseo central que conduce a un río.

No se trata de una zona muy visitada por los turistas, por lo que se aconseja preguntar por el jefe del pueblo y pedirle permiso para pasear por el lugar y sacar algunas fotos. El domingo es el día de culto y se suele pasar en familia, por lo que conviene dejar la visita para otro momento. Otro lugar en el que merece la pena hacer una parada es el pueblo de Bukuya, situado más al oeste. Existe la posibilidad de pasar la noche en estos pueblos, pero se recomienda cuidar mucho las formas.

Viajar a Australia

2008-02-22T02:58:00.001-08:00

Muchos abrigan una imagen muy particular de Australia, como la ópera de Sydney o Ayers Rock, pese a que estos famosos iconos rinden escaso honor a la abundancia de tesoros naturales del país, así como a su diversidad cultural y a su inmensidad. Australia ofrece experiencias de todo tipo, desde el extraordinario campo desierto y el espectáculo de la Gran Barrera de Arrecifes hasta el carácter cosmopolita de Sydney y sus extensas playas, consideradas las mejores del mundo. Australia es un país enorme, de modo que aquellos que alberguen la idea de acudir a la ópera en Sydney una noche y visitar Cocodrilo Dundee al día siguiente más vale que repasen sus conocimientos de geografía. Su extensión, junto a la fricción entre el antiguo territorio impregnado de tradición aborigen y la cultura occidental posteriormente adoptada, confiere a Australia gran parte de su carácter.

Cualquier época es adecuada para visitar Australia. El verano (de diciembre a febrero) es tremendamente caluroso en todas partes, a excepción de Tasmania. Durante estos meses, los estados del sur se transforman en destinos playeros. Más al Norte, se vive una temporada realmente húmeda en la que el mar está plagado de medusas. En esta época el Extremo Superior es de un verde sublime, y recibe pocos turistas.

De junio a agosto, las cosas se han refrescado hacia el Sur y se han secado mucho hacia el Norte. Es una época perfecta para visitar Queensland o el campo. Para aquellos que prefieran esquiar, es el momento de ir a las estaciones de Victoria y Nueva Gales del Sur. Las temporadas más indicadas son primavera y verano, ya que el clima se suaviza; en primavera, se puede disfrutar de las flores silvestres en el campo, mientras que el otoño es particularmente hermoso en Canberra y en los Alpes australianos. Es preferible evitar desplazarse a Australia en Semana Santa, para evitar el caos de las carreteras provocado por las vacaciones.

Sydney
La primera ciudad de Australia es su asentamiento más antiguo, el centro de poder económico de la nación y la capital del país en todo menos nominalmente. Fue construida a orillas del imponente Port Jackson y en la actualidad es una metrópoli vital, egocéntrica, rebosante de una urbanidad despreocupada y obsesionada servilmente por todo tipo de modas. Los magníficos Juegos Olímpicos celebrados en Sydney en el año 2000 han incrementado la fama de la ciudad como una urbe civilizada, acogedora y entretenida.

Para demostrar que se ha visitado Australia, nada mejor que sacarse una foto del Sidney Opera House, con el Sidney Harbour Bridge al fondo.

Melbourne
La segunda ciudad de Australia es un lugar contradictorio, repleto de encantos ocultos; una comunidad residencial junto a la bahía del revuelto río Yarra; una urbe cosmopolita, culta, amante del fútbol y conservadora... Un verdadero paraíso para los vanguardistas. Está repleta de tiendas, restaurantes, vida nocturna y actividades deportivas. Muchos habitantes de Melbourne creen vivir en una de las ciudades más activas del mundo.

Desde Melbourne merece la pena salir de excursión hacia Phillip Island, con sus pingüinos, al prístino Wilsons Promontory y al Great Ocean Road, una ruta que bordea la costa suroeste de Victoria.

Gran Barrera de Arrecifes
Uno de los mayores bienes de Australia es el arrecife que recorre la costa de Queensland, estimado como una de las maravillas naturales del planeta; se trata de la barrera de arrecifes más extensa y la mayor estructura formada por organismos vivos que existe en la Tierra. En el Norte, el arrecife, situado a sólo 50 km de la costa, discurre de manera casi continua; en el Sur, más bien se aprecian arrecifes individuales, en determinados lugares a más de 300 km de la costa. Cientos de islas salpican la zona del arrecife, y cerca de veinte cuentan con instalaciones turísticas; mientras que en otras muchas es posible acampar.

Cairns
Cairns es la capital turística del extremo norte y uno de los destinos más demandados por los viajeros. Hasta hace poco, sólo era un remanso tropical aletargado; gran parte de su encanto y languidez han desaparecido con el fulminante crecimiento de la infraestructura turística, pero es una base ideal para explorar las riquezas de Queensland. Desde Cairns es factible organizar excursiones a la Gran Barrera de Arrecifes, a Green Island, a Fitzroy Island, a la meseta de Atherton, al mercado de Kuranda, a la franja de 50 km de playa que se extiende al Norte hasta Port Douglas, y a la selva y al panorama costero de Cape Tribulation y del río Daintree.

Darwin
La capital de Australia del Norte está más cerca de Yakarta que de Sydney y de Singapur que de Melbourne, de manera que no es extraño que recuerde más a Asia que al resto de Australia. Dicha proximidad con los vecinos norteños se refleja en la atmósfera tranquila, cosmopolita y tropical de la ciudad.

Ulurú (Ayers Rock)
Ulurú es un enclave de gran relevancia cultural para los aborígenes de Anangu y el símbolo más conocido del paisaje australiano. El peregrinaje a Ulurú y el ascenso de infarto hasta la cima se convirtieron en un ritual australiano, aunque los propietarios aborígenes siempre prefirieron que los visitantes no treparan por las rocas, y muchos respetan actualmente sus deseos. El gigantesco peñasco de 3,6 km de largo se eleva hasta 348 m desde el monte bajo circundante, absolutamente liso, ubicado en medio del campo; impresiona especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la roca roja cambia de matices. Algunos paseos alrededor de la base de la roca permiten contemplar diversas cuevas, parajes sacros aborígenes y pinturas rupestres. En el cercano Kata Tjuta (el Olgas), 32 km al oeste de Ulurú, hay otros monolitos de belleza comparable, y el monte Olga es realmente mucho más elevado que Ulurú. El valle de los Vientos es un circuito de 6 km muy recomendable.

Brisbane
Brisbane es la tercera metrópoli de Australia en tamaño y la capital de Queensland. Considerada por los australianos como una urbe descuidada, se ha zafado de esta mala reputación y se ha transformado en un centro floreciente al albergar toda una serie de eventos internacionales importantes en los años ochenta, entre ellos los Juegos de la Commonwealth de 1982 y la Exposición Universal de 1988. Brisbane se ha adjudicado el papel de ciudad cosmopolita y animada, con barrios interesantes, una calle de cafeterías, un gran parque a orillas del río, un repleto calendario cultural y una animada vida nocturna.

Perth
Perth, la capital occidental, es moderna y vibrante, emplazada entre los ríos Swan y Canning, con el cerúleo océano Índico hacia el Oeste y la cordillera Darling hacia el Este. Su estado es el más soleado de Australia, aunque lo verdaderamente llamativo es su aislamiento del resto del país, ya que Perth se encuentra más próximo a Singapur que a Sydney.

Canberra
Canberra es una creación fascinante del siglo XX que ha luchado por establecerse como epicentro de la historia, el orgullo y la identidad nacional de Australia. Canberra se enorgullece de haber sido durante mucho tiempo ciudad de políticos y burócratas que viven a costa del duro trabajo de la gente del campo. Actualmente esto ha cambiado: los políticos se van a casa el fin de semana y numerosos burócratas han perdido sus trabajos a causa de los recientes recortes de los servicios públicos. Canberra ha pasado de federación de bebés a metrópoli adulta con todos los problemas y ventajas que ello conlleva.

Adelaida
Cuando los primeros colonos fundaron Adelaida, construyeron con piedras una ciudad sólida y de aspecto solemne, civilizada y tranquila como ninguna otra capital de estado de Australia. La firmeza va más allá de la arquitectura, ya que hubo una época en la cual fue considerada la ciudad de los beatos, o sea de intransigentes puritanos, adquiriendo fama por su número desproporcionado de iglesias. Actualmente, los pubs y salas de fiesta superan en número a las iglesias. Esta población se asienta en un emplazamiento excelente, con el centro rodeado de zonas verdes y el área metropolitana bordeada por las colinas de la cadena del monte Lofty y por las aguas del golfo de San Vicente.

Hobart
Hobart es la capital meridional. El hecho de que sea pequeña (129.000 habitantes) es lo que le confiere su particular encanto. Se trata de una ciudad costera con un puerto activo y cuyas montañas ofrecen unas vistas inmejorables de las zonas residenciales que se apiñan en las laderas. Sus preciosas construcciones georgianas (hasta los almacenes de los muelles del puerto son pintorescos), su ambiente relajado, sus abundantes parques y sus características casas hacen de Hobart uno de los núcleos urbanos más atractivos de Australia. Puede que las ciudades vecinas del interior consideren que Hobart es conservadora y provinciana, pero realmente goza de un pujante panorama artístico y artesanal, unido a un verdadero sentimiento histórico; sin duda, éste es el lugar indicado para pasear, comer y empaparse del ambiente.

Viajar a Túnez

2008-02-21T03:03:00.000-08:00

La lista de los lugares interesantes de Túnez haría justicia a un país el doble de grande. Desde los poblados de la edad de piedra, cerca del oasis de Kebili, hasta los escenarios en donde se rodó parte de La guerra de las galaxias (en Matmata), sus paisajes, exuberantes o lunares, han visto más acción que todos los países de África juntos. Después de viajar unos días, cualquiera estará de acuerdo en que dejar volar la imaginación en las famosas ruinas romanas de Cartago y El-Jem es casi como sumergirse en la Eneida de Virgilio y tomarse un trago con Dido, mientras que si holgazanea un día en las playas de la costa septentrional se preguntará qué buscaba Aníbal lejos de Túnez.

Ya sea la mezcla cultural franco-árabe de la capital o la inabarcable extensión del Sahara, lo que se encuentra en Túnez impresiona. Al fin y al cabo, tres mil años de historia convencen a cualquier visitante.

En enero y febrero, época de tiempo frío y lluvioso, los precios de los hoteles descienden. Durante la calurosa temporada alta, de junio a agosto, los precios de los establecimientos hoteleros se incrementan, escasean los coches de alquiler y los mercados y museos se hallan abarrotados de turistas.

Tánez
Comparada con las grandes metrópolis del mundo, Túnez no impresiona en exceso. El centro es compacto y fácil de recorrer; lo fundamental para los viajeros se halla en la medina y en la ville nouvelle.

La medina es el núcleo histórico y cultural de la moderna Túnez y un sitio idóneo para formarse una idea de la vida en la ciudad. Construida durante el siglo VII, perdió su privilegio como centro de la capital cuando los franceses tomaron el poder y erigieron su ville nouvelle hacia finales del siglo XIX. Uno de los lugares de interés más antiguos de la medina, la mezquita de Zitouna, fue reconstruido en el siglo IX sobre la estructura original del siglo VII. Sus constructores reciclaron doscientas columnas de las ruinas de la Cartago romana para la sala de plegarias central. Los no musulmanes vestidos con recato pueden entrar hasta el patio. El olfato ayudará a traducir el nombre del cercano Souq el-Attarine, el zoco del perfumista, donde las tiendas se surten de aromáticos aceites y especias. Al Oeste, la mezquita de Youssef Dey fue la primera de estilo otomano que se construyó en la ciudad (1616). En el cercano Souq el-Berka los corsarios musulmanes vendían a los esclavos.

También en la medina, el Tourbet el-Bey es un enorme mausoleo que alberga los restos de muchos beys, princesas, pastores y consejeros husseinitas; el guarda es un guía entusiasta. No muy lejos, el Museo de Dar Ben Abdallah aloja el Centro de Artes y Tradiciones Populares, donde las piezas expuestas parecen casi mediocres en contraste con el majestuoso telón de fondo del edificio. En la zona se halla Dar el-Haddad, una de las viviendas más antiguas. La medina fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

Las calles de la ville nouvelle están flanqueadas por edificios de impronta francesa repletos de verjas de hierro forjado y ventanas de lamas, elementos que le otorgan un aire europeo, acentuado por las terrazas de las cafeterías y las pastelerías. Tras admirar la arquitectura colonial, merece la pena visitar la catedral de St Vincent de Paul, que presenta una amalgama extraordinariamente estrambótica de estilos arquitectónicos (gótico, bizantino y norteafricano).

A unos 4 km al oeste del centro de la ciudad se ubica el indispensable Museo del Bardo, instalado en el antiguo Palacio del Bardo, la residencia oficial de los beys husseinitas. En su interior, la colección se divide en secciones que cubren diversas épocas: la cartaginesa, la romana, los primeros tiempos del cristianismo y la árabo-islámica. La parte romana contiene una de las mejores exhibiciones de estatuas y mosaicos de todo el mundo. Se puede llegar al museo en taxi o tranvía.

Cartago
A pesar de la fascinante historia de Cartago y la posición de dominio que mantuvo en el mundo antiguo, los romanos hicieron tal trabajo de demolición que las ruinas actuales son algo decepcionantes. Casi todo lo que queda es de origen romano; ningún resto púnico. Hay seis centros de interés, y lo más fastidioso para el visitante es que están dispersos y muy distantes unos de otros. Para salvar este inconveniente, se puede tomar la línea TGM (tren ligero), que atraviesa la zona, pero se advierte que, aún así, hay que caminar bastante.

El mejor punto de partida es la colina de Byrsa, que domina la zona y proporciona una perspectiva general desde su cima. A sus pies se encuentra la catedral de St Louis, visible desde algunos kilómetros a la redonda. Es una construcción de proporciones descomunales, que fue erigida por los franceses en 1890 y dedicada al rey-santo del siglo XIII, que murió a orillas de Cartago, en 1270, durante la octava cruzada. Aunque fue desconsagrada y clausurada durante años, ahora ha sido restaurada y abierta al público. El Museo Nacional es el gran edificio blanco ubicado en la parte posterior de la catedral, y sus exposiciones, renovadas, merecen un vistazo. La muestra púnica, en la planta superior, es muy recomendable.

El anfiteatro romano en la parte occidental de Byrsa, a 15 minutos andando desde el museo, fue uno de los más grandes del Imperio, aunque hoy queda poco de su esplendor. La mayoría de sus piedras fueron extraídas para otros proyectos de construcción en siglos posteriores. El conjunto de enormes cisternas situado al noreste del anfiteatro constituía el principal suministro de agua de Cartago durante la era romana; ahora se hallan en ruinas y las dificultades de acceso, entre espinosas chumberas, hacen que apenas merezca el esfuerzo.

Las termas de Antonino se localizan al Sur, en el frente marítimo, e impresionan básicamente por su tamaño y situación. El barrio de Magon es otro parque arqueológico próximo al mar, a unos pocos metros al sur de los baños. Excavaciones recientes han descubierto una interesante zona residencial.

El santuario de Tofet ha suscitado un gran interés desde que fue excavado por primera vez en 1921. El Tofet era un lugar de sacrificios con un cementerio anexo, donde los hijos de los nobles cartagineses eran asesinados y quemados para apaciguar a las deidades de Baal Hammon y Tanit. En la actualidad es poco más que una parcela llena de maleza con algunas fosas.

Sidi Bou Saïd
Sidi Bou Saïd es un encalado pueblecito ubicado en lo alto de un acantilado que mira al golfo de Túnez, a unos 10 km al noreste de la capital. Es un sitio delicioso para dar un paseo por sus estrechas calles adoquinadas. Sus relucientes paredes están provistas de rejas en cada ventana, ornamentadas y pintadas de un intenso color azul, y de vistosas entradas arqueadas que sirven de acceso a patios salpicados de geranios y buganvillas. A nadie se le reprochará que piense que ha tropezado con una diminuta isla griega.

El centro de actividad de la población es su plaza principal, Place Sidi Bou Saïd, bordeada de cafeterías, puestos de dulces y tiendas de recuerdos. El faro, que domina el pueblo, se yergue en el emplazamiento de un fuerte del siglo IX. Cerca hay una playa pequeña y relativamente vacía.

Península de Cap Bon
Esta fértil península penetra en el Mediterráneo desde el noreste de Túnez. Los geólogos especulan con la posibilidad de que en el pasado llegara hasta Sicilia, constituyendo un enlace terrestre con Europa que se hundió en el mar hace 30.000 años. En la actualidad, Cap Bon (sobre todo las playas del Sureste en torno a Hammamet y Nabeul) es el principal destino tunecino de los turistas que llegan con viajes organizados.

En un paseo veraniego por las calles de Hammamet es probable descubrir diez turistas por cada vecino del pueblo, y el ritmo nunca afloja, excepto en pleno invierno y por poco tiempo. Su situación en el extremo norte del golfo de Hammamet es su gran baza, y su antigua medina, que domina una amplia extensión de playa arenosa, es sin duda otro de sus atractivos. También es una ciudad desbordante de vida, llena de discotecas, restaurantes y vistosas tiendas. Todo lo que un turista podría desear, excepto aislamiento.

La mayor diferencia entre Hammamet y su vecina, Nabeul, es que esta última dispone de una variedad de alojamientos económicos, incluyendo la zona de acampada mejor organizada del país. El mercado de los viernes de Nabeul es uno de los más animados del país, aunque no disponga de un exceso de gangas o artículos de calidad.

Cuando se llega a Kelibia, se han dejado atrás los destinos turísticos más demandados de Túnez. En su lugar se encontrará una diminuta urbe que sobrevive principalmente de su flota pesquera, con unos cuantos y modestos centros turísticos, playas protegidas y un fabuloso fuerte del siglo VI que domina el puerto.

A medio camino entre Kelibia y El-Haouaria se halla el poblado cartaginés de Kerkouane, una ciudad fundada en el siglo VI a.C. destruida finalmente por las fuerzas romanas. Fue excavada en 1962, y un museo alberga dichos hallazgos, como la princesa de Kerkouane, la tapa de madera de un sarcófago esculpida con la forma de la diosa Astarté.

La pequeña población de El-Haouaria está emplazada debajo de la punta montañosa de Cap Bon. Es un pasaje tranquilo con varias playas aceptables -sobre todo en Ras el-Drek-, pero su principal atractivo son las cuevas romanas en la costa, a 3 km al oeste de la ciudad. Gran parte de la piedra que se usó para levantar Cartago fue extraída de este notable complejo de cuevas de arenisca amarilla. Los canteros descubrieron que la calidad de la piedra era mucho mejor en la base de los acantilados que en la superficie, por lo que optaron por abrir túneles. Tras casi mil años de extraer arenisca, el resultado son las cuevas actuales.

Dougga
Las ruinas romanas de Dougga, a 105 km al suroeste de la capital, se consideran las más espectaculares y mejor conservadas del país. Ocupan una prominente posición al borde de las montañas de Tebersouk, dominando el fértil valle de Oued Kalled, donde se cultiva trigo. El yacimiento fue ocupado hasta principios de la década de 1950, cuando los residentes fueron evacuados para contribuir a preservar las ruinas.

En Dougga hay mucho que ver y merece la pena contratar un guía autorizado. El primer monumento que se aprecia es el teatro, con capacidad para 3.500 espectadores y construido en la ladera en el año 188 d.C. por uno de los habitantes adinerados de la ciudad. Ha sido reconstruido y es el escenario idóneo para las iluminadas representaciones de teatro clásico del Festival de Dougga que se celebra en julio y agosto. Un poco más allá, un sendero conduce al templo de Saturno, erigido en el emplazamiento de un templo anterior dedicado a Baal Hammon. Al suroeste del teatro, una sinuosa calle conduce a la plaza de los Vientos, donde el pavimento está dispuesto como un enorme compás y enumera los nombres de doce vientos. Otro templo bordea la plaza al Norte, mientras que el mercado y el capitolio están situados al Sur y al Oeste, respectivamente.

El capitolio es uno de los monumentos más extraordinarios del país, que fue erigido en el año 166 d.C. Seis estriadas columnas sostienen el pórtico, que está a unos ocho metros por encima del suelo. El friso posee una escultura apenas erosionada, hecho infrecuente, que muestra al emperador Antonio Pío entre las garras de un águila. Dentro existía una enorme estatua de Júpiter, cuyos fragmentos se guardan ahora en el Museo del Bardo, en Túnez. Cerca, la casa de Dionisos y Ulises fue antiguamente una suntuosa residencia; en ella se encontró un mosaico que muestra a este último hipnotizado por las sirenas (actualmente forma parte del Museo del Bardo, en la capital).

El-Jem
Hay pocos monumentos más deslumbrantes que El-Jem, el bien conservado y antiguo coliseo -casi tan grande como el de Roma-, que empequeñece los edificios de la ciudad moderna. Erigido en una meseta a medio camino entre Susa y Sfax, a unos 210 km al sur de la capital, El-Jem puede divisarse desde varios kilómetros a la redonda, dominando por completo la zona.

El coliseo, construido entre los años 230 y 238 d.C., ha sido utilizado como puesto defensivo en numerosas ocasiones. Sufrió graves desperfectos en el siglo XVII, cuando las tropas de Mohammed Bey abrieron un boquete en el muro occidental para hacer salir a los miembros de la tribu local que se habían rebelado contra los impuestos exigidos. La brecha se ensanchó todavía más durante una rebelión en el año 1850, pero, por fortuna, en la actualidad se concede mucha importancia a su conservación y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Con una capacidad para 30.000 personas (una cifra que supera al de la población de la ciudad), es uno de los monumentos romanos más impresionantes de África. Aún se puede ascender hasta las gradas superiores y observar la arena, o explorar los dos largos pasadizos subterráneos que en otros tiempos albergaban a gladiadores, animales e infelices condenados.

Tozeur
Tozeur es una de las paradas más demandadas por los viajeros, y lo ha sido desde el período capsiense (hacia el año 8000 a.C.). Sus principales atractivos radican en un casco antiguo laberíntico, un interesante museo y un extenso palmeral en la punta septentrional de Chott el-Jerid. A unos 435 km al suroeste de la capital, el camino se torna emocionante: la carretera de Kebili atraviesa un chott (laguna salada desecada) por un paso elevado.

El evocador barrio antiguo de la ciudad, Ouled el-Hadef, fue construido en el siglo XIV d.C. para alojar al clan de El-Hadef, que se enriqueció con el comercio de las caravanas. Es una maraña de estrechos callejones cubiertos y de diminutas plazas y ha adquirido fama por sus métodos genuinos de fabricación de ladrillos. Existe un pequeño, pero notable, museo de arqueología que merece una visita.

Además del Museo del Bardo de la capital, el Museo de Dar Charait es el otro gran museo del país por el que vale la pena desviarse de la ruta. Exhibe una amplia colección de cerámica y antigüedades. Posee una galería de arte y habitaciones conformadas como réplicas de la vida tunecina, pasada y presente. Incluyen la habitación del último bey, un decorado palaciego, unos baños (hammam) y una tienda beduina. Los guardas del museo, vestidos como sirvientes del bey, colaboran con su aspecto a entrar en el ambiente.

El palmeral de Tozeur es el segundo de mayor tamaño de Túnez, con cerca de doscientas mil palmeras en una superficie de más de 10 km². Es un clásico ejemplo de agricultura de oasis en terraza y se halla surtida por más de doscientos manantiales, que producen unos sesenta millones de litros de agua al día. El mejor modo de explorar el palmeral es a pie o en bicicleta, que se puede alquilar en la entrada.

Susa
Susa es la tercera ciudad más relevante de Túnez así como un puerto destacado. Es igualmente el destino turístico más solicitado. La larga playa que se extiende al norte de la localidad hasta el enclave turístico de Port el-Kantaoui es su principal gancho. Sin embargo, Susa no se limita a la hilera de hoteles que cercan su orilla.

La antigua medina encierra una cantidad nada desdeñable de monumentos. Las murallas son impresionantes, con una extensión de 2,25 km y una altura de 8 m, fortificadas con una serie de sólidas torrecillas cuadradas. El ribat, un fuerte cuadrado de dimensiones reducidas, fue construido a finales del siglo VIII d.C. Presenta una atalaya redonda a la que se permite subir y que resulta un excelente mirador sobre la ciudad. La austera Gran Mezquita, con sus torres y su almenada muralla, recuerda más a un fuerte que a una mezquita. El Museo de Susa, que ocupa la alcazaba (kasbah) en la esquina suroeste de la medina, muestra varios de los mosaicos más hermosos del país.

Matmata
En ninguna otra parte de Túnez el turismo organizado es tan desmesurado como en el pueblecito de Matmata, a 400 km al sur de la capital, en la costa sureste. Las casas subterráneas de este poblado troglodita han demostrado ser un reclamo irresistible para los turistas o para los viajeros que acceden al lugar en vehículos todoterreno tras un safari por el desierto.

No es difícil entender por qué no dejan de acudir autobuses. El pasaje desprende un aire casi surrealista, con un entorno un tanto lunar. Sin duda ése es el motivo por el que fue elegido como lugar de filmación para las escenas de desierto de la película La guerra de las galaxias. Los bereberes de la zona construyeron viviendas subterráneas hace más de mil años para escapar del extremo calor del verano. Todas las casas son prácticamente idénticas, con un patio excavado a unos 6 m de profundidad y habitaciones en túneles abiertos en los lados. Las más amplias cuentan con dos o tres patios y se accede a ellas a través de una estrecha escalera desde el patio hasta la superficie.

Si se pretende ver Matmata por cuenta propia (siempre hay guías disponibles), lo adecuado es visitar los hoteles. Conviene llegar al final de la tarde, después de que los autobuses de turistas hayan partido, y dar un paseo hasta más allá del hotel Ksar Amazigh. Desde allí, hay buenas vistas de Matmata, que queda atrás, y del valle de Oued Barrak, al Norte. De regreso, hay que saciar la sed en el bar del hotel Sidi Driss (la famosa cantina de La guerra de las galaxias) y asomarse al hotel Les Berberes y al hotel Marhala. Así se habrá visto lo más notable de la ciudad.

Viajar a Tanzania

2008-02-21T03:02:00.000-08:00

Nada más pisar las extensas y abiertas llanuras que dominan Tanzania el visitante se sentirá muy, muy pequeño. Y así debe de ser, ya que en ese instante entra a formar parte de una de las mayores poblaciones de fauna salvaje del mundo. Ñus, monos, antílopes, leones, leopardos, cocodrilos, gacelas, flamencos... una larga lista que ha conocido en Tanzania la despiadada mano de los cazadores blancos -aunque en la actualidad prefieren las cámaras a las armas-. A pesar de una economía pobre agravada por alborotados vecinos y gobiernos coloniales oportunistas, Tanzania posee una de las mejores zonas del continente para la observación de la vida salvaje. Parques famosos como el del Serengeti y el Kilimanjaro, o el maravilloso cráter del Ngorongoro hacen que merezca la pena repostar en algunas de sus monótonas ciudades. Debe añadirse el atractivo apéndice del país: Zanzíbar, una de las islas de la costa tanzana, y antiguo centro de especias del que emanan exóticas y perfumadas aguas de baños persas

Nada más pisar las extensas y abiertas llanuras que dominan Tanzania el visitante se sentirá muy, muy pequeño. Y así debe de ser, ya que en ese instante entra a formar parte de una de las mayores poblaciones de fauna salvaje del mundo. Ñus, monos, antílopes, leones, leopardos, cocodrilos, gacelas, flamencos... una larga lista que ha conocido en Tanzania la despiadada mano de los cazadores blancos -aunque en la actualidad prefieren las cámaras a las armas-. A pesar de una economía pobre agravada por alborotados vecinos y gobiernos coloniales oportunistas, Tanzania posee una de las mejores zonas del continente para la observación de la vida salvaje. Parques famosos como el del Serengeti y el Kilimanjaro, o el maravilloso cráter del Ngorongoro hacen que merezca la pena repostar en algunas de sus monótonas ciudades. Debe añadirse el atractivo apéndice del país: Zanzíbar, una de las islas de la costa tanzana, y antiguo centro de especias del que emanan exóticas y perfumadas aguas de baños persas.

Dar es Salam
El paraíso de la paz, significado de su denominación árabe, resplandece como la principal urbe tanzana. A mediados del siglo XIX, siendo un pueblecito de pescadores, el sultán de Zanzíbar sintió la apremiante necesidad de convertir la pequeña cala en un puerto seguro y un centro de comercio. En la actualidad se ha convertido en una atestada metrópoli de 1,5 millones de habitantes y con un puerto donde se mezclan los dhows (embarcaciones árabes) con los enormes buques transoceánicos. Como en la mayoría de ciudades africanas, existen marcados contrastes entre las distintas zonas urbanas. Sin embargo, aunque las ajetreadas calles del centro -donde se halla el colorido mercado de Kariakoo y la torre del reloj- se encuentran considerablemente alejadas de las avenidas arboladas de la sede del gobierno más al Norte, no aparece ni rastro de chabolas. El lugar emana calor y salitre junto con una embriagadora mezcolanza cultural carente de la soterrada violencia que se respira en Nairobi.

En el centro urbano, junto al jardín botánico, se emplaza el Museo Nacional. Exhibe diversas colecciones arqueológicas de relevancia, en especial los descubrimientos de fósiles del Australopithecus boisei, así como la sórdida historia del comercio de esclavos de Zanzíbar. Igualmente, merece la pena visitar el Pueblo Museo, a unos 10 km de la capital. Esta población viviente consta de moradas características de distintas partes de Tanzania y se programan danzas tradicionales cada fin de semana. La playa de Oyster Bay constituye una franja costera tropical de gran belleza, y es la más cercana a la ciudad.

Se debe tener en cuenta la dificultad de encontrar alojamiento en Dar; si bien abundan los complejos hoteleros, parece ser que siempre están completos, tanto los más económicos como los más lujosos. No puede desecharse una habitación por cualquier circunstancia; es preferible reservarla y buscar algo mejor más adelante. Dar es Salam es uno de los puntos principales para la llegada de vuelos, y cuenta con numerosas oficinas de líneas aéreas. Existe una vía férrea que parte de la capital hasta Kapiri Mposhi (Zambia), pero no posee ninguna estación central de autobús.

Zanzíbar
Conocida como la isla Spice (isla de las Especias), Zanzíbar recrea un paraíso en la costa norte de Tanzania que desde hace siglos atrae a múltiples viajeros, algunos en busca de clavo, otros a la caza de botines, y algunos más con la ilusión de encontrar un hogar idílico. La isla se unió a Tanzania en 1964, pero no antes de haber pasado por una larga lista de enardecidos acontecimientos con sumerios, asirios, egipcios, fenicios, indios, chinos, persas, portugueses, árabes omaníes, alemanes e ingleses. Sus definitivos huéspedes -persas sirazíes y árabes omaníes- impusieron sus leyes; el legado de su influencia es lo que ha permanecido con mayor fuerza en la isla.

Stone Town, el casco antiguo de Zanzíbar, constituye uno de los lugares más fascinantes de la costa este; un laberinto caótico de callejuelas sinuosas a lo largo de las que se apiñan hileras de casas blanqueadas de coralino ya ennegrecido, con puertas de madera (que están desapareciendo con rapidez) magníficamente repujadas y remachadas. Posee infinidad de pequeños comercios, bazares, mezquitas, patios y fortalezas, dos antiguos palacios sultánicos, dos enormes catedrales, mansiones coloniales deslucidas, unos baños públicos de estilo persa en desuso y una colección bastante extraña de consulados extranjeros. Esparcidos sobre la isla se emplazan varios lugares históricos, como los restos del palacio Maruhhubi, construido por el sultán Barghash en 1882 para albergar a su harén. Para abarcar los mayores atractivos de la isla es recomendable contratar un tour de las especias. Multitud de guías se ofrecen para estos recorridos, que incluyen diversos palacios en ruinas, la cueva de esclavos Mangapwani, así como las distintas plantaciones de especias y frutas en el corazón de la isla. Además, puede visitarse el bosque Jozani, a 24 km al sureste de la ciudad de Zanzíbar, un santuario del singular colobo rojo y el antílope enano de Zanzíbar.

Existe un vuelo diario de Air Tanzania, excepto jueves y domingos, que opera entre Dar es Salam y Zanzíbar, aunque la mayoría de los visitantes con presupuesto reducido suelen llegar a la isla por mar desde la capital en ferry, catamarán o hidroala. Asimismo, dhows y otras embarcaciones navegan entre Zanzíbar y la ciudad keniata de Mombasa, una o dos veces por semana en ambas direcciones.

Parque Nacional del Kilimanjaro
En las lejanas llanuras del noreste de Tanzania se alza majestuosa la silueta casi perfecta del volcán Kilimanjaro. Resulta una de las imágenes más sobrecogedoras de África. Con su cumbre nevada y no del todo extinguido, se erige como el punto más elevado del continente con 5.895 m. En sus faldas se encuentran las granjas de cultivo que, a medida que se asciende la montaña, dejan paso a una frondosa selva tropical, que a su vez se convierte en tierras alpinas para finalmente cruzar un agreste paisaje lunar hasta llegar a las cumbres gemelas. La selva tropical alberga desde elefantes y búfalos a rinocerontes, leopardos y monos. También es posible cruzarse con un tropel de antílopes eland entre las cumbres de Mawenzi y Kibo. El sueño de todo viajero consiste en ascender hasta la cima, ver el amanecer y observar con la mirada perdida en el vacío la vasta extensión boscosa; pero subir por un monolito de 5.895 m supone una ardua tarea. Aparece una gran variedad de senderos establecidos a lo largo del recorrido del Marangu. Para llegar a la ruta principal de senderismo cuenta con una infinidad de minibuses diarios que circulan entre Moshi (en la carretera principal) y el punto de origen del Marangu.

Parque Nacional del Serengeti
El Serengeti, que se extiende sobre 14.763 km², conforma la mayor reserva natural de Tanzania. El parque permite hacerse una ligera idea de lo que debió ser gran parte de África oriental antes de la llegada de los grandes cazadores blancos. La terrible matanza de los animales de la llanura se inició a finales del siglo XIX, pero en tiempos más recientes los cazadores furtivos y de trofeos en busca de marfil han incrementado el espeluznante número de víctimas. En las llanuras prácticamente desnudas e infinitas del Serengeti existen millones de animales ungulados. Se hallan en constante movimiento en busca de hierba, y son observados y cazados por una variada procesión de depredadores. Es una de las visiones más sorprendentes que jamás se podrá tener, y el número de animales implicados resulta espectacular. El ñu juega un papel fundamental en la fascinante migración anual, pero el Serengeti también es famoso por sus leones, leopardos y jirafas. Resulta imprescindible proveerse de unos prismáticos.

Área de Conservación del Ngorongoro
Puede que la vista del cráter del Ngorongoro de 20 km de ancho y 600 m de alto no impresione tanto desde arriba, pero una vez se haya conseguido abrir camino a través de la tupida selva, el visitante quedará anonadado. Ha sido comparado con el arca de Noé y el jardín del Edén; sin embargo, este lugar posee la ventaja de existir. Quizá Noé se sentiría un poco decepcionado por el menguante número de animales que permanece en la actualidad, pero aun así no tendría dificultad en encontrar al león, el elefante, el búfalo y a muchos de los herbívoros de las llanuras como el ñu, la gazela de Thomson, la cebra y el antílope reedbuck, así como miles de flamencos chapoteando con sus largos zancos en las aguas poco profundas del lago Magadi, situado en el interior del cráter. Los masai que habitan en la zona tienen derecho al pastoreo; puede que se crucen con el viajero mientras guardan su ganado. Se puede acceder al cráter en un autobús privado o en camiones desde Arusha (en la carretera principal), como mínimo hasta Karatu, pero resulta prácticamente imposible encontrar medio de transporte más allá de esta población.

Viajar a República de Sudáfrica

2008-02-21T03:00:00.000-08:00

Con el optimismo provocado por el fin del Apartheid, que ha transformado a Sudáfrica en una sociedad relevante, los viajeros acuden a un país que estuvo vedado durante la mayor parte del siglo XX. La violencia política parece pertenecer al pasado, y la población alberga el deseo de construir una nación de y para todos. Es el momento perfecto para visitarla.

En un primer viaje a África, empezar por Sudáfrica no es una mala elección: las infraestructuras están mejorando constantemente, el clima es agradable y es el marco idóneo para contemplar la fauna africana. Pero quien aspire a comprender el país deberá conocer los diversos aspectos que lo conforman, y no todo es de color de rosa. La pobreza sigue coexistiendo con la riqueza, la pandemia del Sida es devastadora y la violencia sigue siendo un grave problema. Es necesario tomar algunas precauciones como no mostrar dinero ni objetos de valor; ser precavido a la hora de utilizar los transportes públicos y en las estaciones de tren; y tener presente que los robos de coches y los atracos a mano armada suponen un riesgo en algunas partes del país. Sin embargo, estos aspectos negativos se compensan con el orgullo y esperanza que se respira en todas las comunidades (ricos y pobres, blancos y negros), especialmente en la manera que Sudáfrica ha salido a flote de la pesadilla del Apartheid.

El verano puede llegar a ser sumamente caluroso, en especial en el Lowveld. Las zonas más elevadas gozan de un clima agradable durante el período estival, pero en las montañas las precipitaciones y la niebla son frecuentes. Las regiones nororientales pueden tener una humedad agobiante; en cambio, es posible nadar en la costa oriental durante todo el año. La primavera es la estación idónea para ver flores silvestres en las provincias del Cabo Occidental y del Norte. Los inviernos son suaves en todas partes, salvo en las áreas de mayor altitud, donde se producen heladas y nevadas ocasionales.

Los veraneantes abandonan las ciudades de mediados de diciembre a finales de enero, que es cuando los centros turísticos y los parques nacionales suelen estar abarrotados y los precios en la costa llegan a incrementarse más del doble. Las vacaciones escolares de abril, julio y septiembre pueden llenar las playas y los parques nacionales.

Ciudad del Cabo
Al igual que las demás ciudades surafricanas, Ciudad del Cabo es ambivalente, europea y africana, una mixtura de ambos mundos. Pero indiscutiblemente es una de las ciudades más bellas del continente. Ciudad del Cabo, el asentamiento más antiguo de Sudáfrica, está dominada por el monte Mesa, de 1.000 m y cima plana, y a escasa distancia pueden realizarse excursiones, visitar los viñedos y bañarse en las playas. Tiene fama de ser una ciudad abierta y de ambiente relajado, y tal vez la más segura de África para los visitantes.

El centro de la urbe se extiende al norte del monte Mesa y es sorprendentemente exiguo. La zona central, denominada City Bowl, acapara los puntos más atractivos de la localidad. El castillo de Buena Esperanza fue edificado entre 1666 y 1679 y es una de las construcciones de mayor antigüedad del sur del continente. El Museo Surafricano, aunque un tanto pasado de moda, merece una visita, tiene numerosas vitrinas llenas de animales y dioramas de dinosaurios. Entre los objetos de civilizaciones indígenas, figuran llamativas muestras del arte de las comunidades san (bosquimanos). El District Six Museum es un emplazamiento sencillo dedicado a los residentes de la otrora vibrante comunidad que fue arrasada por las excavadoras. El muelle de Victoria y Alfred se encuentra al norte del centro. Orientado descaradamente al turista, pero sin la pulcra artificialidad de similares remedos de puertos, es un lugar interesante, repleto de restaurantes, bares, locales de música, tiendas y un nuevo acuario. Los establecimientos cierran tarde, así que se puede ir a cualquier hora.

El teleférico del monte Mesa es una atracción obvia y popular, pero imprescindible. Cuando el cielo está despejado, las vistas desde la cumbre son sublimes; se pueden realizar excursiones por la cima, en especial en primavera, cuando las plantas florecen. Alberga damanes de roca, criaturas semejantes a un roedor, pero cuyo pariente más cercano es el elefante. El jardín botánico Kirtenbosch, en la ladera este del monte Mesa, está dedicado a las plantas endémicas. La isla de Robben (o Seal), sirvió de cárcel a los presos políticos hasta la caída del Apartheid; su residente más famoso fue Nelson Mandela.

El City Bowl es el lugar adecuado para buscar albergues, casas de huéspedes y hoteles. Sea Point, en el océano Atlántico, al oeste del centro, es otra buena zona donde hospedarse. Observatory, un bonito barrio frecuentado por estudiantes, se ubica al este del centro y un poco apartado, pero allí se pueden descubrir establecimientos económicos y de precio medio. Además, resulta el sitio idóneo donde comer para quien el fulgor de los muelles le resulte excesivo.

Durban
Durban es una urbe subtropical en la provincia nororiental de KwaZulu/Natal. Este importante puerto de mediados del siglo XIX acoge la mayor concentración de población de origen indio de la nación. En la actualidad, es conocida por su animada vida nocturna. El clima y el agua, gracias a la corriente de las Agujas, resultan agradables durante todo el año; las extensas playas atraen a gran cantidad de surfistas.

Además de sus playas, Durbs tiene bastante que ofrecer. El impresionante edificio del Ayuntamiento alberga una galería de arte con una completísima colección de obras contemporáneas de artistas surafricanos y un desigual Museo de Ciencia Natural (merece la pena ver la sección dedicada a las cucarachas). También en el centro de la ciudad, el Museo de Historia Local cuenta con interesantes objetos que reflejan la vida colonial, mientras que el Centro de Arte Africano exhibe obras de artistas rurales.

El barrio indio, al oeste del centro, rebosa una animación y una vitalidad carente en la mayoría de las zonas comerciales de Sudáfrica. El mercado de Victoria Street es su epicentro, otros enclaves notorios son la mezquita Juma, la mayor del hemisferio sur, y el templo hindú Alayam, el más grande y antiguo del país. Por desgracia, de noche esta zona no se considera segura.

Marine Parade, frente a la playa, es el punto más concurrido de Durban. Hoteles y restaurantes se disponen a lo largo de este paseo o en las calles situadas detrás de él, así como locales de copas. Al anochecer, la gente se desplaza a los restaurantes de las afueras del norte o a los grandes hoteles y clubes que están frente a la playa. Durban cuenta con un aeropuerto internacional y está bien comunicada mediante autobuses y trenes con las principales ciudades surafricanas.

Garden Route
Muy promocionada, la Garden Route (Ruta de los Jardines) discurre por un precioso tramo de costa en la provincia del Cabo Occidental. La estrecha llanura costera contiene una gran extensión boscosa, bordeada por lagunas que se extienden tras una barrera de dunas y playas de arena blanca. La Garden Route cuenta con zonas de bosque autóctono (con cladrastis lutea gigantes y flores silvestres), así como con plantaciones de eucaliptos y pinos. Es idóneo para la práctica de deportes acuáticos y goza de un clima agradable durante todo el año. A lo largo de la ruta, están diseminados algunos complejos inmobiliarios, pero es preferible encontrar alojamiento en un albergue. Descuellan por su tranquilidad las bahías de Mossel, Herold y Buffalo.

George es el mayor centro de transportes de la región, una localidad desde donde organizar cómodamente el viaje. Los viajeros que se encuentren entre Ciudad del Cabo y la Garden Route pueden seguir una dura y espectacular ruta alternativa que consiste en atravesar las montañas del Pequeño Karoo. Es una región célebre por sus avestruces, que gustan del clima seco y soleado, sus flores silvestres y por sus kloofs (barrancos) y sus pasos cortados en las montañas.

Johannesburgo
Jo'burg, Jozi, eGoli o la Ciudad del Oro (nunca Johannesburgo) es, con diferencia, la mayor urbe de Sudáfrica. Localidad de rápido crecimiento, a menudo resulta fea, pero es rica, vital y goza de un clima privilegiado. Si se desea conocer la verdadera Sudáfrica e intentar comprenderla, Jo'burg no debe faltar en ningún itinerario. Aunque la separación entre razas pervive, hay más posibilidades de conocer negros en relativa igualdad de condiciones en Johannesburgo que en cualquier otro lugar. A diferencia de muchas ciudades surafricanas en las que hay tan pocas caras negras que uno casi se olvida de que está en África, el centro de Jo'burg ha sido recuperado por la población negra, y las aceras están copadas por los vendedores ambulantes y puestos de todo tipo. También cuenta con una oferta teatral y musical interracial cada vez más amplia.

El centro de la ciudad se extiende siguiendo una rigurosa cuadrícula, por lo que resulta sencillo orientarse. Los suburbios del Norte están habitados por blancos de clase media; son barrios aislados y asépticos, los negros trabajan allí en tareas domésticas. Las barriadas negras o Townships circundan la ciudad ofreciendo un agudo contraste frente a los suburbios del Norte. Soweto, una enorme superficie atestada de bungalós, casas, cabañas, dormitorios comunales y chabolas, es el mayor Township. La mayoría de los surafricanos blancos ignora por completo cómo es la vida dentro de los Townships, y pocos han llegado a internarse en alguno. Aunque los Townships continúan sumidos en un estado traumático, los foráneos no son automáticamente elegidos como objetivo por sus habitantes y es posible visitarlos. No obstante, es recomendable pedir consejo a un lugareño antes de desplazarse a uno o ir con un viaje organizado o con un amigo negro de confianza.

Durante un tiempo, Hillbrow fue uno de los lugares más excitantes de Sudáfrica, una meca de la bohemia, con la que sólo podían rivalizar el Soho y el Greenwich Village. Sin embargo, hoy en día puede que sea el sitio más peligroso del país, dominado por rascacielos y hoteles baratos. Quien quiera visitarlo debe armarse de valor y, desde luego, no ir de noche.

Quizá el viajero no tenga elección y deba pasar por Johannesburgo, ya que la mayoría de los vuelos internacionales se dirigen allí. La metrópoli es uno de los principales puntos para los vuelos nacionales.

Muchos no encuentran problema alguno al pasearse por la ciudad, pero es conveniente estar precavido. Una combinación de sentido común y temor será siempre la mejor defensa. No es prudente mostrar signos de ostentación ni parecer un turista (los bolsos y las cámaras son tentaciones). Es necesario observar lo que ocurre alrededor y no dudar en cruzar la calle para evitar un callejón o un individuo o grupo con aspecto sospechoso. Debe evitarse el centro de la ciudad por la noche y los fines de semana, cuando las tiendas están cerradas y circula poca gente.

Al conducir hay que mantener los pestillos cerrados y, al esperar en un semáforo, conviene dejar suficiente espacio delante para poder huir si es necesario.

Parque Nacional Kruger
Es uno de los parques naturales más célebres del mundo, figura entre los más grandes y antiguos: está a punto de cumplir el siglo de existencia. Aquí pueden verse los cinco grandes (leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales de menor tamaño. Aunque la mayoría de las personas han visto especies africanas en el zoológico, nunca se exagera al afirmar lo extraordinario y diferente que es contemplar estos animales en su entorno natural. Sin embargo, el Kruger no ofrece una experiencia salvaje, ya que está muy organizado y es muy accesible y popular.

El parque abarca 350 km junto a la frontera con Mozambique, con una anchura media de 60 km. Alrededor de dos mil kilómetros de carreteras recorren su interior, de modo que incluso los fines de semana y durante las vacaciones escolares es posible estar solo y contemplar lo que aparece ante la vista. Los principales puntos de entrada son Skukuza y Nelspruit, ambas localidades a un día en coche de Johannesburgo. El alojamiento suelen ser unas cabañas bien acondicionadas, gestionadas por la Dirección de Parques Nacionales. Las instalaciones varían desde comunales y básicas hasta privadas y con aire acondicionado.

Drakensberg
La imponente Drakensberg (montaña del Dragón) es un macizo de basalto que marca la frontera con Lesoto. Aunque se sabe que está habitada desde hace miles de años (cuenta con numerosos enclaves con pinturas san ), en las últimas décadas algunas de sus cumbres y rocas sólo han sido pisadas por europeos. Gran parte de la cordillera está integrada en diversos parques nacionales, de los cuales el más espectacular es el Royal Natal National Park. La frontera sur del mismo está formada por el Anfiteatro, un acantilado de 8 km que, si visto desde abajo resulta imponente, más aún desde arriba. Aquí se precipitan en una caída de 850 m las cascadas Tugela en cinco tramos; el más alto suele helarse en invierno. La zona cuenta con magníficos senderos de interés natural l, la flora es rica y variada y las opciones para practicar escalada son innumerables. Bergville es la base desde donde visitar Royal Natal. Se puede llegar hasta allí en taxi-microbús desde Ladysmith.

Viajar a Seychelles

2008-02-21T02:59:00.000-08:00

Si está buscando ese paraíso tropical que conserve toda su belleza natural, a miles de kilómetros de cualquier parte del mundo, las Seychelles no le decepcionarán. Además de playas bordeadas por hileras de palmeras y de unas espléndidas condiciones para el buceo y el submarinismo, las islas cuentan con numerosos bosques con abundante flora y fauna.

Pero el paraíso se paga caro: en las Seychelles, las posibilidades de alojamiento económico son escasas y practicar submarinismo con los peces le saldrá a un precio desorbitado.

i está buscando ese paraíso tropical que conserve toda su belleza natural, a miles de kilómetros de cualquier parte del mundo, las Seychelles no le decepcionarán. Además de playas bordeadas por hileras de palmeras y de unas espléndidas condiciones para el buceo y el submarinismo, las islas cuentan con numerosos bosques con abundante flora y fauna.

Pero el paraíso se paga caro: en las Seychelles, las posibilidades de alojamiento económico son escasas y practicar submarinismo con los peces le saldrá a un precio desorbitado.

Victoria
Victoria, en la isla de Mahé, constituye una de las capitales más pequeñas del mundo y el único puerto importante de las Seychelles. Igualmente, es la única ciudad de la isla, ya que el resto de poblaciones son pueblos. Los juzgados y la oficina principal de correos no han sufrido cambios desde los tiempos coloniales, aunque las calles que parten del centro de la población se han ido remodelando en los últimos veinte años, lo que ha proporcionado a la ciudad un aspecto limpio y moderno. En el centro urbano se encuentran muy pocas casas y tiendas antiguas, aunque resultan suficientes para imprimir carácter a la ciudad.

El Museo de Historia Natural, situado justo en el centro de la ciudad, está especializado en historia natural. Cuenta con una colección bastante ecléctica: huesos del extinguido cocodrilo de las Seychelles, cangrejos de los cocoteros gigantes, peces disecados, un lechón deforme en un tarro y numerosos animales de mirada vidriosa disecados. En otros expositores se encuentran los restos de un barco que, en 1570, se hundió en las islas del Almirante y una muestra de artefactos para practicar el gris gris o magia negra. Quienes estén interesados en la historia de los habitantes del país, pueden visitar el Museo de Historia Nacional o el Museo del Partido de Unidad Popular de las Seychelles, que conmemora la historia del partido.

Los Jardines Botánicos de Victoria resultan muy recomendables para dar cortos paseos a la sombra, entre una gran variedad de árboles autóctonos e importados. El recinto de los jardines dispone de una cafetería, un terrario para tortugas gigantes y un jardín de orquídeas.

En Victoria abundan las pensiones de precios económicos (teniendo en cuenta que los precios de las Seychelles son elevados), pero todas se localizan en los suburbios. La capital también es un buen lugar de la isla para comer por un precio relativamente ajustado y encontrar restaurantes románticos de categoría superior, poco frecuentes.

Playas de Mahé
Una de las mayores playas de las Seychelles y, seguramente, una de las más populares, es Beau Ballon. Cuenta con una arena consistente, limpia y casi sin rocas; unas olas que, algunas veces, poseen un tamaño considerable, y una fisura en el arrecife. En el océano, existen plataformas hacia las que es posible nadar y el complejo turístico local permite que los no residentes utilicen las hamacas playeras y el bar. El pueblo de Beau Vallon dispone de una gasolinera, un banco y varias tiendas de recuerdos. La playa está situada a unos 3 km de Victoria, y puede desplazarse hasta allí caminando o en autobús.

Las playas situadas al sureste de la isla son más hermosas y más tranquilas que las del norte y el agua más adecuada para la natación y el buceo se localiza frente a la diminuta île Souris, en el este. En la costa oeste, Anse Soleil y Anse Petite Police se ubican en un emplazamiento muy aislado (es preciso un todoterreno para llegar), pero el esfuerzo merece la pena: la zona cuenta con una playa bordeada por hileras de palmeras, rocas desde las que practicar el submarinismo o el buceo y algunas formas espléndidas de vida marina. Si le gusta admirar el paisaje, las olas en Anse Intendance poseen una fuerza extrema y resulta del todo imposible bañarse, aunque es fantástico contemplarlas durante meditabundos paseos por la playa. Existe un servicio de autobuses que funciona desde Victoria hasta la mayor parte de la isla.

Parque Nacional Marino de Ste. Anne
Seis islas están situadas dentro de los límites del parque, a unos pocos kilómetros de Victoria. Se trata de un lugar magnífico para la práctica del buceo. Moyenne tal vez sea la mejor isla para visitar, aunque sólo es posible acceder a ella en visitas turísticas organizadas. Es conocida por sus tesoros enterrados y sus fantasmas, y allí podrá admirar la Casa de los Perros, construida a principios de siglo por una inglesa excéntrica para que sirviera de hogar a los perros callejeros. Puede dar un agradable paseo alrededor de la isla por un camino marcado y admirar numerosas plantas y animales hermosos (entre los que se incluyen dos tortugas gigantes). Este lugar también cuenta con varias zonas excelentes para la práctica del buceo.

En su día, la isla Round fue una leprosería y, en la actualidad, lo que antes hacía las veces de capilla funciona como restaurante. Si es capaz de superar los escrúpulos iniciales, en este lugar encontrará la mejor comida criolla del país. La isla Round también cuenta con un camino para pasear a la sombra de los árboles y un interesante centro para visitantes del parque nacional.

Valle de Mai
En la isla de Praslin, el Valle de Mai posee la mayor concentración de palmeras productoras de coco de mer, con casi cuatro mil ejemplares. El bosque prehistórico de este valle forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Entre las palmeras de la zona, se encuentran especies de palmitos, plátanos, palmeras de abanico y otras variedades endémicas de las islas. La luz del sol, cuando se filtra a través de las hojas de palmera e incide en los tonos verde y naranja de las plantas, sumergirá al visitante en un ambiente poético. En el valle, también existen otras plantas interesantes, como la piña silvestre, los cafetales silvestres y los arbustos de pimienta de Jamaica. No deje de admirar el loro negro de las Seychelles, que únicamente habita en Praslin. Si tiene previsto visitar el lugar, no debe salir de los caminos señalizados, no deje ni se lleve nada: se trata de un bosque sumamente delicado.

Anse Lazio
La mejor playa de Praslin y, de hecho, una de las mejores del país, es Anse Lazio, en el extremo norte de la isla. Esta playa cuenta con una espléndida arena blanca y fina, algunas rocas graníticas redondeadas y unas aguas de un mágico color turquesa, con olas muy animadas. Dispone de una zona resguardada, magnífica para la práctica del buceo, al fondo de la playa e incluso un excelente restaurante al final de la carretera que lleva a la zona. Las playas más orientales de Lazio están protegidas por arrecifes, que confieren a las aguas la apariencia de un baño gigante: se trata de unas aguas poco profundas, cálidas y seguras, con algunas zonas óptimas para practicar el buceo. Los autobuses se desplazan desde Grand Anse por todas las playas de la isla.

Isla Cousin
La isla, situada a unos 2 km de la costa suroeste de Praslin, constituye una reserva natural desde 1968. Sirve de refugio a muchas especies en peligro de extinción y de lugar de cría para aves marinas y tortugas. Resulta una experiencia increíble adentrarse en un espeso bosque con pájaros que pueblan todas las ramas, aparentemente ajenos a los seres humanos. Entre las aves menos comunes destacan los carriceros tordales y las chovas piquirrojas y tal vez pueda divisar un ave tropical de cola blanca, el símbolo de las islas Reunión y Mauricio. En la isla, también viven dos tortugas muy viejas, George y Georgina, que siguen a los visitantes con la esperanza de que les acaricien el cuello. Sólo las visitas organizadas disponen de permiso para recorrer la isla.

Viajar a Senegal

2008-02-21T02:58:00.000-08:00

Senegal, el destino más concurrido de África occidental, destaca como un país tropical muy alabado por su belleza, natural y efímera al mismo tiempo. Desde la capital, Dakar -una de las ciudades preferidas por los viajeros entre las grandes urbes africanas-, hasta la región meridional, Casamance -un territorio fértil repleto de bosques y cultivos-, gran parte de sus tierras poseen una vegetación exuberante y están llenas de vida, sobre todo si se comparan con los expansivos desiertos que las rodean. Igualmente, el arte de Senegal rebosa vitalidad, con un floreciente mercado textil y una corte de músicos nativos de fama internacional, como Youssou N'dour y Touré Kunda. Los atractivos de Senegal atraen a un mayor número de visitantes que cualquier otra nación de la región. Lo cierto es que, en su mayoría, se trata de turistas que contratan un paquete de vacaciones organizadas y se empapan de sol en los hoteles para intelectuales situados a lo largo de la costa atlántica; a pesar de todo, la oferta de Senegal se adapta a todos los presupuestos, y lo más memorable -un buen paseo por sus calles y llanuras- sale gratis.

El período que abarca los meses de noviembre y febrero conforma la época más adecuada para viajar por Senegal, cuando el país disfruta de un tiempo fresco y seco. Sin embargo, en ese mismo momento, el viento harmattan, seco y polvoriento, asola el Sahara. Si se desplaza para practicar submarinismo, las aguas más cristalinas se encuentran entre febrero y abril. Los observadores de aves querrán estar presentes durante al época de las migraciones, que se prolonga de noviembre a abril.

Dakar
Dakar es objeto de críticas desiguales por parte de los viajeros. Para sus partidarios, se trata de una ciudad moderna y espaciosa, con un clima templado y múltiples posibilidades para el ocio. Las calles bordeadas de árboles y el centro urbano relativamente pequeño la convierten en una urbe fácil de recorrer, a pesar de que la población supera el millón de habitantes; los clubes y cafeterías cogen el testigo cuando anochece y los atractivos del día dejan de funcionar. Sus detractores señalan que el coste de la vida resulta muy elevado y que muchos de los estafadores de la metrópoli no aceptan un no por respuesta. Es preciso viajar hasta allí y comprobarlo en directo. Si Dakar no atrae lo suficiente, resulta sencillo salir de la urbe, con medios de transporte diarios hacia todo el país. Una vez más, puede unirse a los cada vez más numerosos expatriados residentes.

El Museo IFAN de Dakar, situado en la plaza de Soweto, alberga una magnífica colección de máscaras, estatuas, instrumentos musicales y utensilios agrícolas de toda África occidental. El palacio presidencial, de un hermoso color blanco y a cinco manzanas al sur de Soweto, data de 1906 y está rodeado de suntuosos jardines.

La capital cuenta con dos mercados principales. El mercado de Kermel, al este de la plaza de Soweto en dirección al puerto, sufrió un incendio en 1993 que lo destruyó, así que, en la actualidad, los puestos están ubicados en las calles adyacentes, con frutas, prendas de vestir, tejidos y recuerdos como principales productos a la venta. El mercado de Sandaga, de mayor tamaño, vende más fruta y menos recuerdos, aunque el amplio surtido de tejidos constituye uno de sus máximos atractivos para los visitantes. Dakar también dispone de las mejores instalaciones equipadas con Internet de la región, entre las que destaca un cibercafé abierto las veinticuatro horas del día.

La gran mezquita, alejada del centro urbano, se edificó en 1964 y cuenta con un famoso minarete iluminado con reflectores toda la noche. La mezquita está cerrada para los no musulmanes, aunque merece la pena el desplazamiento para contemplar la medina que la rodea. Aunque no puede calificarse precisamente de pintoresca, su atmósfera bulliciosa contrasta de un modo muy marcado con las modernas torres de apartamentos del núcleo histórico.

La playa de Bel-Air, al noreste de la estación de ferrocarril, cuenta con un bar y servicios de alquiler de tablas de windsurf, pero sus aguas no destacan por su limpieza. Deben evitarse el resto de playas cercanas a Dakar, porque se corre el serio peligro de sufrir un robo.

Thiès
A 70 km al este de Dakar, se encuentra la ciudad que, oficialmente, está considerada la segunda en tamaño del país, aunque parezca bastante pequeña y de lo más agradable. Puede desplazarse hasta la urbe para relajarse a la sombra de los árboles, comer en las cafeterías y restaurantes económicos o, sencillamente, deambular por el centro observando cómo el mundo sigue su curso. El principal interés de Thiès radica en su fábrica de tapices, las Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs, una cooperativa de fama mundial. Sus tapices están basados en pinturas de artistas locales y pueden alcanzar precios de hasta miles de dólares; merece la pena una visita, aunque no se tenga intención de comprar nada. Los visitantes sólo tienen acceso a la sala de exposiciones de la fábrica, aunque lo más interesante sea recorrer su interior para ver cómo se confeccionan. Si se llama por teléfono con unos días de antelación, cabe la posibilidad de conseguir una excursión completa.

Saint-Louis
Para forjarse una idea de la imagen de Senegal durante el período colonial, el visitante debe dirigirse a Saint-Louis, el primer asentamiento francés en África, que data de 1659. En la actualidad, la ciudad se extiende por tierra firme, una isla y parte de la península de Langue de Barbarie, en la desembocadura del río Senegal. Se accede por el original puente de Faidherbe, que en principio se construyó para que atravesara el Danubio, pero fue trasladado en barco hasta la zona en 1897. Dos pasarelas más pequeñas unen la isla y la península.

Saint-Louis constituyó la capital de Senegal y Mauritania hasta 1958, momento en que se separaron. En la isla, emplazamiento de la colonia europea, es posible contemplar espléndidas mansiones antiguas, con sus verjas de hierro forjado, sus balcones y verandas de madera. La zona peninsular de Saint-Louis acogía antiguamente al barrio africano; en la actualidad, alberga una comunidad de pescadores denominada Guet N'Dar y constituye una de sus zonas más animadas.

En la isla, los guías locales conducirán al turista hasta el tejado de la oficina de correos por un módico precio; desde allí, contemplará excelentes vistas del puente y de la urbe. En las cercanías, se levanta el palacio del gobernador, un fortín durante el siglo XVII que ahora es propiedad del gobierno y un punto de referencia útil.

La catedral, a poca distancia, data de 1828; a pesar de su aspecto moderno, se trata de la iglesia más antigua que permanece en pie en Senegal. Al sur de Guet N'Dar se encuentra un excepcional cementerio musulmán, donde las tumbas están cubiertas por las redes de pesca de sus ocupantes.

Actualmente, en Saint-Louis es posible conectarse a Internet gracias a la reciente apertura de un par de cibercafés con buenas conexiones y precios razonables.

A unos 20 km al sur de la península, junto a algunas playas excelentes, se encuentra el Parque Nacional de la Langue de Barbarie, hábitat de numerosas aves acuáticas, como flamencos rosas, pelícanos blancos, cormoranes, garzas reales, garcetas y patos.

Ziguinchor
A primera vista, Ziguinchor carece de atractivos destacables, pero a sus residentes les acaba gustando, a pesar de la afluencia de turistas en los meses invernales. La urbe es pequeña, cuenta con unos cien mil habitantes, y su centro puede recorrerse a pie con facilidad. Los viajeros con presupuesto reducido están de enhorabuena: la ciudad también destaca como una de las más económicas de Senegal.

Si se está buscando comida o quincallería, merece la pena visitar el mercado de Saint-Maur. En el Centro Artesanal, situado una manzana al Sur, numerosos comerciantes ambulantes venden variados objetos de artesanía local, desde tallas de madera, tejidos y vestidos hasta piezas de metal y plata. Tras una excursión de un día desde Ziguinchor, se llega a la granja de Djibelor, que cuenta con una interesante selección de plantas tropicales y animales salvajes; la fauna de mayor tamaño está enjaulada. Muchos hoteles de la zona ofrecen la opción de organizar una excursión en piragua a las poblaciones de Affiniam y Djilapao, en la Île des Oiseaux.

Cap Skirring
En las playas situadas en la zona de Cap Skirring, algunas de las mejores del continente, se localiza la mayoría de hoteles turísticos de Senegal y la mayor concentración de extranjeros de África occidental, a excepción de Gambia. Si se anhelan unos días de sol y arena, éste es el lugar adecuado, pero si lo que se desea es contemplar la auténtica África, más vale seguir adelante.

Para escapar del bullicio de Cap Skirring, puede dirigirse a Diembéring, 9 km al Norte, que dispone de una playa tranquila y sin estorbos.

Kaolack
Kaolack (pronunciado KOH-lack) es la capital de la región, con más de doscientos mil habitantes, y el centro de la industria senegalesa del cacahuete. Emplazada a medio camino entre Dakar, Tambacounda y Gambia, generalmente está considerada un mero cruce de caminos, a pesar de que se trata de un enclave muy animado y más activo que la tranquila Saint-Louis o Ziguinchor; merece la penar pasar un día o dos para visitarlo.

Los principales atractivos de Kaolack se focalizan en la mezquita, hermosa y amplia, decorada al estilo marroquí, y el mercado cubierto, el segundo mercado africano en tamaño tras el de Marrakech, con arcos de estilo sudanés y soportales. A pesar de estos atractivos, escasos turistas acuden a la urbe, por lo que no resulta muy bulliciosa. Se trata de un lugar fantástico sencillamente para pasear y empaparse del ambiente.

Viajar a Reunión

2008-02-21T02:57:00.000-08:00

Más conocida en la Métropole (es decir, Francia) que más allá de las fronteras galas, Reunión ofrece espectaculares maravillas naturales. La carencia de playas afamadas probablemente influya en la escasez de turismo de masas, pero todo lo que le falta a la isla al nivel del mar queda más que compensado con su impresionante región montañosa. Sus imponentes montes y desfiladeros ofrecen una cantidad ingente de posibilidades a los aficionados al senderismo. El amante de Nepal o Nueva Zelanda adorará Reunión, que posee similares posibilidades para el trékking y el senderismo, pero con un matiz tropical.

Además, se puede vivir a lo grande, ya que sus habitantes disfrutan de la mayoría de los lujos procedentes de Francia. Esto, lamentablemente, se refleja en unos precios tan elevados como las cimas de sus montañas. ¡Ojo! Quien viaje a Reunión con poco dinero se arriesga a ser repatriado por misérable.

El clima constituye el principal factor que se debe tener en cuenta si se desea conocer todo lo que Reunión puede ofrecer. La única época del año en que puede practicarse el senderismo en la espectacular región montañosa de la isla coincide con la estación seca, de abril a septiembre. El inconveniente a la hora de planificar el viaje según la climatología se basa en el elevado índice de turismo durante un mismo período. Se recomienda reservar con mucha antelación, especialmente en temporada alta. Abril, mayo y las fechas que coinciden con las vacaciones escolares francesas, entre finales de julio y comienzos de septiembre, aparecen como las épocas de mayor afluencia turística, y en agosto se corre el riesgo de no encontrar hospedaje si no se ha reservado previamente. Igualmente, es la temporada alta para practicar el senderismo. El momento de menor actividad se localiza en febrero y marzo, cuando el peligro de ciclones es mayor. El cambio de estación suele producirse en abril, un buen momento para efectuar una visita; pero para disfrutar al máximo del lugar y el clima, mayo y junio quizá resultarán los mejores meses.

Saint-Denis
Saint-Denis es una capital atractiva, animada y cara. Hasta los visitantes que dispongan de una buena cantidad de dinero pueden sentirse un poco aislados si no cuentan con amigos locales que les presenten en el café set. Aunque conocida en algunos rincones como el París del océano Índico, en Saint-Denis no se encontrarán miles de desaliñados estudiantes que viajan con un reducido presupuesto. En su lugar, habitan legiones de trabajadores llegados de Madagascar, Mauricio, el continente africano y la Unión Europea -legales e ilegales- tratando de encontrar empleo.

El área chic de la ciudad lo constituye Le Barachois, el paseo marítimo de Saint-Denis, en el extremo oriental. Se emplazan los bares y terrazas más elegantes, así como el hotel Le Saint-Denis, uno de los más lujosos. En Saint-Denis se alzan impresionantes mansiones criollas. Lo idóneo es pasear sin rumbo fijo. Entre otros puntos de interés destacan el monumento a los Caídos; el Ayuntamiento, considerado uno de los edificios más bellos de la urbe; la catedral de Saint-Denis; y la prefectura, cuya construcción se inició en 1735 y sirvió como sede de la Compañía francesa de las Indias. El gran mercado supone el principal mercado artesanal, en el que se puede encontrar una mezcolanza de productos, desde objetos malgaches de madera hasta especias, cestos y muebles.

Los distritos de las colinas que se levantan detrás de Saint-Denis ofrecen fantásticas vistas de la capital, y conforman el punto de partida de excursiones a la Roche écrite, un pico de gran altura que suele estar oculto entre nubes. Aunque técnicamente no se encuentra en el circo de Mafate, proporciona una vista espectacular del circo inferior. El amanecer resulta el momento indicado para verlo.

Saint-Gilles-les-Bains
Quizá el ambiente playero no resulte la principal atracción de Reunión, pero en ocasiones nadie lo diría. Los fines de semana y durante los períodos vacacionales, Saint-Gilles-Les-Bains se encuentra abarrotada. En un domingo cálido y soleado, la ciudad puede compararse a las poblaciones de la Costa Brava, con restaurantes y playas hasta los topes y atascos a lo largo del día, con un tráfico especialmente intenso hacia Saint-Denis. La actividad se concentra en los 20 km de laguna y playa de blanca arena coralina que se extienden desde Boucan Canot hasta La Souris Chaude (literalmente, el Ratón Caliente). A ambos lados de esta zona, la arena es de color negro, de origen volcánico.

Durante el siglo XIX, el pequeño pueblo pesquero de Saint-Gilles-Les-Bains pertenecía a la familia Desbassyns. Tras la llegada de la carretera desde Saint-Paul, en 1863, el pueblo fue descubierto por los veraneantes, y su popularidad ha ido en aumento desde entonces. El Museo de Villéle, que acogió la residencia de la acaudalada y poderosa madame Panon-Desbassyns, ofrece visitas guiadas. Panon-Desbassyns fue una magnate del café y el azúcar que contaba entre sus posesiones con 300 esclavos. Cuenta la leyenda que, castigada por su crueldad, sus gritos atormentados pueden oírse aún cuando el volcán entra en erupción.

Aproximadamente a 1 km hacia el interior, se encuentra una zona de aparcamiento. De ahí nace un camino que conduce a un antiguo sistema de irrigación y abastecimiento de agua. La zona comprende una imponente serie de cascadas y estanques. El estanque de Cormoran, al que se accede por un sendero inferior que parte del canal de irrigación, es el más practicable. Cuando el nivel del agua alcanza el adecuado, las cascadas proporcionan un lugar excelente para nadar y una alternativa a la playa en los días más cálidos.

Saint-Paul
Saint-Paul es una ciudad atractiva que merece algunas horas de exploración, pero que suelen olvidar quienes la atraviesan en busca de las olas y la arena blanca situadas más al Sur. Como antigua capital de Reunión, Saint-Paul posee un aire tropical y colonial, con edificios históricos a lo largo de su paseo marítimo flanqueado por cañones a los que dan sombra desgreñados cocoteros. El único enclave factible de ser considerado una atracción es el luminoso y bien conservado cementerio Martin, próximo al extremo sur de la urbe, un bello lugar para pasear y rememorar el pasado tumultuoso, renegado y mercantil de la isla. El cementerio contiene las tumbas y restos de escritores, granujas y ciudadanos respetables de Reunión. La sepultura más interesante es la última morada del pirata Olivier Levasseur, La Buse (El Halcón), marcada con el símbolo pirata de la calavera con las tibias cruzadas. Tras robar una fortuna, La Buse se instaló en Madagascar, y fue el último pirata del océano Índico en ser aprehendido. Tras su captura, fue llevado a Saint-Paul y ahorcado en 1730. En la actualidad algunos persisten en la búsqueda de su tesoro en Mauricio, las islas Seychelles y Reunión.

Viajar a Namibia

2008-02-21T02:55:00.000-08:00

Cuesta imaginar cómo los colonizadores alemanes de Namibia pudieron hacer frente al ilimitado espacio, los vastos desiertos y la cuota anual de trescientos días de sol; de hecho, estas características constituyen el principal atractivo de uno de los destinos más fascinantes de África.

Situado entre el desértico Kalahari y el frío Atlántico Sur, los encantos de esta nación son bien conocidos en la vecina Suráfrica; no así por los ciudadanos occidentales, cuyo descubrimiento de sus desiertos, paisajes marinos, bosques y su inmenso espacio se ha demorado hasta fechas más recientes. Dotado de ricos recursos naturales, una sólida infraestructura moderna y una variada amalgama de culturas tradicionales, Namibia se destaca como un hermoso país con un gran potencial.

La estación seca del invierno (de mayo a octubre) se considera la temporada más agradable para visitar el país. Resulta preferible evitar los parques nacionales de Namib y Etosha entre diciembre y marzo, época extremadamente calurosa. El período en que las zonas turísticas se hallan más concurridas acontece durante las vacaciones escolares, tanto de Namibia como de Suráfrica, que suelen desarrollarse desde mediados de diciembre a mitad de enero, de finales de abril a principios de junio y de finales de agosto a mediados de septiembre.

Windhoek
La altiplanicie central de Namibia está dominada por su pequeña y típicamente alemana capital, Windhoek. Situada en el corazón geográfico del país, constituye el centro neurálgico de los negocios y operaciones comerciales de la nación, y en ella se encuentra el aeropuerto internacional de Namibia. Situada entre bajas colinas a una altitud de 1.650 m, goza de un refrescante clima montañoso con considerables variaciones de temperatura y abundante lluvia. La pluviosidad posibilita la existencia de exuberantes jardines y espectaculares arriates de flores. Cuenta tan sólo con 130.000 habitantes, pero la mezcla étnica del país se refleja en todas las calles.

El centro urbano se caracteriza por una amalgama de estructuras coloniales alemanas y edificios contemporáneos de color pastel. Dominando el horizonte se halla Christuskirche, la iglesia luterana alemana de estilo neogótico y modernista. Otras construcciones destacables son el Parlamento (Tintenpalast); el encalado Alte Feste, una antigua fortaleza convertida en museo; y la estación de tren de estilo holandés de El Cabo, del año 1912.

Resulta una localidad indicada para visitar a pie, y el paseo de Hofmeyer, que se recorre en aproximadamente una hora, incluye el bosque cercano del valle de Klein Windhoek y ofrece una bella panorámica de la urbe. En el centro de la zona peatonal de Post Street se exponen 33 meteoritos procedentes de la lluvia que aconteció en 1837 en Gibeon, al sur de Namibia, y que depositó 21 toneladas de rocas.

Parque Nacional de Etosha
El Parque Nacional de Etosha aparece como uno de los lugares más apropiados del planeta para disfrutar de los animales salvajes, y para muchos viajeros constituye el único destino de Namibia. La parte occidental se caracteriza por una sabana cubierta de maleza, dando paso -en dirección Este- a un bosque mixto. El alma de Etosha lo forma el Etosha Pan, una inmensa depresión de fondo salado que, únicamente en ocasiones, contiene agua. En los meses invernales, los perennes manantiales atraen grandes concentraciones de aves, elefantes, jirafas, leones, cebras y algunos guepardos y leopardos. Entre otros animales, también aparecen especies protegidas como el impala de cara negra y el rinoceronte negro. Después de períodos excepcionalmente lluviosos, el Etosha Pan eleva su nivel de agua hasta un metro y es visitado por enormes cantidades de flamencos y pelícanos que buscan alimentar a sus crías y reproducirse. La mejor época para ver estos animales en torno a los abrevaderos abarca desde mayo a septiembre.

A pesar de que Etosha puede visitarse en una excursión de una jornada, resulta imposible ver lo imprescindible en menos de tres días. La mayoría del turismo opta por un mínimo de dos noches en uno de los tres campamentos (Namutoni, Halali y Okaukuejo), separados entre sí por unos 70 km y provistos de excelentes instalaciones. Etosha se emplaza a más de 500 km al noroeste de la capital. En Tsumeb se halla el aeropuerto comercial más cercano. También es posible tomar un autobús o un tren hacia Tsumeb desde Windhoek, pero después, los viajeros con rumbo a Etosha deben integrarse en un circuito o alquilar un vehículo, ya que no existe transporte público hasta el parque.

Lüderitz
Esta población puede considerarse una reliquia colonial surrealista; es un pueblo bávaro apiñado en la árida y ventosa costa del desierto de Namib, en el que, aparentemente, el siglo XX no ha dejado huella. Ofrece todo lo que se puede esperar de una pequeña población alemana, desde charcuterías y cafeterías a iglesias luteranas. En la costa habitan pingüinos y focas; sus desoladas playas acogen bandadas de flamencos y avestruces. Lüderitz se erige como la zona de los diamantes, y su prosperidad salta a la vista.

La prominente iglesia luterana evangélica, Felsenkirche, domina la urbe desde lo alto de la colina del Diamante y posee algunas exquisitas vidrieras de colores. El Museo de Lüderitz acoge exposiciones sobre la historia natural de la población, los indígenas y la industria de la extracción de diamantes. Los trayectos en barco al santuario de los osos marinos de El Cabo zarpan del malecón del puerto a diario, si el tiempo no lo impide.

La ciudad se encuentra lejana a cualquier emplazamiento. Existen vuelos entre Lüderitz y Windhoek varias veces a la semana. Keetmanshoop, la localidad importante más cercana a Lüderitz, se halla a 425 km al sureste de Windhoek. Aunque el tren ya no recorre el trayecto entre Lüderitz y Keetmanshoop (300 km al Este), la compañía ferroviaria Trans-Namib ofrece un servicio de autobús que cubre esta ruta.

Fish River Canyon
No existe ningún marco comparable al Fish River Canyon en toda África. El agua ha ido abriendo este desfiladero a lo largo de los siglos, consiguiendo un resultado inmejorable. A pesar de sus vastas dimensiones (160 km de longitud y 27 km de ancho), el tamaño en sí mismo no puede explicar el atractivo del cañón. Las vistas que ofrece resultan increíbles. El principal centro de información y turismo se encuentra en Hobas, en el extremo norte del parque. Alrededor de este punto existen zonas de picnic y acampada, además de senderos para hacer excursiones; desde este paraje se accede a algunos de los más admirables miradores de la zona.

Desde Hobas, se puede seguir a pie el sendero del río Fish hasta Ai-Ais, en el otro extremo del cañón. El paseo de 85 km, que se recorre en cinco días, sigue el lecho arenoso del río. La ruta únicamente se encuentra abierta de mayo a junio, y se debe solicitar un permiso con antelación si se pretende ir andando. Resulta imprescindible proveerse de saco de dormir, comida y agua, pero no es necesario llevar una tienda de campaña, ya que raramente llueve. Como podría resultar una excursión excesiva, también pueden efectuarse caminatas de un día en el extremo norte.

En el extremo sur se enclava Ai-Ais, un agradable oasis de fuentes termales. Sus aguas, conducidas por tuberías a piscinas y jacuzzis, son beneficiosas para el reumatismo y los transtornos nerviosos. Ai-Ais posee zonas de acampada, bungalows y caravanas. No cuenta con transporte público a ninguno de los extremos del cañón, pero dado que es un destino muy concurrido, se puede hacer autostop.

Viajar a Mauricio

2008-02-21T02:54:00.000-08:00

Antaño, las islas del océano Índico eran prácticamente desconocidas como destino turístico. Cuando una mayoría imaginaba palmeras y vientos alisios, arena blanca y el azul del mar, se dibujaba en la mente los Mares del Sur o el Caribe. En la actualidad esta forma de pensar ha sufrido un giro sustancial. Al séptimo mar se le están reconociendo sus atractivos, y los viajeros pueden constatar con satisfacción que los precios están incluso disminuyendo, factor que anima a visitantes de los más variados presupuestos a descubrir sus maravillas. Mauricio está considerada la isla más accesible del océano Índico; puede presumir de ser un paraíso tropical al estilo de Maui (Hawai) o Martinica, pero a un precio exiguo, después de haber llegado, claro.

Aunque arrellanada junto a la costa oriental de África, Mauricio ha absorbido en mayor medida sus vínculos británicos y franceses, junto a la numerosa mano de obra india recibida. Permite disfrutar de un plato de garbanzos al curry o un buen pudín de Yorkshire en la terraza de una cafetería francesa, degustando un vino importado o una espesa cerveza inglesa, mientras suena música criolla mezclada con el ruido de fondo originado por conversaciones en diversas lenguas. La amalgama de servicios que Mauricio oferta a los visitantes incluye desde lujosos hoteles en la playa dispuestos a satisfacer cualquier necesidad de sus clientes (con excursiones organizadas), a habitaciones, junto al automóvil, que alquilan los lugareños al viajero. Si el mayor deseo se focaliza en unas tranquilas vacaciones en la playa, Mauricio se erige como un destino apropiado; pero se debe recordar el laberíntico interior de la isla y la multicultural Port Louis, su capital.

Las olas del tsunami que azotaron el océano índico en 2004 sumergieron un pueblo entero en el norte de la isla, sin embargo, no ha habido constancia de víctimas.

Antaño, las islas del océano Índico eran prácticamente desconocidas como destino turístico. Cuando una mayoría imaginaba palmeras y vientos alisios, arena blanca y el azul del mar, se dibujaba en la mente los Mares del Sur o el Caribe. En la actualidad esta forma de pensar ha sufrido un giro sustancial. Al séptimo mar se le están reconociendo sus atractivos, y los viajeros pueden constatar con satisfacción que los precios están incluso disminuyendo, factor que anima a visitantes de los más variados presupuestos a descubrir sus maravillas. Mauricio está considerada la isla más accesible del océano Índico; puede presumir de ser un paraíso tropical al estilo de Maui (Hawai) o Martinica, pero a un precio exiguo, después de haber llegado, claro.

Aunque arrellanada junto a la costa oriental de África, Mauricio ha absorbido en mayor medida sus vínculos británicos y franceses, junto a la numerosa mano de obra india recibida. Permite disfrutar de un plato de garbanzos al curry o un buen pudín de Yorkshire en la terraza de una cafetería francesa, degustando un vino importado o una espesa cerveza inglesa, mientras suena música criolla mezclada con el ruido de fondo originado por conversaciones en diversas lenguas. La amalgama de servicios que Mauricio oferta a los visitantes incluye desde lujosos hoteles en la playa dispuestos a satisfacer cualquier necesidad de sus clientes (con excursiones organizadas), a habitaciones, junto al automóvil, que alquilan los lugareños al viajero. Si el mayor deseo se focaliza en unas tranquilas vacaciones en la playa, Mauricio se erige como un destino apropiado; pero se debe recordar el laberíntico interior de la isla y la multicultural Port Louis, su capital.

Las olas del tsunami que azotaron el océano índico en 2004 sumergieron un pueblo entero en el norte de la isla, sin embargo, no ha habido constancia de víctimas.
Nombre completo: República de Mauricio
Superficie: 1.860 km²
Población: 1.200.000 hab.
Capital: Port Louis (150.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: 68% indo-mauricianos, 27% criollos, 3% chino-mauricianos, 2% franco-mauricianos
Idiomas: inglés (oficial), criollo, francés, hindi, urdu, hakka, bhojpuri
Religión: 51% hindúes, 30% cristianos, 17% musulmanes
Régimen político: democracia parlamentaria
Presidente: Sir Anerood Jugnauth
Primer ministro: Navin Ramgoolam

PIB: 11.700 millones de dólares
PIB per cápita: 10.300 dólares
Crecimiento anual: 5%
Inflación: 6%
Principales recursos económicos: azúcar, textiles, té, tabaco, turismo
Principales socios comerciales: Unión Europea, Estados Unidos, Suráfrica, India

Visados: todos los visitantes están obligados a presentar un pasaporte válido y un billete de salida para obtener un visado. A la llegada se puede solicitar el visado de hasta un mes de duración, con la opción de renovarse, aunque siempre es preferible consultar con la embajada de Mauricio antes de iniciar el viaje.
Condiciones sanitarias: ligero riesgo de malaria; se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a quienes provienen de una zona donde existe la enfermedad
Hora local: GMT+4
Electricidad: 125-220 V, 50 Hz
Pesos y medidas: sistema métricoA excepción de los ajetreados días entre Navidad y Año Nuevo, Mauricio carece de temporada alta o baja. En lo más crudo del invierno, entre julio y septiembre, las temperaturas diurnas pasan de ser pegajosamente calurosas a gratas. La disminución en la pluviosidad y la humedad favorece a esta época, convirtiéndola en una de las más indicadas para una visita. Desde el punto de vista estrictamente climático, la estación menos agradable se extiende de enero a abril, cuando los días pueden resultar calurosos y húmedos en exceso para algunos, y existe la amenaza de los ciclones. Los visitantes deben estar preparados para pasar varios días sin salir cuando acaecen lluvias torrenciales. El momento idóneo para el submarinismo se desarrolla entre diciembre y marzo, cuando el mar aparece más transparente; de junio a agosto se prolonga la época ideal para el surf; y los meses de octubre a abril resultan los más adecuados para la pesca de peces grandes, pues los depredadores de mayor tamaño se alimentan más cerca de la costa.

Port Louis
Port Louis, la pujante capital, rodeada por las montañas del extremo noroeste de la isla, puede considerarse una gran metrópoli (en relación al tamaño de Mauricio), aunque en ella habita una proporción relativamente pequeña de la población del país. Durante el día, se vive el gran bullicio propio de una ciudad con intensa actividad comercial: atascos de tráfico, ruido de bocinas,... Al anochecer, por el contrario, impera la calma, a excepción del recién construido y elegante complejo comercial Le Caudan, que dispone de casino, cines, comercios, bares y restaurantes junto al mar. Existe una zona claramente musulmana, en los alrededores de la plaza Muammar el Gaddafi (situada, curiosamente, en el extremo opuesto a lugar donde se halla la calle John F. Kennedy), y un barrio chino alrededor de la vía Royal. El centro urbano se puede cubrir fácilmente a pie.

Un enclave adecuado para hacerse una idea de la forma de vida en la población se focaliza en el mercado Port Louis, junto al mar, en el corazón del casco urbano. El mercado ofrece puestos de frutas y verduras, carnes y pescado, recuerdos, artesanía, ropa y especias; el visitante debe ir preparado para practicar su destreza con el regateo. En el mismo barrio se halla el Museo de Historia Natural, al que acuden numerosos visitantes para admirar una réplica disecada del dodo, el insólito miembro de un grupo de palomas, extinguido desde finales del siglo XVII. El centro alberga igualmente representaciones disecadas de otras aves extinguidas, así como algunos ejemplares de animales terrestres y de peces que no han desaparecido. En la ciudad únicamente existe otra institución que organiza exposiciones con regularidad: el Museo Postal de Mauricio, que presenta su colección de sellos mauricianos y otras exhibiciones filatélicas.

Los interesados en la arquitectura islámica pueden acercarse a la mezquita Jummah, construida en la década de 1850 y extrañamente situada en pleno barrio chino, y al fuerte Adelaide, que recuerda tanto a un fortín moro que los lugareños lo denominan la Ciudadela. Es el único de los cuatro fuertes británicos de Port Louis que permanece en pie y al que se puede acceder; las vistas desde la parte más alta, y que avistan el puerto, son fantásticas.

La capilla del Padre Laval, el Lourdes del océano Índico, se ubica al noreste del centro de la urbe, en Saint-Croix. El padre Laval, de quien se dice que convirtió a más de sesenta y siete mil personas durante sus veintitrés años en Mauricio, es recordado con una colorida estatua de yeso emplazada sobre su tumba. Los peregrinos están convencidos de los poderes curativos de este monumento, y acuden en tropel a tocarla.

Jardines Botánicos de sir Seewoosagur Ramgoolam
Estos jardines, situados en el pueblo de Pamplemousses (y conocidos también como Jardines Botánicos Reales) fueron creados por el gobernador Mahé de La Bourdonnais en 1735, con la intención de habilitar un huerto de verduras para su castillo de Mon Plaisir. En 1768 los terrenos fueron preparados por el horticultor francés Pierre Poivre en su intento de introducir especias, pero posteriormente fueron abandonados hasta que, en 1849, el horticultor británico James Duncan se hizo cargo de los trabajos. Su legado puede apreciarse en la variedad de palmeras del jardín.

La visita a estos modestos pero bien conservados jardines constituye uno de los placeres de un viaje a Mauricio. A pesar de contar con escasas flores, uno de los principales atractivos del parque se centra en los lirios acuáticos gigantes, Victoria regia, nativos del Amazonas. En el centro de una enorme hoja, la flor se abre un día de color blanco, y se cierra al día siguiente de color rojo. Igualmente, pueden descubrirse el bambú dorado, el zapote o árbol del chicle, la Acacia ditricha o árbol del veneno de los pescados, un árbol de bodhi de doscientos años y, de especial interés para los cristianos, un árbol de la cruz, cuyas hojas tienen forma de crucifijo. Las plantas aromáticas del jardín -jengibre, canela, nuez moscada, alcanfor y sándalo- son otro de los alicientes, así como algunos ejemplos de la fauna mauriciana difíciles de encontrar en el resto de la isla, como sambares de Sunda y tortugas gigantes. El jardín dispone además de una galería de arte y un cementerio, lo que permite a cada visitante elegir de acuerdo con sus gustos. Pamplemousses dista 11 km al noreste de Port Louis; ambas poblaciones están unidas con autobuses.

Moka y sus alrededores
Situada escasamente a 12 km al sur de Port Louis, Moka puede considerarse, en cuanto a atmósfera, un mundo aparte de la capital. Además de constituir el centro académico de la isla, disfruta de paisajes boscosos y elevadas montañas y cuenta con un elevado número de impresionantes mansiones. La Universidad de Mauricio se reparte la mayoría de los intelectuales de la isla con el Instituto Mahatma Gandhi, fundado para conservar y promover la cultura indo-mauriciana. El Museo Popular de Inmigración India del Instituto Gandhi cuenta con unos dos mil volúmenes de archivos que abarcan el período de 1842 a 1910, además de una pequeña colección de objetos, como joyas de los primeros emigrantes indios, instrumentos tradicionales de música, libros y otros enseres de uso cotidiano.

Otro emplazamiento de interés histórico es Le Reduit (el refugio), una antigua mansión de un gobernador, construida en 1874 y que en la actualidad la utiliza el ejército. Si bien el interior únicamente está abierto al público dos días al año (en marzo y octubre), una visita guiada por los jardines siempre supone una delicia. Otro atractivo lo conforma la casa Eureka, un edificio construido en la década de 1830 y que fue restaurado y abierto al público como museo en 1986. Como Le Reduit, ofrece unas espectaculares vistas del valle. La institución cultural posee áreas dedicadas a la música, el arte, la antigua cartografía, utensilios domésticos chinos e indios, y extraños aparatos, como una ducha de la época colonial. Es aconsejable dedicar un rato a deambular por las casitas de piedra y los jardines de la parte trasera. Tanto Le Reduit como la casa Eureka se hallan a 1 km de Moka -la primera al Sur; la segunda, al Norte-. La forma más sencilla de llegar propone el viaje en autobús y luego caminar, a menos de que se consiga convencer a un lugareño para alquilarle una bicicleta.

Más próximo a Port Louis se ubica Domaine Les Pailles, un esmerado centro cultural que cuenta con instalaciones para paseos en coches de caballos y en tren, además de una réplica en funcionamiento de un molino de azúcar movido por bueyes, una destilería de ron, un huerto, un manantial y un área de juegos infantiles. Un centro de equitación, Les écuries du Domaine, dispone de caballos para exhibiciones de doma y saltos de obstáculos, así como de ponis de Gales para los más pequeños. Ofrece igualmente diversos restaurantes étnicos y posee su propio club de jazz y casino. Domaine Les Pailles se encuentra a diez minutos en taxi de Port Louis o de Moka; también se puede tomar el autobús que une ambas ciudades y caminar media hora desde la carretera.

Moka se enclava prácticamente a medio camino entre Port Louis y Curepipe, al este de la M2. Existe un servicio diario de autobuses entre ambas ciudades; también es factible desplazarse en taxi.

Curepipe y sus alrededores
La ciudad de Curepipe debe su tamaño e importancia a la epidemia de malaria de 1867, durante la cual miles de personas huyeron de la plaga de mosquitos en Port Louis, en busca de una zona más elevada y saludable. La mayoría de los franco-mauricianos habita en comunidades cercanas y acude a Curepipe principalmente para efectuar las compras. Con su atmósfera de urbe comercial inglesa, Curepipe aparece como el centro de la industria del té y de las maquetas de barcos, además de constituir el lugar idóneo para gastar el dinero. La población en sí misma no merece más que una rápida visita. Los alrededores ofrecen un atractivo mucho mayor.

La calle más importante de Curepipe desde un punto de vista histórico es la avenida Elizabeth, donde se encuentra el recientemente renovado hotel de Ville (1902) o Ayuntamiento, de estilo colonial. En sus jardines se ha erigido una estatua de Pablo y Virginia, los dos amantes de la novela del mismo título escrita por Bernardin de Saint-Pierre en 1788. Al oeste del centro urbano se emplaza el Jardín Botánico de Curepipe, no tan espectacular como el de Pamplemousses, pero bien cuidado e informal, con senderos que se bifurcan de los caminos principales. Al norte del jardín se halla el cráter de Trou aux Cerfs, el principal punto de interés de la población. Aunque hace siglos que el volcán se ha extinguido, con su fondo poblado de vegetación, una carretera asfaltada asciende hasta el borde y lo circunda, con áreas de descanso desde las que se disfruta de excelentes vistas.

Sin un medio de transporte propio y buenas botas de montaña es difícil acceder a Tamarind Falls, a escasos kilómetros al suroeste de la ciudad, pero merece la pena el esfuerzo. Al final de la serie de siete cascadas es posible disfrutar de un baño en aguas profundas, y el terreno que las rodea resulta el indicado para efectuar excursiones.

Curepipe se encuentra en la meseta central-meridional de Mauricio y está bien comunicada con Port Louis (a unos 20 km al Norte) y otras poblaciones mediante autobuses.
Parque Nacional Black River Gorges
Esta preciosa zona de la meseta, al suroeste de Curepipe, difiere en gran medida del resto de la isla. A unos 6 km de Curepipe, la única carretera de montaña de Mauricio llega al dique de la gran presa del parque, Mare aux Vacoas que, rodeada de casuarinas y coníferas, resulta un paisaje más propio de Norteamérica que de una isla en el océano Índico. A unos 6 km al sureste de Mare aux Vacoas se encuentra el lago sagrado de los hindúes, Grand Bassin, y a unos pocos kilómetros al Este se halla Plaine Champagne, la mayor zona natural de Mauricio y el punto de mayor pluviosidad de la isla. Hacia el extremo oriental de esa llanura, el mirador Riviére Noire proporciona espectaculares vistas de cascadas y del Piton de la Petite Riviére Noire de 830 m, el punto más elevado de Mauricio.

La época más adecuada para visitar esta reserva es durante la floración, entre septiembre y enero. El visitante puede avistar ejemplares del raro tambalacoque o árbol del dodo y de árboles de ébano negro, además de observar las aves exóticas que se posan en ellos. Resulta igualmente posible encontrar algún grupo de monos, o una manada de ciervos o jabalíes. El parque se ubica a unos 30 km al sur de Port Louis, y la mejor manera de acceder es mediante autobús, vía Curepipe, o en transporte privado.

Rodrigues
Rodrigues, una isla volcánica de 18 km de longitud y 8 km de anchura, puede considerarse, en muchos sentidos, una copia en miniatura de Mauricio. Como ésta, Rodrigues está rodeada de arrecifes coralinos; la vegetación y los paisajes son similares, y ambas disfrutan del mismo clima tropical. Rodrigues no resulta tan exuberante como Mauricio, pero tampoco se encuentra tan repleta de turistas. El ritmo de vida es más relajado, y la gente se muestra más dispuesta a detenerse y charlar. Uno de los inconvenientes de la isla se basa en la frecuencia con que los ciclones arrasan la región. El último ciclón poderoso, el Bella, que atravesó la zona a comienzos de 1991, produjo vientos superiores a los 200 km/h.

La isla es relativamente pequeña, perfecta para pasear sin rumbo. Los alrededores de monte Limón y monte Malartic, los dos puntos más elevados con más de 390 m, ofrecen oportunidades interesantes para el senderismo. La mejor excursión por la costa parte de Port Mathurin y bordea el litoral oriental hasta Port Sud-Est. Point Coton, en la costa oriental, cuenta con la mejor playa de la isla, pero existen otras, de gran calidad, en Saint-François, Trou d' Argent y Petit Gravier. Caverne Patate, en el Suroeste, presenta excelentes oportunidades para la espeleología. El principal atractivo de las aguas que rodean Rodrigues es el submarinismo. Es posible organizar una excursión contando con un gran hotel como mediador. Algunos de los islotes cercanos a Rodrigues, como Île Cocos e Île aux Sables, constituyen reservas naturales y es necesario un permiso para visitarlos; otros, como Île aux Crabes e Île Hermitage resultan igualmente bellos y están abiertos al público.

Rodrigues se encuentra a unos 560 km al noreste de Mauricio. Ambas islas están unidas diariamente por avión, y diversos días al mes por barco. Debe recordarse que la estancia mínima es de 5 días y la máxima, de 30.

Belle Mare
Sita en la costa oriental, Belle Mare aparece como una playa larga y deliciosa, bordeada de casuarinas; su belleza puede apreciarse mejor desde lo alto de un antiguo horno de cal convertido en mirador que se erige a pocos pasos de la playa. En el lado opuesto de la carretera que corre paralela a la playa, se alzan los vestigios de un molino de azúcar, y otros molinos en ruinas se esconden detrás del pueblo de Belle Mare. Además de nadar, y Belle Mare puede considerarse el enclave ideal de la isla para esa actividad, prácticamente lo único que se puede hacer es tumbarse y relajarse; y no se tarda demasiado en hacerse a la idea. Belle Mare se ubica al este de Port Louis, al final de un largo y tortuoso viaje en autobús desde la capital.
Muchos hoteles proporcionan a sus huéspedes el equipo necesario para la práctica del windsurf y la navegación en kayak, y para quienes prefieran actividades menos fatigosas suele facilitarse un bote con fondo transparente. Los amantes de Julio Verne pueden realizar paseos submarinos con botas de plomo y cascos de burbuja en las cercanías del arrecife Grand Baie, así como un paseo en La Nessee, una nave semi sumergible, especie de submarino, que permite visitar de cerca los arrecifes sin la molestia de mojarse.

El surf fue muy popular en la isla en la década de 1970, hasta que el aumento de los precios de los vuelos y el alojamiento obligó a los surfistas a buscar nuevos horizontes. En la actualidad, con el descenso de los precios, las masas de surfistas están regresando. Se comenta que la zona de Tamarin es la apropiada para este deporte, y la época idónea abarca, aproximadamente, de junio a agosto. En la isla no existen lugares particularmente interesantes para el submarinismo, a excepción de la costa de la lejana isla de Cargados Carajos, donde no opera ninguna compañía de alquiler de equipo, y las aguas que rodean Rodrigues. En Mauricio, los enclaves más adecuados para una inmersión se hallan en los alrededores de Flic en Flac, en la costa oeste. El buceo con tubo se sitúa como una opción más adecuada: los botes parten de los principales hoteles y de la playa de Grand Baie. Las playas ideales para nadar se ubican en el extremo norte de la isla.

Los aficionados a la pesca de altura con caña estarán encantados con las posibilidades que ofrece Mauricio, en cuyas aguas abundan el marlín azul y el negro, el bonito, el atún de aletas amarillas, varias especies de tiburón y el espectacular pez vela. En general, los meses de octubre a abril se presentan como los mejores para lanzar la caña, aunque se puede pescar durante todo el año, y el wahoo no empieza a picar hasta septiembre.

Aunque Mauricio se ha promocionado principalmente como un destino playero, el interior de la isla cuenta con innumerables atractivos para el excursionismo y el senderismo. Para caminar por tierras bajas deben considerarse el calor y la humedad; para excursiones por zonas altas es importante ir preparado para la lluvia en cualquier época del año, y especialmente entre octubre y marzo. La mayor parte de los senderos por zonas agrestes de la isla se encuentran en la Reserva Forestal Macchabée y en el Parque Nacional Black River Gorges, aunque aparecen algunos caminos fantásticos, cortos pero agotadores, en las colinas que rodean Moka. Curepipe, en la parte más alta de la meseta, resulta el lugar apropiado para aprovisionarse antes de una excursión. Los aficionados a las cuevas no podrán perderse una visita a Caverne Patate, en Rodrigues.
Ya en el siglo X, mercaderes árabes conocían la existencia de Mauricio, pero nunca llegaron a colonizarla. Navegantes portugueses la descubrieron en 1498, pero no dejaron influencia alguna en el territorio. Los exploradores neerlandeses arribaron a la isla cien años después, Van der Neck tomó posesión de ella y la denominó Mauricio en honor a su soberano Mauricio de Nassau. Pasaron cuarenta años antes de que los colonos neerlandeses se establecieran en la isla, utilizándola como base de aprovisionamiento en su ruta hacia Java. La colonia nunca llegó a prosperar, y la abandonaron en 1710, dejando en su estela la extinción del dodo y la introducción de esclavos africanos, sambares de Sunda, jabalíes, el tabaco y la caña de azúcar.

Cinco años más tarde, el capitán francés Guillaume Dufresne d'Arsal reclamó la isla, la rebautizó con el nombre de Île de France y se la entregó a la Compañía francesa de las Indias para que la administrara como centro de intercambios comerciales. Los colonos llegaron a partir de 1721, y en quince años se había construido el primer ingenio de azúcar, junto con una red de caminos y un hospital.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la capital de la isla, Port Louis, se convirtió en el centro de libre intercambio y refugio de corsarios (marinos mercenarios pagados por una nación para saquear los barcos de países enemigos). A raíz de la guerra francobritánica, Gran Bretaña ocupó la isla en 1810. Tras una derrota inicial en la batalla de Vieux Grand Port, los británicos desembarcaron en el cabo de Malheureux, sito en la costa norte, y conquistaron la isla. El Tratado de París de 1814 otorgó Île de France, Rodrigues y las islas Seychelles a los vencedores, pero permitió a los franco-mauricianos conservar su lengua y religión, el sistema legal basado en el código Napoleónico y las plantaciones de caña de azúcar. En 1835, los esclavos fueron liberados y se cubrió la mano de obra necesaria con trabajadores procedentes de China e India.

Mientras las plantaciones franco-mauricianas producían riqueza para los magnates del azúcar (como, de hecho, sucede en la actualidad), miles de trabajadores indios permanecían en la categoría de aprendices. Gracias a la fuerza que les daba su número, los indios incrementaron su influencia en el gobierno del país, ayudados por una visita de Mahatma Gandhi en 1901. En 1936, se fundó el Partido Laborista con el fin de luchar por los derechos de los trabajadores. El año siguiente, sus condiciones de vida mejoraron al aprobarse una nueva constitución que concedía el derecho al voto a los mayores de 21 años que pudieran escribir su nombre. Bajo la dirección del doctor Seewoosagur Ramgoolam (a quien, años más tarde, le fue concedido el título de sir), el número de afiliados aumentó, y el partido creció.

Mauricio obtuvo la independencia de Gran Bretaña el 12 de marzo de 1968, y sir Ramgoolam fue elegido primer ministro, cargo que conservó durante trece años. Le sucedió una coalición entre el Movimiento Militante Mauricio (MMM), de izquierdas, y el Partido Socialdemócrata, aunque las tensiones entre dirigentes de ambos partidos minaron la unión durante su mandato. En 1986, tres miembros del Parlamento de Mauricio fueron detenidos en el aeropuerto de Ámsterdam con heroína en el equipaje. La investigación que siguió demostró implicaciones de otros políticos en el tráfico de drogas y, como resultado, se produjeron algunas dimisiones. En 1992, Mauricio se convirtió oficialmente en República. El nieto de sir Ramgoolam, Navin Ramgoolam, venció en los comicios de 1995, y lideró la ambición de bienestar económico de su nación hasta septiembre de 2000, cuando una alianza entre socialdemócratas y el MMM se hizo con el triunfo en unas nuevas elecciones. El socialista Anerood Jugnath, fue primer ministro hasta 2003, año en que accedió a la presidencia del país cediendo su cargo a Paul Bérenger, perteneciente al MMM, que se convirtió en el primer ministro no hindú que ostenta el poder desde que Mauricio obtuvo su independencia.

Las tensiones entre la población criolla, descendiente de antiguos esclavos, y la mayoría indo-mauriciana estallaron en 1999. El popular cantante de reggae Joseph Kaya Topize fue arrestado durante una marcha en favor de la legalización de la marihuana y falleció de una fractura de cráneo cuando se hallaba en manos de la policía; se produjeron disturbios en toda la isla, particularmente en Port Louis.

Aunque no haya habido disturbios, la situación económica sufre una crisis y el paro subió al 10% en 2003. La causa es la fuerte competencia del sudeste asiático en el mercado textil. Sin embargo, el turismo cada vez es mayor en la isla.

El gobierno está promoviendo la inversión extranjera en telecomunicaciones para convertirla en "ciberisla".
Más de la mitad de la población de Mauricio practica la religión hindú, y aproximadamente una quinta parte profesa el islam; ambos grupos descienden de los braceros que llevaron a la isla los británicos para trabajar en los campos de caña de azúcar. Aunque algunos de los residentes chinos y chino-mauricianos también arribaron como braceros, la mayoría se introdujeron como empresarios, y muchos aún controlan la mayor parte del comercio local. El resto de la población se compone principalmente de criollos descendientes de esclavos africanos, y de franco-mauricianos, los colonizadores originales de la isla. Estos últimos, aproximadamente un 2% de la población, conservan el control de muchas de las plantaciones azucareras, aunque muchos emigraron a Suráfrica y Francia tras la independencia.

El inglés es la lengua oficial de la isla, aunque en la cotidianidad su uso se mezcla con el francés, el criollo (conjugación del francés con dialectos africanos) y palabras de lenguas indias. La principal contribución de la isla a las artes interpretativas se fundamenta en la séga criolla, una danza erótica que se baila, por lo general en la playa, arrastrando los pies y contorsionando el cuerpo al ritmo de música pop latinoamericana, caribeña y africana. Las variaciones séga de la música criolla, muy populares en las discotecas locales, resultan ciertamente más entretenidas que los espectáculos culturales adecuadamente coreografiados que se ofrecen en los salones de los hoteles.

La novela más conocida ambientada en Mauricio es, probablemente, Pablo y Virginia, una historia de amor firmada por el autor francés Bernardin de Saint-Pierre, y en la que se hace referencia a toda la isla. Malcom de Chazal, Robert Edward Hart, Edouard Maunick, Loys Masson, junto con el humorista Yvan Lagesse, son algunos famosos autores mauricianos. René Asgarally y Ramesh Ramdoyal se erigen como los escritores contemporáneos en criollo más conocidos. Tanto Joseph Conrad como Mark Twain visitaron la isla y escribieron sobre sus experiencias, y el primer poema de Charles Baudelaire, A une Dame Créole (A una mujer criolla), fue escrito en la localidad mauriciana de Pamplemousses.

Uno de los aspectos más notables de una visita a Mauricio se centra en la magnífica mezcla de distintas gastronomías. Las variedades más comunes conjugan la cocina criolla, la europea, la china y la india, y los platos de pescado suponen la especialidad de la mayoría. Un típico bufé mauriciano puede consistir en biryani árabe, pollo al curry indio, cerdo chino, rosbif criollo y verduras al estilo francés. La mayor parte de los alimentos se sirven con arroz hervido. Entre los platos típicos destacan el rougaille, de origen mediterráneo, con tomates, cebollas, ajo y cualquier tipo de carne o pescado, y el daube, un estofado de pulpo. Las bebidas locales más aceptadas son el lassi, una bebida refrescante a base de yogur y agua helada, y el alouda, una infusión almibarada de agar, leche y aromatizantes que los vendedores ambulantes ofrecen en cualquier rincón. La cerveza y el ron locales destacan por su fuerza, abundancia y su bajo coste; los vinos resultan costosos y, generalmente, se importan de Francia o Suráfrica.
La isla volcánica de Mauricio posee unas medidas de 58 km, de Norte a Sur, y 47 km, de Este a Oeste. Posada en el océano Índico, se halla a unos 800 km al este de Madagascar, a 3.860 km al suroeste de India y a 220 km al noreste de su vecina más cercana, Reunión. Mauricio aparece como uno de los países más densamente poblados del planeta, con unas seiscientas personas por kilómetro cuadrado. La nación incluye también la isla habitada de Rodrigues, a unos 560 km al Noreste, y algunos atolones coralinos, como Cargados Carajos y Agalega.

La isla se alza abruptamente en el Sur hasta una meseta central, y desciende con suavidad hacia la costa norte, más allá de las montañas que rodean la capital, Port Louis. A diferencia de la vecina Reunión, Mauricio no posee volcanes activos, aunque la totalidad de su territorio está salpicado de indicios de actividad volcánica, como el cráter Trou aux Cerfs en Curepipe e innumerables rocas de lava. Mauricio está rodeada por un arrecife coralino y bordeada por algunos largos tramos de playa de arena blanca. El arrecife se interrumpe en varios puntos; el corte de mayor tamaño resulta evidente por el fuerte oleaje entre los oscuros acantilados de Souillac y Le Bouchon, en la costa sur. Existe otra apertura en el arrecife, de menor tamaño y menos espectacular, en Flic en Flac, en la costa oeste.

Durante la última década, los ecologistas mauricianos se han esforzado por proteger la pequeñísima extensión (1%) de bosque nativo que aún perdura en la isla. La mayor reserva natural está representada por el Parque Nacional Black River Gorges, en el extremo suroeste. Entre otras reservas naturales, destacan Le Pouce, Île Ronde, Île aux Serpents, Île aux Aigrettes y Bois Sec. El acceso de visitantes está limitado (o lo estará) en numerosos parques, ya que la mayoría son diminutos y albergan a los últimos ejemplares de especies insólitas.

La fauna de Mauricio no destaca en exceso. Es probable que el viajero se tope con alguna mangosta y, quizá, con algún sambar de Sunda pero, sin penetrar en las zonas más recónditas, el único animal que se encontrará será el omnipresente perro guardián. En el interior es factible ver jabalíes y grupos de macacos. Sin embargo, los árboles y cielos de Mauricio poseen una gran riqueza ornitológica, aunque gran parte de las especies más espectaculares parecen seguir el camino del que fue el más famoso residente de la isla, el desaparecido dodo. En la lista de especies amenazadas se encuentran el cernícalo de Mauricio (que llegó a ser el ave más rara de la Tierra), la cotorra de Mauricio (que permanece como la cotorra más extraña) y la paloma rosada. Lamentablemente, la lista de especies amenazadas se extiende. Las categorías predominantes en la isla son aves cantoras no autóctonas, como el pequeño y colorado fodi de Madagascar; el mainá de India, con una extraordinaria capacidad para imitar sonidos, y el más común, el ruiseñor. Bajo las olas, la situación mejora. Entre la abundante vida marina de las aguas de Mauricio se encuentran corales, moluscos, tortugas, delfines, cuatro tipos de ballenas e innumerables peces. De las novecientas especies de plantas que crecen en la isla, casi una tercera parte son endógenas. Algunos de los ejemplos más comunes son el gigantesco banyan de India (Ficus bengalensis); la casuarina (Casuarina equisetifolia), especie costera que estabiliza las dunas de arena; y el flamboyán (Delonix regia), de flores de intenso color rojo.

El clima de Mauricio destaca por su variedad. La temperatura media de Curepipe, en la meseta, suele ser sensiblemente inferior a la de la costa; igualmente, resulta bastante habitual encontrar lluvia en Curepipe mientras las playas disfrutan de un cielo azul, y viceversa. De manera similar, el clima de la costa oriental difiere del de la costa occidental; el primero es mucho más seco en enero y febrero, cuando los vientos predominantes soplan del Este, ascienden por las montañas y producen lluvias en la zona central y occidental de Mauricio. No existe temporada de monzones, pero algún ciclón golpea la isla aproximadamente cada quince años, entre noviembre y mayo, cuando, a causa de las fuertes lluvias caídas en pocos días, los lugareños permanecen encerrados en casa. Las lluvias ligeras aparecen con frecuencia durante todo el año. Las temperaturas medias diarias más elevadas se alcanzan de enero a abril, con máximas de unos 35°C. La época más fresca abarca de julio a septiembre, cuando los valores promedian 24°C durante el día y 16°C por la noche. La humedad aumenta entre octubre y junio.
Si bien algunas personas arriban a Mauricio en yate o en un crucero, la mayoría de los visitantes acceden en avión. Numerosos vuelos parten de Francia, pero también existen otros desde varias capitales africanas, asiáticas y europeas, así como desde Estados Unidos (vía Europa). Antes de penetrar en Mauricio es necesario poseer un billete de salida de la isla. El impuesto aeroportuario asciende, aproximadamente, a 10 dólares.

Barcos cargueros navegan por el océano Índico con regularidad, pero pocos aceptan pasajeros. Es más probable que se consiga pasaje en los yates privados que arriban a Mauricio fuera de la estación de los ciclones y que atracan en Grand Baie o Port Louis. Aun así, las oportunidades escasean. Prácticamente la única manera garantizada de entrar o salir por barco es comprar un pasaje en el MV Mauritius Pride, que une varias veces al mes las islas de Mauricio y Reunión, o embarcar en uno de los cruceros que periódicamente anclan en Port Louis.
El aeropuerto internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam se encuentra en las inmediaciones de Mahébourg, en el sureste de Mauricio, en el extremo opuesto de Port Louis. Aunque no se ha habilitado un servicio directo de autobuses al aeropuerto, los autobuses exprés que enlazan la capital con Mahébourg a diario hacen una parada en el recinto aeroportuario. Debe calcularse que el viaje desde Port Louis tomará al menos dos horas. Air Mauritius vuela diariamente a Rodrigues (unos 90 minutos); esta compañía ofrece además vuelos de 15-20 minutos en helicóptero por Mauricio. Quienes puedan permitírselo cuentan con la opción de alquilar los helicópteros por horas. El MV Mauritius Pride recorre el trayecto entre Mauricio y Rodrigues varias veces al mes.

En general, los autobuses de Mauricio ofrecen un servicio correcto, a pesar de su lentitud, y permiten acceder a la mayor parte de emplazamientos de la isla (o a sus inmediaciones). Existen diferentes compañías, pero ninguna de ellas cubre la isla al completo. Los ejes principales son Port Louis y Curepipe. Los billetes resultan económicos, y es aconsejable mantenerlos a la vista ya que los inspectores los solicitan con frecuencia. Las carreteras de Mauricio presentan una geografía muy variada: algunas con asfalto en buenas condiciones, otras con múltiples socavones y el resto sin asfaltar. Conducir en Mauricio tiene sus dificultades: los límites de velocidad no suelen ser respetados, está poco extendido el uso de faros, y es muy frecuente encontrarse con peatones que se abren paso entre el tráfico. Quienes estén dispuestos a intentarlo, pueden alquilar automóviles en cualquiera de las urbes principales o en el aeropuerto. Pueden alquilarse motos de pequeña cilindrada alrededor de Grand Baie. Los conductores deben contar con el permiso internacional de conducir, y la mayor parte de las agencias de alquiler exigen que los mismos sean mayores de 23 años. Se circula por la izquierda. Es posible alquilar bicicletas y lanchas en las zonas donde se suelen congregar los turistas.

Viajar a Marruecos

2008-02-21T02:53:00.000-08:00

Marruecos representa el seductor labio inferior de esa boca que es el mar Mediterráneo, una tierra musulmana tan llena de misticismos que parece desplazarse como una alfombra mágica por algún lugar entre el mito y la realidad. Tánger, Casablanca, Marrakech; bastan los nombres de estas tres ciudades para evocar el aroma de especias en el olfato de los viajeros más experimentados. Muchos destinos marroquíes han sido mitificados, con razón, pero el visitante puede que lamente la párdida de esa imagen. Sin embargo, otros exaltarán la singular historia viva del país, su deslumbrante luz, su arte. La realidad yace en algún punto intermedio.

Marruecos es el punto de partida idóneo para quien viaja a África. Está a un salto de Europa y puede resultar un lugar acogedor, bullicioso y estimulante. En los mercados al aire libre de todo el país se encuentran innumerables alfombras, artículos de madera y joyas. A excepción del hachís, la principal materia prima del país es el cuero, considerado uno de los más suaves del mundo.

En la costa, el clima es agradable prácticamente durante todo el año, aunque en el norte en invierno puede refrescar y aumentar la humedad. En las llanuras, la época más propicia para el turismo es la que abarca los meses de octubre hasta abril, puesto que en ella los días son cálidos o calurosos (alrededor de los 30ºC) y las noches son frescas e incluso frías (aproximadamente 15ºC). En las regiones de mayor altitud se precisa ir bien preparado de cara al invierno. Si se proyecta visitar las montañas, la temporada de esquí suele desarrollarse entre diciembre y marzo. En la mayoría de viajes dedicados al trekking en temporada alta (del 15 de junio al 15 de septiembre) es aconsejable reservar previamente el alojamiento.

Rabat
La capital, cuarta ciudad imperial, es una curiosa mezcla de la tradición histórica consolidada en un largo pasado y la modernidad establecida en el presente. Abd al-Mumin la fundó en el siglo XII, y utilizó la kasbah ("fortaleza") como base para luchar contra los españoles. Durante este período se construyeron sus edificios más famosos, como la torre Hassan y la Kasbah des Oudaias. Bastión para los musulmanes expulsados de España a principios del siglo XVII y capital del país sólo a partir de la ocupación francesa, en 1912, la atmósfera de Rabat recibe influencias del Islam y de Europa en casi idéntica medida. Pocos habitantes de Rabat están involucrados en el negocio turístico, lo que significa pasear por los mercados sin tener que protegerse contra la excesiva presión de los vendedores.

Uno de los monumentos más famosos es la torre Hassan, el alminar inacabado de la gran mezquita, iniciado por Yacub al-Mansur. Un terremoto interrumpió su construcción en el año 1755. A su lado se alza el mausoleo de Mohammed V, abuelo del actual rey. La Kasbah des Oudaias, construida en el risco que se levanta sobre el Atlántico, alberga un antiguo palacio convertido en museo de arte tradicional. Más allá de las murallas se encuentran los restos de la antigua ciudad de Salé, cuyo Museo Arqueológico es uno de los más interesantes de Marruecos.

Entre el histórico parque central (los Jardins Triangle de Vue ) y la principal estación de tren están localizados la mayoría de hoteles y restaurantes de Rabat. Los abundantes bares y cafeterías de esta zona disponen de toda la cerveza, kebabs, pizza, aceitunas y helados que uno pueda desear. El aeropuerto internacional Mohammed V se halla a poca distancia al este de la ciudad y muchos autobuses cubren el trayecto.

Casablanca
De todas las ciudades del mundo, Hollywood eligió Casablanca para inmortalizarla como el clásico enclave de sabor exótico y colonial. Los que esperen encontrar a un taciturno Humphrey Bogart en cada esquina se llevarán una gran decepción. Esta localidad no puede definirse como tranquila: es la mayor urbe de Marruecos y su centro industrial; una enorme e impetuosa metrópoli donde las burnouses (prenda tradicional) marroquíes parecen fuera de lugar ante la masiva presencia de los elegantes trajes propios de Occidente y las gafas de sol de marca.

Esta ciudad portuaria sufría una grave decadencia hasta que los franceses, cuando convirtieron Marruecos en su Protectorado en 1912, decidieron restaurarla y construyeron grandes avenidas, parques públicos e imponentes edificios civiles de estilo morisco. La medina o barrio antiguo de Casablanca merece una visita, y la mezquita de Hassan II es una de las más grandes del mundo. En la plaza Mohammed V se encuentran los ejemplos más impresionantes de arquitectura morisca. Casablanca comparte el aeropuerto Mohammed V con Rabat, en el que se programan vuelos regulares desde y hacia Europa y Oriente Medio.

Marrakech
Catalogada como uno de los centros culturales más importantes de Marruecos, Marrakech es una activa ciudad famosa por sus mercados y festivales. En su trepidante núcleo urbano se encuentra la plaza Djemaa el Fna. Declarado patrimonio oral de la humanidad por la Unesco en mayo de 2001, este inmenso espacio abierto en el barrio antiguo acoge a malabaristas, narradores de cuentos, encantadores de serpientes, magos, acróbatas y toda una gama de lunáticos inofensivos. Sus zocos (mercados) se caracterizan por estar entre los mejores del país. Marrakech cuenta con una amplia oferta de hoteles asequibles que facilitan la exploración de la parte antigua de la ciudad.

Entre los muchos atractivos del barrio antiguo destaca el anexo de la mezquita Koubba Ba'adiyn, de un peculiar estilo almorávide, la magnífica mezquita Koutoubia y el palacio Dar Si Said (donde se encuentra el Museo de las Artes Marroquíes). Los servicios de trenes y autobuses ofrecen trayectos regulares que comunican esta urbe del interior con Casablanca y Rabat.

Fez
La más inmemorial de las ciudades imperiales, Fez, es quizá uno de los símbolos de Marruecos. Sus laberínticas calles y su apagado esplendor potencian su aire misterioso y arrogante. La Medina de Fez el-Bali (antiguo Fez) es uno de los mayores emplazamientos medievales que existen en el mundo, y las puertas y murallas que le rodean potencian su magnificencia. A diferencia de muchas poblaciones fortificadas de su época, Fez no ha modificado sus límites originarios. Sus habitantes se han expandido hacia el suroeste y las laderas, formando un arco que se dibuja de norte a sur de la zona nueva.

En la parte antigua, compuesta por 9.400 calles y callejuelas, se alza la Medersa Bou Inania, una escuela teológica construida en 1350. No lejos de este lugar se encuentra el Henna Souq, mercado especializado en tintes para el cabello y para tatuar las extremidades de las mujeres. Junto a la vieja urbe amurallada aparece Fez el-Jdid, sede de la comunidad judía, formada por edificios espectaculares. Entre las dos está emplazado Dar Batha, denominado en la actualidad Museo de Batha. La mejor manera de llegar a Fez es en ferrocarril desde Rabat, Marrakech o Tánger.

Tánger
Tánger es un emplazamiento irresistible y un popular puerto de entrada de turistas, además de haberse convertido en el lugar de residencia de algunos de los mayores delincuentes internacionales. Ubicada en el extremo norte de Marruecos, conserva un carácter cosmopolita y una fundada reputación de inspirar turbios negocios y extraños desajustes.

El céntrico zoco chico es su principal atracción. Cuando Tánger era territorio internacional, entre 1923-1943 y 1945-1956, además de haberse convertido en el punto de encuentro de intelectuales y artistas de todo el mundo, esta zona servía de escenario a sórdidas formas de vida; en la actualidad todavía mantiene esta característica. La Kasbah es uno de los monumentos más atrayentes; en su interior alberga el antiguo palacio del sultán, Dar el-Makhzen, del siglo XVII, convertido en un interesante museo. Tánger dista cinco horas en tren de Rabat y desde España se arriba fácilmente en transbordador; también desde Gibraltar.

Viajar a Madagascar

2008-02-21T02:52:00.000-08:00

El viajero no tiene por qué omitir por completo la imagen de isla tropical, pero este país ofrece mucho más que echarse en la arena de una playa y adentrarse en sus aguas transparentes para disfrutar de los arrecifes de coral. Los bosques de Madagascar conforman una masa vibrante de infinitas ramas, hojas goteantes y bestias saltarinas y extrañas recién salidas de la caja de sorpresas de la madre naturaleza. Lémures, camaleones, vincapervincas, baobabs, aloes, salamanquesas, sifakas y árboles pulpo. Separados del continente africano desde hace millones de años, sus frondosas arboledas constituyen el mayor gozo de un naturalista: han conservado singularidades y desarrollado peculiaridades que no pueden encontrarse en ningún otro lugar, y se pueden contemplar en una espectacular colección de parques nacionales accesibles.

Pero la gestión del socialismo malgache no ha conseguido aliviar las dificultades del territorio: parte de la población sufre de periódica malnutrición debido a las malas cosechas y fórmulas económicas inadecuadas, tanto nacionales como extranjeras. Con su paulatino poblamiento, las zonas boscosas se han visto reducidas a un menguado 15% de su extensión inicial, innumerables especies se hallan al borde de la extinción y el mantillo va desembocando al océano Índico a la velocidad del rayo. El paisaje alterna sobrecogedores bosques impolutos con una destrucción humana demoledora, en una escala apenas posible en otros territorios. Hay que verlo para creerlo.

La temporada idónea para desplazarse a Madagascar abarca los meses de abril a octubre (el invierno del Sur), evitando la temporada de huracanes veraniegos (entre noviembre y marzo). Pero como Madagascar cuenta con una gran variedad climática, las altas tierras centrales pueden resultar igualmente agradables en el período estival.

Antananarivo (Tana)
Como tantas otras capitales asiáticas o africanas, Tana aparece superpoblada, contaminada y bulliciosa, pero también cuenta con algunas zonas de imprescindible visita. En el centro de la parte baja de la metrópoli se halla Araben ny Fahaleovantena (generalmente conocida como Avenue de l'Indépendance); en uno de sus extremos se emplaza la estación de ferrocarril y, en el otro, el hotel Glacier. Este distrito, denominado Analakely, rebosa mercados callejeros permanentes, con un mar de sombrillas color crema, apoyadas precariamente sobre viejas llantas, que cobijan a los vendedores.

Al suroeste de Analakely se sitúa Kianja ny Fahaleovantena (Place de l'Indépendance) en la zona bautizada como Haute-Ville (Ciudad Alta), lugar donde se ubican la oficina central de correos, diversas entidades bancarias, restaurantes y discotecas. Cuesta arriba, las callejuelas cruzan iglesias y otros vetustos edificios reales hasta alcanzar las ruinas del Rova, el antiguo palacio de la reina; fue arrasado por un incendio en 1995, sin duda provocado por motivos políticos durante las elecciones locales.

El inmenso mercado de Zoma, junto a Araben ny Fahaleovantena, se erige como uno de los emplazamientos más visitados de Tana. Los comerciantes se agrupan según el tipo de producto que venden y resulta uno de los mejores parajes para adquirir artesanía malgache. Se debe tener en cuenta la existencia de carteristas rondando la zona, así que es aconsejable portar únicamente el dinero necesario para comprar lo deseado. En el noreste de Tana, en el mercado de Andravoahangy, picapedreros, bordadoras, libreros, carpinteros y otros artesanos trabajan y comercian sus artículos; puede admirarse el proceso de elaboración de su obra, aunque la selección de productos posee más calidad en Zoma.

Para quienes aún no hayan visitado los parques nacionales del interior del país pueden gozar con el Parque Botánico y Zoológico de Tsimbazaza. Cuenta con varias especies de lémures (libres y enjaulados), incluido el aye-aye, así como otros tipos peculiares de garcetas, garzas, cocodrilos y las tortugas radiada y de Aldabra. En el recinto del zoológico se ubica el Museo de la Academia Malgache, con excelentes exposiciones naturales y culturales, que incorporan los restos del esqueleto y los huevos conservados del extinto pájaro elefante, los lémures gigantes, un hipopótamo blanco de cola corta y un dugongo. Otra sala contiene una exposición de arte funerario malgache y sobre la vida de un pueblo tribal.

El centro de Tana ofrece una amplia gama de alojamientos, pero la relación calidad-precio no puede calificarse de sobresaliente. Los hoteles más económicos, sucios y ruidosos, suelen utilizarse como burdeles, de modo que a aquellos viajeros que no puedan costearse un hospedaje con mayor higiene y seguridad les convendría dirigirse a las zonas rurales. Tana no cuenta con una extensa oferta de restaurantes, a pesar de los casi cincuenta años de dominio francés; muchos ofrecen menus du jour y plats du jour a un relativo buen precio. En las afueras de la urbe y en la zona que bordea el mercado de Zoma se hallan puestos callejeros donde pueden adquirirse los productos más variados, desde platos de yogur y helado a samosas de carne y otros manjares inidentificables de masa frita. Existen igualmente hotelys de diversas gamas de calidad en las proximidades de las paradas de taxi-brousse (taxis rurales), más allá del centro urbano; siempre es factible encontrar alguno con comida aceptable.

Nossi-Bé
Nossi-Bé es la isla turística por excelencia en Madagascar; en sus inmediaciones aparecen otras menores, como Nossi-Komba, Nossi-Tanikely, Nossi-Sakatia, Nossi-Mitsio y Nossi-Iranja. A Nossi-Bé acuden aquellos que desean unas vacaciones propias de los complejos turísticos, con una buena selección de restaurantes y clubes nocturnos, pero además existen magníficos parajes donde bucear junto a las islas más pequeñas. Aunque relativamente cuenta con poco veraneante de pareo y viaje organizado, Nossi-Bé resulta terriblemente caro. Andoany (Hell-Ville, en francés), la capital, resulta una población alegre y agradable de unos treinta mil habitantes que apenas parece haber cambiado desde la primera llegada de sus colonizadores. Se pueden visitar la antigua prisión, construida en 1855, y otros edificios coloniales.

Marodoka, un enclave cautivador y apenas conocido de Nossi-Bé, constituye un vestigio costero lentamente devorado por la selva. La leyenda local atribuye su construcción a los náufragos de un barco indio arrojados a la costa en el siglo XVII o XVIII. La Reserva Natural Integral de Lokobe contiene las últimas 740 ha de vegetación original de Nossi-Bé, y alberga boas constrictor, lémures negros, camaleones y la serpiente malgache de hocico de cerdo. El monte Passot se erige como el pico más alto de la isla, con apenas 329 m de altura, un emplazamiento ideal para disfrutar de la puesta de sol o simplemente admirar las vistas. Está rodeado de las hermosas aguas azules de los sagrados lagos de los cráteres de Anjavibe, Amparihimirahavavy, Bemapaza, Antsahamanavaka, Antsidihy, Amparihibe y Maintimaso.

Air Madagascar ofrece vuelos diarios entre Tana y Nossi-Bé; TAM y Air Austral, ambas con base en Reunión, vuelan desde dicha isla. Nossi-Bé está situada a 700 km al norte de Tana.

Reserva Natural Integral de Tsingy de Bemaraha
Esta zona antes resultaba prácticamente inaccesible, pero desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco cuenta con un creciente número de itinerarios turísticos. Tsingy de Bemaraha, sita al oeste del país, con un inmenso bosque de pináculos erosionados de piedra caliza habitado por una fauna impresionante, constituye la zona protegida más extensa de Madagascar (152.000 ha). La reserva está formada por dos parques, el Petit Tsingy y el Grand Tsingy. Hasta la fecha, se han registrado 53 especies de aves, ocho de reptiles y seis de lémures. Las visitas organizadas a Tsingy pueden incluir un espectacular recorrido en canoa por el río Manambolo. Al sur del Petit Tsingy se halla la magnífica garganta de Manambolo donde pueden atisvarse cascadas, lémures y magníficos bosques vírgenes.

Llegar hasta la reserva durante la temporada de lluvias por cuenta propia resulta prácticamente imposible. Durante la temporada seca, se puede tomar desde Belo-sur-Tsiribihina uno de los ocasionales taxis-brousses hacia Bekopaka, a 80 km de distancia. El taxi seguirá hasta que la carretera resulte intransitable, momento en el que el viajero deberá caminar o atravesar varios ríos en un carro tirado por cebúes. El acceso a la reserva aparece más asequible desde Bekopaka. Durante la temporada turística, a mediados de año, se habilitan algunos vuelos entre Morondava y Belo, y también se pueden utilizar los taxis-brousses, que circulan con regularidad. Bekopaka se encuentra a 600 km al oeste de Tana.

Parque Nacional de la Montaña de Ambre
El destino turístico más visitado del norte de Madagascar cubre 18.200 ha de un prominente macizo volcánico. Creado en 1958 para conservar los tesoros biológicos de la zona así como el macizo en sí mismo, el Parque Nacional de la Montaña de Ambre cuenta con una flora y fauna prácticamente idénticas a las de las selvas del Este, con algunas especies endémicas inexistentes hacia el Sur. El bosque es frondoso, con más de 3.500 mm de lluvia al año. De las siete especies de lémures que habitan el parque, las más notables son el lémur coronado y el lémur pardo de Sanford. Los reptiles y anfibios destacan por su variedad, con ranas, salamanquesas, camaleones y serpientes. Merece la pena fijarse en el extraño camaleón de nariz azul y en el camaleón de cola de retoño. Los aficionados a la ornitología no se sentirán decepcionados con las 73 especies de aves registradas en la reserva.

La montaña de Ambre supone un magnífico enclave para efectuar excursiones a pie durante la temporada seca, y cuenta con unos 20 km de senderos bien preservados. Se recomienda visitar la Petite Cascade, un pequeño y hermoso salto de agua que cae a una magnífica poza de piedra rodeada de acantilados cubiertos de helechos, y el Petit Lac, un lago sereno en el interior de un cráter al que se accede por un empinado sendero. En las inmediaciones de la Petite Cascade aparece un camino conocido como el Jardin Botanique, una pista forestal con una interesante mezcla de plantas extrañas, entre las que figuran orquídeas, palmas, lianas y bromelias.

El parque se emplaza a unos 800 km al norte de Tana, y la población importante más próxima es Antsiranana, con vuelos diarios de Air Mad desde Tana. Se puede contratar un taxi-brousse desde Antsiranana para acceder al parque y los 40 km de camino están asfaltados.

Viajar a Kenia

2008-02-21T02:50:00.000-08:00

Safari ("viaje" en suahili) no significaría mucho para una gran mayoría si no fuera por este país situado al este de África. Venerado por los antropólogos como la "cuna de la humanidad", Kenia es el epicentro de los safaris africanos, ostentando una amplísima variedad de animales salvajes. Y no importa cuántas películas de Tarzán se hayan visto, ya que nadie estará preparado para el impresionante espectáculo de la masiva migración anual de ñus.

Por desgracia, en los centros urbanos de Kenia, la delincuencia menor puede considerarse como una de las pocas industrias florecientes del país. A pesar de todo, el país africano ofrece espléndidos parques naturales, playas inmaculadas, magníficos arrecifes de corales, memorables paisajes montañosos y antiguas ciudades suahili. Sólo hay que evitar viajar con objetos de valor.

Los meses de mayor afluencia turística son enero y febrero, cuando el clima es cálido y seco, además de ser el momento en el que migran más bandadas de aves hacia los lagos del valle del Rift. Entre junio y septiembre el tiempo se mantiene estable. Las lluvias aparecen en marzo, remiten en mayo, y se producen con menos intensidad entre octubre y diciembre. Durante estos últimos meses, el turismo se reduce considerablemente, resulta más sencillo encontrar alojamiento y los precios son más económicos. En general las precipitaciones no afectan negativamente a la movilidad de los viajeros.

Nairobi
La capital de Kenia es una ciudad cosmopolita, animada, interesante y bien urbanizada. El barrio donde se concentran las principales empresas y oficinas puede atravesarse a pie en tan sólo 20 minutos, y es un buen lugar para sintonizar con la vida urbana africana más moderna. Lamentablemente, también es una zona óptima para sufrir un atraco. La seguridad, especialmente por la noche, suele ser una preocupación constante. Es por ello que sus habitantes la han apodado Nairobbery ("Nairrobo").

Nairobi surgió con la construcción de la vía férrea que unía Mombasa con Uganda. Lo que fuera un simple abrevadero pantanoso para las tribus masai, en 1900 se había convertido en una importante localidad. Cinco años más tarde, sustituyó a Mombasa como capital del protectorado británico. Aunque actualmente es la ciudad más extensa entre El Cairo y Johannesburgo, su población de 1,5 millones de habitantes es poco densa en comparación con los parámetros mundiales.

Cuenta con un concurrido barrio comercial y un mercado, viviendas habitadas por la clase media y oficinistas, y espaciosas mansiones ajardinadas, propiedad de los más ricos. La zona comercial rebosa energía, aspiraciones y oportunismo, donde los artesanos, exhaustos conductores de matatus (minibuses), desempleados, delincuentes y vagabundos y desorientados se mezclan con trotamundos, prostitutas, tenderos, estudiantes de secundaria, vendedores de alimentos, guardias de seguridad soñolientos y algunos personajes que comercian con ciertos productos ilegales. Este barrio, muy céntrico, se denomina River Road y su visita es muy recomendable. La mayoría de viajeros optan por quedarse a cenar en esta zona, aunque no ofrece la posibilidad de alojarse en un buen hotel en una calle tranquila.

En cuanto a los puntos de interés turístico, tanto el Museo Nacional, como el Museo de las Serpientes y el Archivo Nacional resultan interesantes y fáciles de encontrar. El último contiene mucho más que los austeros documentos habituales, e incluye exposiciones de pintura y artesanía. En las afueras de la metrópoli se encuentra una de las maravillas naturales más accesibles del país, el Parque Nacional de Nairobi. Los visitantes con niños pueden pasar un buen día en el vecino Parque de los Avestruces.

Mombasa
El puerto más grande de la costa este africana, Mombasa, es una ciudad histórica, con un clima caluroso y húmedo. Se remonta al siglo XII y fue una plaza musulmana durante centurias. En 1505 fue atacada por los portugueses y arrasada por el fuego. Pese a su rápida reconstrucción, se vio de nuevo reducida a escombros a causa de nuevas luchas contra esta potencia europea. La ciudad vieja es testimonio de aquella época tumultuosa. Repleta de ornamentados escaparates y balcones, pasear por sus calles supone un placer constante.

La atracción más destacada del barrio antiguo es Fuerte Jesús, que domina la entrada del puerto. Iniciado en 1593 por los portugueses, cambió de manos nueve veces entre 1631 y 1875. Convertido ahora en museo, es una fascinante mezcla de estilos arquitectónicos italianos, portugueses y árabes.

Mombasa se extiende a lo largo de la isla del mismo nombre. La estación de ferrocarril está ubicada en el centro de la isla, próxima a muchos hoteles, restaurantes y locales de ocio. Al sur de la localidad, la costa presenta una serie de magníficas playas.

Mombasa y Nairobi están comunicadas por gran número de vuelos, trenes y autobuses diarios; además, varias líneas regulares de autobuses y transbordadores parten de Mombasa hacia Tanzania.

Parque Nacional y Reserva de Marsevit
Situado al norte, este parque está habitado por los mamíferos más grandes de Kenia, incluyendo leones, leopardos, guepardos, rinocerontes, búfalos, jabalíes, cebras, jirafas, hienas y gacelas. El denso bosque que cubre la zona impide, sin embargo, observarlos fácilmente, a menos que se mantenga a la espera, preferentemente acampando en el lago Paradise. Éste es un magnífico lugar para disfrutar durante unos días de la naturaleza y, de hecho, pocos lugares del país pueden rivalizar con éste en cuanto a la belleza del paisaje y la tranquilidad reinante.

Una línea de autobuses conecta la localidad más cercana al parque (Marsabit) con Isiolo, población situada en el centro del país, cerca del monte Kenia.

Lamu
Lugar de fantasía y ensueño, Lamu está envuelto en un manto de romanticismo medieval. Con una población casi exclusivamente musulmana, es una de las urbes existentes más antiguas de Kenia y ha experimentado muy pocos cambios, tanto respecto a su apariencia como a su carácter, a lo largo de los siglos. Remota e introvertida, esta ciudad portuaria, antaño próspera y esplendorosa, es ahora un maravilloso y relajante destino turístico. Ninguna otra localidad suahili, a excepción de Zanzíbar, puede ofrecer tamaño festín cultural y un estilo arquitectónico tradicional tan incorrupto. Dos horas en el Museo de Lamu, a orillas del mar, son suficientes para introducirse en la historia de la ciudad. Y si la estancia ha despertado el interés del viajero por la cultura suahili, podrá también descubrir el edificio bellamente restaurado que alberga la Casa-Museo Suahili. Por otro lado, una de las atracciones más singulares de la zona es el Asilo de los Asnos. En Lamu es casi obligatorio dar una vuelta en un dhow, embarcación tradicional árabe.

Acurrucada a buen recaudo en la isla de Lamu, por encima de la costa este de Kenia, la ciudad se comunica con el resto del país mediante una lancha diesel desde Mokowe, pero también existe un aeropuerto en la vecina isla de Manda.

Reserva Nacional de Masai Mara
El Mara (como a los más mayores les gusta llamar a la reserva) es el espacio protegido más popular de Kenia. Con gran abundancia de animales salvajes, e incluyendo gran parte del Parque Nacional del Serengeti, esta reserva de 320 km² ofrece a sus visitantes inolvidables experiencias, como atravesar parte de sus vastas sabanas o esquivar la estampida anual de los ñus. En el límite occidental del parque se encuentra la espectacular escarpadura de Esoit Oloololo. Las concentraciones más importantes de animales salvajes habitan la zona fronteriza del parque. Por todas partes, pueden observarse grandes manadas de leones, y no es demasiado insólito verles cazando. Allí viven gran cantidad de elefantes, búfalos, cebras e hipopótamos. Es más una reserva que un parque nacional: los masai están autorizados a cazar y apacentar sus rebaños en el recinto, que incluye una aldea masai abierta a los turistas.

Dos vuelos diarios comunican Nairobi con Masai Mara, donde abundan las posibilidades de alojamiento. Narok, una pequeña ciudad de provincias, a pocas horas de distancia por carretera al oeste de Nairobi, es el punto de acceso principal al parque.

Viajar a Egipto

2008-02-21T02:49:00.000-08:00

Herodoto, antiguo historiador griego, describía Egipto como 'el don del Nilo', reflejando así la admiración que ya se sentía en la Antigüedad por la imagen de las pirámides, la esfinge, Tebas y el propio río. Faraones, griegos, romanos, árabes, turcos y británicos dominaron este país africano y, como consecuencia de ello, el Egipto actual es una amalgama de esos legados, junto con la influencia del Islam y de los avances del siglo XX.

Pueblos construidos con adobe se alzan junto a ruinas faraónicas, rodeadas de edificios de acero, piedra y cristal. Los beduinos habitan en tiendas construidas con piel de cabra, mientras que los agricultores labran la tierra con las herramientas primarias que habían utilizado sus ancestros. En la ciudad se mezclan largas túnicas con marcas importadas de occidente; el tráfico compite con carros arrastrados por burros y cabras que se mueven libremente. En ningún otro lugar se da este colorido ni estos contrastes como en El Cairo, una ciudad imponente, atestada de gente, donde suenan incansables el claxon de los coches, la algarabía de los barrios y los almuédanos convocando a la oración. Sin embargo, no todo es caos y ruido en El Cairo. Egipto es también el lugar con el que sueña cualquier buceador; es además la imagen de una tranquila caravana de camellos a través del desierto o un apacible paseo Nilo abajo.

Los meses de invierno son, sin duda, el mejor momento para acercarse a la zona más septentrional y a Luxor, ya que en verano el calor puede soportarse con dificultades, además de ser la época de mayor afluencia de turistas a la costa mediterránea. En El Cairo, sin embargo, los inviernos pueden llegar a ser bastante fríos, por lo que las fechas más adecuadas para disfrutar la ciudad son la primavera y el otoño. Es preferible viajar en el período comprendido entre marzo y mayo para coincidir con temperaturas suaves y eludir tanto el calor de mediodía como las masificaciones de las playas.

El Cairo
El Cairo ha sido el corazón del país del Nilo desde hace más de mil años y en ella se muestran los contrastes de todo Egipto. En esta ciudad, se funden el mundo medieval y el mundo occidental contemporáneo en una mezcla de casas de adobe y modernos rascacielos de oficinas, de ostentosos automóviles y carros arrastrados por animales de tiro. No se sabe con exactitud cuántos habitantes tiene la urbe, pero se estima que la cifra se sitúa en torno a los 16 millones; sólo los asentamientos ilegales y las chabolas albergan aproximadamente cinco millones de personas. La escasez de vivienda es un grave problema, y el tráfico es caótico; el gobierno ha procurado subsanar estos inconvenientes con la apertura de una red de metro y la edificación de barrios satélite.

El Cairo islámico es el nombre con el que se conoce al antiguo barrio medieval; caminar por sus calles es como retroceder seis o siete siglos. Ésta es una de las partes de Egipto, y probablemente de todo Oriente Próximo, con más densidad de población. Barrios como Darb al-Ahmar se caracterizan por sus pequeñas callejuelas, sus casas de adobe, sus vendedores ambulantes de comida y sus cabras, camellos y burros. Hay mezquitas y templos por doquier, y en el aire se respira un fuerte olor a cúrcuma, a comino y a animales. Entre las joyas arquitectónicas de esta zona de la ciudad, destacan la Iben Tulun, una de las mezquitas más grandes del mundo, construida en el siglo IX; el mausoleo de Imam ash-Shafi'i, el de mayores dimensiones del país, donde está enterrado uno de los líderes religiosos más importantes del Islam; y la Ciudadela, una impresionante fortaleza medieval, sede del poder egipcio durante setecientos años, que alberga en su interior tres importantes mezquitas y varios museos.

El Cairo copto tiene su origen en una ciudad-fortaleza romana fundada cientos de años antes que El Cairo Islámico. Albergó a una de las primeras comunidades cristianas del mundo; sin embargo, tanto los judíos y los musulmanes como los cristianos coptos que habitaron en esta urbe, la consideran un lugar sagrado. Lo único que se conserva del fuerte de Babilonia es una torre construida en el año 98 d.C. que, originariamente, dominaba un importante puerto en el Nilo, antes de que éste cambiase su curso. El Museo Copto se encuentra al pie de la torre; su exposición cubre la era cristiana egipcia comprendida entre los años 300 y 1000 d.C. Esta sorprendente colección incluye arte religioso y secular, así como trabajos en piedra, madera y metal, manuscritos, pinturas y cerámica.

La ciudad de Giza, situada en la orilla oeste del Nilo, abarca una longitud de 18 km, incluyendo las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, una de las siete maravillas del mundo. A pesar del alto número de visitantes que reciben anualmente, no dejan de resultar imponentes al situarse ante ellas. Estas construcciones, que se alzan en la llanura del desierto, junto a la Esfinge y otros templos y pirámides más pequeñas, han sobrevivido a la ascensión al poder y posterior caída de las grandes dinastías y conquistadores.

Existen diversos establecimientos que ofrecen a los turistas comidas y alojamientos económicos, pero los precios más baratos se encuentran en el centro de El Cairo, especialmente en Midan Orabi y Midan Talaat Harb.

Alejandría
Alejandro Magno llegó a Egipto tras haber vencido en repetidas ocasiones a los ejércitos del imperio persa y eligió un pequeño pueblo pesquero en la costa mediterránea para fundar la nueva capital, Alejandría. La ciudad giraba en torno a Midan Saad Zaghul, una gran plaza que descendía hasta el muelle. Contaba con una biblioteca con más de quinientos mil volúmenes y, en la cumbre de su esplendor, llegó a ser el centro de la ciencia, la filosofía y el pensamiento intelectual de su época.

El Museo Grecorromano alberga reliquias que datan del siglo III a.C. En él puede admirarse una magnífica escultura en granito negro de Apis, el toro sagrado venerado por los egipcios, además de momias, sarcófagos, cerámica, joyas y antiguos tapices. El anfiteatro romano fue descubierto en 1964. Está formado por trece gradas de mármol blanco, conservadas en perfecto estado, que rodean el escenario. En la actualidad, se siguen realizando excavaciones, fundamentalmente en su parte norte.

El pilar de Pompeyo es un gigantesco pilar de granito rosado de 25 m de altura y 9 m de circunferencia. Los cruzados cristianos, a su llegada a Egipto, se lo atribuyeron a Pompeyo, aunque en realidad fue erigido en el centro del gran Serapeum por Diocleciano, en el año 297 d.C. Cuando los cruzados llegaron, mil años más tarde, destruyeron el Serapeum y la biblioteca de Cleopatra, dejando en pie únicamente el pilar. Las catacumbas de Kom El-Shokafa son el lugar de sepultura romano más extenso que se conoce en Egipto y están formadas por tres niveles: tumbas, cámaras y vestíbulos. Su construcción se inició en el siglo II d.C., y se fueron ampliando hasta llegar a acoger a más de trescientos cuerpos. Disponían de una sala de banquetes donde el afligido presentaba sus respetos con una comida funeraria. Los expertos esperan descubrir el Palacio de Cleopatra debajo del mar de Alejandría. Las columnas se encontraron en 1998 y recientemente algunos arqueólogos han recuperado una hermosa estatua de las profundidades. Los cruzados destruyeron la biblioteca de Cleopatra.

Port Said
Situada en la entrada norte del canal de Suez, Port Said es una ciudad muy joven, según los estándares egipcios. Fue fundada por el gobernante Said Pasha en 1859, año en que se iniciaron las excavaciones del canal. En 1956, Port Said fue bombardeada durante la crisis de Suez y nuevamente en 1967 y 1973, durante las guerras con Israel; los desperfectos ocasionados por estos bombardeos se aprecian todavía en algunos lugares, a pesar de los trabajos de reconstrucción que se han llevado a cabo. Esta urbe se construyó sobre tierra ganada al lago Manzela y se asienta sobre un istmo unido al continente por puentes. Los ferrys cruzan el lago en dirección a Al-Matariyya y se dirigen a Port Fuad; la imagen de los gigantescos barcos que se alinean dispuestos para entrar en el canal es realmente increíble. Port Said, a diferencia de muchas otras ciudades mediterráneas de Egipto, no se ve invadida por turistas nacionales en busca de sol y playa. Tampoco es un destino muy usual para viajeros de otros países, a pesar de que cuenta con arquitectura colonial de finales de siglo y con varios excelentes museos y jardines.

Asuán
Es la ciudad más meridional de Egipto y desde hace mucho ha sido la puerta de entrada al África negra, además de ser una ciudad comercial enclavada en la encrucijada de las rutas de las antiguas caravanas. Está situada a orillas del Nilo, no muy por encima del Trópico de Cáncer. Antiguamente, fue una ciudad-fuerte conocida como Sunt, muy importante durante los primeros años del cristianismo copto. En el centro del Nilo, se encontraba la isla Elefantina, conocida como Yebu; allí se ubicaba la parte principal de la ciudad de Sunt y de sus templos. A pesar de que las ruinas y los santuarios de esta zona no son tan magníficos ni se han conservado tan bien como los del resto del país, hay buenas razones para visitarla. El Nilo, a su paso por la Gran Presa y el lago Nasser, se ensancha en esta zona de forma impresionante y el espectáculo de los faluchos que se deslizan por el río durante la puesta de sol es una experiencia única.

Luxor
Esta metrópoli se construyó sobre la antigua ciudad de Tebas; su magnífica arquitectura monumental y su excelente conservación la convierten en el destino más visitado de Egipto. Durante siglos, los turistas se han paseado por los templos de Luxor y de Karnak, y por los impresionantes monumentos funerarios dedicados a Hatshepsut y Ramsés II. En el Nilo, es frecuente ver faluchos y viejas barcazas entre los cruceros de lujo, navegando entre El Cairo y Asuán.

El templo de Luxor fue construido por el faraón Amenofis III sobre otro antiguo templo tebano; posteriormente, fue reformado por Tutankamón, Ramsés II, Nectanebo y Alejandro Magno. Desde 1885, se están realizando excavaciones. El templo de Karnak es un conjunto de monumentos que constituían el principal lugar de culto en tiempos tebanos; lo conforman el recinto del templo de Amón, el más grande; el espacio ocupado por el templo de Mut, en la zona sur; y el ámbito dedicado al templo de Montu. Los terrenos de Amón y Montu estaban conectados por canales con el Nilo para facilitar el paso de los barcos sagrados durante las ceremonias. Existe un servicio diario de autobuses y trenes entre las ciudades de Luxor y El Cairo.

Viajar a Costa de Marfil

2008-02-21T02:47:00.000-08:00

La principal baza de Costa de Marfil reside en su gente, y es la nación que deben visitar todos aquellos que estén interesados en la historia, la música o el arte de África. El país ofrece al viajero paisajes de gran belleza, como la zona montañosa alrededor de Man, la fascinante región de Senoufo, bordeando Korhogo, el Parque Nacional de Comoë (el más grande de África Occidental) y las remotas playas y aldeas de pescadores de Sassandra. Estos enclaves se encuentran al alcance del visitante gracias a una red de carreteras que figura entre las mejores del continente.

Costa de Marfil, que en un tiempo fuera ejemplo paradigmático del desarrollo africano, ahora está viviendo momentos difíciles. El país ha contado siempre con un envidiable potencial exportador, pero en la actualidad se encuentra gravemente endeudado, debido a una burocracia derrochadora y al colapso de los precios de las materias primas. A finales de 1999, mientras Costa de Marfil trataba de volver a sus antiguos días de gloria, el sector militar se dejó llevar por la impaciencia y derrocó al gobierno. El régimen militar ha sido a su vez destronado, pero cristianos y musulmanes siguen luchando (literalmente) por la supremacía política.

En febrero se celebran las Fêtes des Masques (fiestas de las máscaras) en las poblaciones diseminadas por la región de Man. Otra festividad destacada es la Fête du Dipri, organizada a mediados de abril en Gomon, a 100 km al noroeste de Abidjan, y en la que todos los habitantes del pueblo exorcizan vigorosamente sus hogares contra los maleficios. El momento del año para visitar el país con mayor tranquilidad abarca de noviembre a febrero, aunque los amantes de la fotografía conseguirán imágenes mucho más atractivas durante la época pluvial, entre mayo y octubre. La temporada turística suele extenderse de diciembre a marzo y, en menor grado, durante los meses de noviembre y abril.

Abidjan
Abidjan, una gran metrópoli, glamourosa y minada por la delincuencia, carecía de interés hasta 1951, cuando los franceses finalizaron la construcción del canal Vridi, que une la laguna de Abidjan con el océano. La ciudad posee desde entonces un puerto excelente y su población ha aumentado hasta prácticamente alcanzar los tres millones de habitantes, repartidos en cuatro penínsulas alrededor de la laguna.

Conocido como el París de África Occidental, en Abidjan viven muchos franceses pero también atrae a muchos africanos de los países vecinos, por lo que se ha convertido en la urbe más cosmopolita de la región. Muchos viajeros únicamente conocen sus barrios más ricos, especialmente Le Plateau, el céntrico punto comercial repleto de rascacielos, y Cocody, la elegante zona residencial donde se encuentra el reconocido hotel Ivoire. Distritos más humildes, como Treichville, Marcory y Adamé, resultan mucho más interesantes. Unido con Le Plateau por medio de dos puentes, el barrio de Treichville concentra la mayoría de locales nocturnos.

El hotel Ivoire, el más famoso de África Occidental, es también una de las principales atracciones de la ciudad. Se enorgullece de poseerlo todo: piscina, pista de patinaje sobre hielo, bolera, cine, casino e incluso una importante galería de arte en el sótano. La moderna seo de Abidjan, la catedral de St Paul, sólo superada por otra en la capital, Yamussukro, justifica la visita por las vistas que se divisan desde lo alto de su campanario. Fue diseñada por un arquitecto italiano, y consagrada por el Papa en 1985.

En el extremo noroccidental se encuentra el Parc du Banco, una reserva de selva tropical que con su frescor se presta a pasear. A unos centenares de metros de la entrada, por el camino de tierra, se encuentra la lavandería al aire libre más grande de África: un inolvidable espectáculo en el que cientos de fanicos (lavanderos) se reúnen en el centro de una corriente para hacer la colada. Diariamente, frotan enérgicamente la ropa sobre enormes piedras sujetas por viejos neumáticos, y la extienden en las rocas y la hierba a lo largo de medio kilómetro. Nunca se equivocan ni confunden las prendas de cada uno.

No hay que, olvidar que desde finales de la década de 1980, Abidjan tiene fama de contar con el índice de criminalidad más alto de África Occidental, y ninguna zona de la ciudad se considera suficientemente segura para andar solo por la noche.

Yamussukro
Yamussukro se convirtió en la capital del país en 1983. Desde la década de 1960, el presidente Houphouët-Boigny invirtió en su pueblo natal, y lo convirtió en una extraña urbe. Cuenta con autopistas de ocho carriles, desérticas y bordeadas con más de diez mil farolas, y avenidas que finalizan en la selva. La mayoría de las casas africanas tradicionales fueron reemplazadas por estructuras de cemento propias de la clase media. Pero simultáneamente no existe otra ciudad de estas características en todo el continente, y su centro urbano es mucho más dinámico por la noche de lo que cabría suponer por su apariencia impersonal.

La impresionante pieza central de la urbe es la basílica de Notre Dame de la Paix, una réplica prácticamente exacta de la de San Pedro, en Roma. Construida en tan sólo tres años, se alza como la iglesia más elevada de toda la cristiandad, algo probablemente incoherente en un país con escasos practicantes católicos. Aparte de su forma y su tamaño, el visitante recordará sobre todo los 36 inmensos vitrales fabricados artesanalmente en Francia. Los 300 millones de dólares que ha costado equivalen a la mitad del déficit presupuestario nacional.

Yamussukro se encuentra a unos 200 km al noroeste de Abidjan. Está muy bien comunicada con el resto del país gracias a su céntrica ubicación. Los autobuses suelen resultar el mejor medio de transporte, más rápido y barato, para llegar hasta allí y desplazarse por la urbe.

Parque Nacional Taï
Este Parque Nacional aparece como una de las últimas zonas de selva virgen en África Occidental, con árboles que llegan a alcanzar los 50 m de altura, de enormes troncos y raíces. Andar por un bosque primeval supone una gran experiencia: los altísimos árboles, las lianas colgantes, los riachuelos de rápida corriente y la fauna que ha formado su hábitat se combinan para crear un entorno tranquilo y encantador. Los investigadores han dedicado décadas al estudio de los chimpancés del parque y han descubierto que éstos han desarrollado ingeniosas formas de cazar otros monos.

El parque destaca por las frecuentes lluvias y la humedad; la mejor época para visitarlo se centra de diciembre a febrero, la temporada seca. Para introducirse en Taï se requiere un permiso estrictamente necesario extendido por el Ministerio de Aguas y Bosques en Abidjan. También resulta complejo llegar hasta allí. La mejor manera es tomar un autobús, seguido de un taxi local y finalmente de un minibús desde Man (a 450 km al noroeste de Abidjan) o San Pedro (a 280 km al oeste de Abidjan) hasta Guiglo, seguir en dirección a la población de Taï y cubrir en autostop los 30 km restantes hasta el centro de investigación del parque.

Man
La región de Man, que abarca el centro y oeste de Costa de Marfil, está formada por una sucesión de colinas cubiertas por exuberante vegetación que se extienden hasta el horizonte. Es conocida fundamentalmente por su excelente mercado (en la ciudad de Man), las características máscaras de cada pueblo y los bailarines yacuba que actúan sobre zancos durante la Fête des Masques anual (Fiesta de las Máscaras). Las poblaciones de la región de Man cuentan con diversas máscaras representativas que utilizan para sus rituales.

La ciudad de Man tan sólo cuenta con un mercado diario como atracción principal, pero resulta una buena base para explorar la región, especialmente La Cascade, una cascada muy visitada en un bosque de bambú a 5 km al oeste de la urbe. El valle del monte Tonkoui, el segundo pico más alto de Costa de Marfil, se encuentra a 15 km al norte de La Cascade. Desde su cima puede divisarse el territorio de Liberia y Guinea. Los excursionistas también aprecian la empinada montaña con forma de diente de La dent de Man (el diente de Man), el ángel guardián de la región. Otro elemento destacado de la zona lo constituyen sus pueblos: una carretera de circunvalación de 275 km hacia el norte de Man permite visitar Biankouma, Gouéssésso, Sipitou y Danané.

Man se encuentra a unos 450 km al noroeste de Abidjan. Air Ivoire dispone de un servicio de Abidjan a Man dos veces por semana. Diversas compañías de autobuses y taxis colectivos cubren el largo trayecto varias veces al día.

Viajar a Cabo Verde

2008-02-21T02:46:00.000-08:00

Las islas del archipiélago de Cabo Verde se caracterizan por su topografía montañosa y árida, casi lunar, y unas costas azotadas por el viento. Su paisaje desértico desprende una gran belleza y sosiego, y algunas de las islas poseen una vegetación abundante. Existen buenas oportunidades para practicar el submarinismo y el senderismo y una gran cantidad de rincones tranquilos en los que perderse. Los isleños conforman un crisol de influencias africanas, portuguesas, mediterráneas y latinas cuyo resultado ha generado una etnia típicamente caboverdiana. El turismo organizado ha logrado establecerse, pero Cabo Verde sigue siendo autónomo y se conserva intacto

La mejor época para visitar Cabo Verde abarca los meses de agosto a octubre, cuando el clima es más agradable; sin embargo, el viento sopla con fuerza durante todo el año, por lo que es necesario llevar consigo alguna ropa de abrigo. El frío es la nota predominante el resto del año.

São Tiago
La principal isla del archipiélago, São Tiago, acoge a la capital, Praia, una de las dos ciudades existentes en Cabo Verde. Si bien no está considerada la más hermosa (esta distinción corresponde a Mindelo), constituye un emplazamiento agradable, con su centro encaramado sobre una meseta rocosa conocida como Platô. El núcleo urbano está rodeado de un área más moderna que se extiende en tres direcciones. Las dos playas de la urbe, Praia Mar y Quebra-Canela, se encuentran al oeste de la zona céntrica.

Cidade Velha (Ciudad Vieja), la primera localidad en la isla construida por los portugueses, se halla a unos 10 km al oeste de Praia. Se puede llegar a ella desde la capital y dedicarle una media jornada. La ascensión al fuerte real de São Felipe ofrece unas vistas fantásticas de Cidade Velha. A unos 20 km de Praia, tierra adentro yace el pueblo de São Domingos, asentado en el valle agrícola más próximo a la urbe y que cuenta con diversos comercios de artesanía. En el extremo norte de São Tiago está ubicada la segunda población más extensa de la isla, Tarrafal, célebre por sus playas. Para llegar a ella existe un autobús que parte de Praia.

Sal
Esta isla plana y desértica, donde se halla el aeropuerto internacional, se sitúa como uno de los destinos predilectos de los viajes organizados para europeos que desean disfrutar del trópico sin mezclarse con los lugareños. El pueblo de Santa Maria proporciona alojamiento a los grupos turísticos; se encuentra a 18 km de Espargos, la localidad más importante de la isla. Quienes viajen por su cuenta deben dirigirse a Espargos, donde es sencillo hallar una pensão (pensión) o un restaurante. Existen vuelos diarios entre Sal y Praia; asimismo, unas dos veces por semana zarpan de Sal barcos de pasajeros que conectan ambas islas.

São Vicente
São Vicente es la segunda isla en importancia de Cabo Verde. Alberga la ciudad más animada del país, Mindelo. Es probable que los barcos que pasan por su puerto, el de mayor calado del archipiélago, influyan en la enorme energía que atesora la ciudad. Abundan los bares y clubes nocturnos, y en su oferta destacan los mejores restaurantes de Cabo Verde. Las pintorescas casas coloniales constan en su mayoría de dos plantas con balcones y contraventanas. Varios vuelos diarios unen Sal y Praia; un ferry también abarca esta ruta.

Viajar a Botsuana

2008-02-21T02:45:00.000-08:00

Botsuana es la protagonista de una de las historias más prósperas de África. Este país, que durante mucho tiempo fue un protectorado británico desatendido, alcanzó su independencia en 1966, e inmediatamente después, descubrió tres de las minas de diamantes más ricas del planeta. En la actualidad disfruta de un gobierno relativamente ilustrado, y sus estándares sanitarios, educativos y económicos pueden compararse en el continente con los de Suráfrica.

Más allá del angosto corredor oriental, en el que se concentra la mayor parte de la población, Botsuana es una tierra salvaje y escasamente comunicada por carretera, constituida por sabanas, desiertos, zonas pantanosas y salinas. Para garantizar la preservación del patrimonio natural de la nación, el gobierno ha adoptado una política destinada a alentar únicamente el turismo de elite y de bajo impacto. Se trata de un destino para viajeros intrépidos y adinerados.

Botsuana es la protagonista de una de las historias más prósperas de África. Este país, que durante mucho tiempo fue un protectorado británico desatendido, alcanzó su independencia en 1966, e inmediatamente después, descubrió tres de las minas de diamantes más ricas del planeta. En la actualidad disfruta de un gobierno relativamente ilustrado, y sus estándares sanitarios, educativos y económicos pueden compararse en el continente con los de Suráfrica.

Más allá del angosto corredor oriental, en el que se concentra la mayor parte de la población, Botsuana es una tierra salvaje y escasamente comunicada por carretera, constituida por sabanas, desiertos, zonas pantanosas y salinas. Para garantizar la preservación del patrimonio natural de la nación, el gobierno ha adoptado una política destinada a alentar únicamente el turismo de elite y de bajo impacto. Se trata de un destino para viajeros intrépidos y adinerados.
Nombre oficial: República de Botsuana
Superficie: 600.370 km²
Población: 1.6 millones hab.
Capital: Gaborone (138.000 hab.) Nacionalidades y etnias: 95% botsuana, 4% kalanga, basarwa y kgalagadi, 1% blancos
Idioma: inglés (oficial) y tsuana Religión: 50% creencias indígenas, 50% cristianismo
Régimen político: república parlamentaria Presidente: Festus Gontebanye Mogae

PIB: 5.25 billones de dólares
PIB per cápita: 3,300 dólares
Crecimiento anual: 6%
Inflación: 9%

Visados: los ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos y Uruguay no precisan este documento para visitas de hasta 90 días.
Condiciones sanitarias: es recomendable vacunarse contra el tétanos y la fiebre amarilla. En las zonas pantanosas (delta del Okavango) se aconseja tomar la profilaxis antimalaria.
Hora local: GMT+2 Electricidad: 220 V, 50 Hz
Pesos y medidas: sistema métrico
El invierno (de mayo a agosto) es una buena época para visitar Botsuana, pues los días suelen ser apacibles y los animales salvajes nunca se alejan de las fuentes de agua. En cualquier caso, debe considerarse que también coincide con las vacaciones escolares en Europa, Norteamérica y Suráfrica, por lo que puede acoger muchos visitantes. En general, junio, principios de julio y septiembre son los meses menos concurridos. Esta temporada resulta poco propicia para recorrer las vías secundarias, disfrutar de la contemplación de la vida salvaje o explorar el Okavango, ya que las lluvias persistentes pueden inutilizar las carreteras arenosas y los animales se dispersan cuando se encuentran con agua abundante.

Gaborone
Resulta prácticamente inevitable pasar por la capital para dirigirse a los enclaves de mayor interés del país. En esta ciudad, las distancias son largas; el tráfico, intenso; apenas existen aceras, y la población se aglomera en suburbios y edificios de pisos. Tampoco posee un barrio financiero, y lo más relevante se concentra en los paseos de las afueras. Al viajero que le guste Los Ángeles disfrutará de Gaborone, aunque ésta carece del hechizo de la metrópoli estadounidense.

Entre sus principales atractivos figura el Museo Nacional y Galería de Arte, que ofrece una colección de artilugios históricos y animales disecados. Las exposiciones sobre la cultura san presentan una visión completa de los habitantes del desierto; otras instalaciones etnográficas ofrecen panorámicas de diversas comunidades culturales de Botsuana. La pequeña galería nacional conjuga en su fondo obras tradicionales y contemporáneas de África y Europa, que incluyen algunas piezas san.

La Reserva Animal de Gaborone puede considerarse como un safari turístico. Este parque, a 1 km de la capital, posee algunos antílopes junto a un rinoceronte blanco enjaulados. El viajero que prefiera explorar los territorios con mayor libertad, puede contratar un safari a caballo por el área boscosa que se extiende al noroeste de la urbe. Gaborone dispone de escasos alojamientos y opciones para los viajeros de bajo presupuesto. La capital se encuentra cercana a la frontera sureste de Botsuana con Suráfrica.

El delta del Okavango
El Okavango, denominado el río que nunca encuentra el mar, desaparece en un laberinto de lagunas, canales e islas de 15.000 km² en el noroeste de Botsuana. Es el delta interior más amplio del planeta, y en él convive una intensa vida salvaje. Destaca la presencia de numerosas aves, elefantes, cebras, búfalos, ñus, jirafas, hipopótamos y kudus, una especie de antílope. En el centro del delta se halla la Reserva Animal de Moremi, que se extiende sobre unos 3.000 km², acordonada para preservar a sus residentes. Fuera de este espacio protegido escasea la fauna, pero también los turistas, y se mantiene la belleza del paisaje.

A unos 60 km al sureste de Moremi se ubica Maun, el centro administrativo del delta y su principal pista de aterrizaje. La zona oriental resulta la más económica. La mayoría de guías y navegantes son autónomos y carecen de licencia.

Si se desea permanecer próximo a la vida salvaje, existen varios cámpings en Moremi. Acampar en otros lugares puede suponer un gran peligro. Igualmente, en otras zonas del delta y en Maun se localizan infinidad de cámpings y otros alojamientos; desde ellos se ha habilitado un servicio de transporte hacia Okavango. También se puede desplazar en avión o autobús desde Gaborone -a unos 600 km al sureste de Maun- e incorporarse a un safari. La mejor forma de descubrir el delta es en mokoro (piragua), conducido por guías experimentados con la ayuda de pértigas. La época más agradable para visitar la zona se extiende de julio a septiembre, cuando los niveles de agua son altos y el tiempo, más seco.

Parque Nacional Chobe
Los 11.000 km² de superficie de Chobe albergan la mayor variedad de formas de vida salvaje de Botsuana. Kasane, en la punta norte del parque, supone su puerta de entrada y centro administrativo. La población en sí misma no ofrece muchas curiosidades, pero representa un buen campamento base para efectuar visitas rápidas, además de ser el lugar de llegada si se vuela hasta Chobe.

Para los turistas con escaso tiempo, resulta imprescindible un paseo en barco o en coche por la orilla del río, donde se congrega la mayoría de animales del parque. El principal atractivo lo constituyen los 73.000 elefantes agrupados en manadas de más de quinientos ejemplares y contemplar las consecuencias de su paso por la zona: parece como si la hubieran bombardeado. También significa una excelente oportunidad para contemplar leones, guepardos, hipopótamos, búfalos, jirafas, antílopes, chacales, jabalíes verrugosos, hienas, cocodrilos, nutrias, cebras y numerosas especies de aves.

La depresión de Mababe -un vestigio de un amplio lago que antaño cubría el norte de Botsuana- acoge otro de los grandes atractivos del parque, los cenagales de Savuti. Su paisaje llano y abrupto acoge una extensa fauna, en particular elefantes. Los leones, licaones y hienas merodean alrededor de inmensas manadas de impalas, ñus, búfalos y cebras, así como de una cantidad inimaginable de antílopes. Ngwezumba no posee las hordas de animales que habitan en el margen de Savuti, pero las cuencas de arcilla y los bosques de mopane de la zona acogen a búfalos, elefantes y algunas especies de antílopes, como el raro oribi.

Kasane, el punto más septentrional del país, se halla a unos 800 km al norte de la capital. Se puede volar hasta allí desde Maun, Gaborone o las cataratas Victoria, y parten autobuses de Nata, a unos 250 km al Sur. Una vez allí, el viajero necesitará un vehículo todoterreno para efectuar excursiones por la zona. Existen cámpings y otros alojamientos en muchas áreas del parque.

Serowe
Sita a unos 250 km de Gaborone, en la parte oriental de Botsuana, la caótica Serowe, con cerca de noventa mil habitantes, es la segunda ciudad más poblada del país. Capital del pueblo ngwato desde que el rey Khama se estableció en ella en 1902, acoge la sede de las Brigadas Botsuana, un movimiento que desde 1965 ha introducido la educación, de forma vocacional, a la mayoría de las zonas remotas de la nación.

El Museo Memorial Khama III narra la historia de la estirpe, líderes del pueblo ngwato. Leapeetswe Khama donó su vivienda, la casa roja, como sede del museo. Entre las muestras destacan los efectos personales del rey y sus descendientes, así como objetos manufacturados que ilustran la historia de Serowe. También cuenta con una exposición de historia natural, que incluye una amplia colección de insectos africanos, y un muestrario de las serpientes de la región.

En el cementerio real, ubicado en una colina en el centro de la población, se puede contemplar la tumba de Khama III y su familia junto a las ruinas de un asentamiento del siglo XI. A unos 20 km al Noroeste se halla el santuario de rinocerontes Khama, poblado por 7 de los 16 rinocerontes de Botsuana. En la urbe se pueden encontrar algunos hoteles decentes. Para llegar en transporte público, hay que dirigirse primero a Palapye (mediante autobus y tren desde Gaborone), y luego desplazarse en uno de los vehículos locales que conducen a Serowe.

Viajar a Suiza

2008-02-21T02:44:00.000-08:00

Suiza evoca un buen cúmulo de tópicos: chocolates irresistibles, relojes recargados, Heidis y yodle (canto tradicional tirolés), banqueros carentes de sentido del humor, burocracias internacionales y una personalidad nacional ordenada, meticulosa y bastante insulsa. Pero Harry Lime se equivocaba en más de un aspecto cuando, en El tercer hombre, dijo que quinientos años de democracia y paz en Suiza no habían producido nada excepto el reloj de cuco. Para comenzar, fueron los alemanes quienes inventaron este instrumento. En segundo lugar, los suizos, realmente inteligentes, han ganado más premios Nobel y registrado más patentes per cápita que cualquier otra nación de la Tierra. Los muesli, el insecticida DDT y los seguros de vida tal vez no alimentarán la leyenda, pero ¿dónde estaríamos el resto de mortales sin un poco de sentido común suizo a nuestras espaldas?

Suiza puede ser neutral pero, sin duda, no es un país insípido. La fusión de ingredientes alemanes, franceses e italianos ha formado una robusta cultura nacional. Además, los paisajes alpinos poseen suficientes atractivos como para revigorizar al viajero más cansado. Goethe caracterizó Suiza de forma sucinta, como una combinación de «monumentalidad y orden perfecto». La indomable majestuosidad de los Alpes y la pulcra y ordenada precisión de las ciudades helvéticas impiden que Suiza sea tan unidimensional como muchos eruditos pretenden.

Se puede visitar Suiza en cualquier época del año. La estación veraniega se extiende aproximadamente de junio a septiembre, y ofrece la climatología más agradable para las excursiones al aire libre. Debe contemplarse que durante este período se prodigan los turistas, por lo que los precios pueden aumentar, el alojamiento ser difícil de encontrar y las atracciones más importantes estar llenas. Es posible hallar mejores ofertas y una menor afluencia de visitantes en abril, mayo, finales de septiembre y octubre.

El amante de los deportes de invierno puede disfrutar de los complejos de los Alpes a partir de finales de noviembre. Tras un período de plena ocupación (en Navidades), las estaciones se clausuran cuando la nieve comienza a fundirse, en abril.

Zurich
La ciudad más poblada de Suiza posee la reputación de ser la capital intelectual y cultural de la nación. Su estallido de creatividad más conocido se produjo en 1916, cuando emergió el movimiento artístico Dadá en el cabaret Voltaire. Curiosamente, en la misma época Lenin y Trotsky residían también en la urbe. En la actualidad, es más conocida por sus ejecutivos con trajes a rayas, sus galerías de arte y su capacidad por combinar mejor que nadie las finanzas y la estética (con la excepción de Sothebys).

Está emplazada a unos 400 m sobre el nivel del mar, atravesada por el río Limmat, que desemboca en el extremo norte del lago de Zúrich. Las calles peatonales de la ciudad vieja contienen la mayor parte de sus atractivos turísticos: sinuosas callejuelas, edificios de los siglos XVI y XVII, palacetes y patios, así como infinidad de fuentes (cerca de mil treinta).

La elegante Bahnhofstrasse se construyó en el emplazamiento de las murallas de la ciudad, que habían sido derribadas 150 años antes. Bajo las aceras se hallan las cámaras acorazadas de los bancos, atiborradas de oro, plata y otros botines, aunque no están abiertas al público (y no resulta difícil imaginar la razón). Para los amantes de los relojes, la torre de la iglesia de San Pedro, del siglo XIII, presenta la mayor esfera de reloj de Europa. La vecina iglesia de Fraumünster se caracteriza por las vidrieras de los ventanales de su coro, creadas por Marc Chagall cuando contaba 83 años de edad.

El Museo de Bellas Artes posee una amplia colección permanente que incluye desde arte religioso del siglo XV hasta obras de Monet, Manet y Man Ray. El Museo Nacional Suizo, ubicado en un castillo al norte de la urbe, ofrece un detallado panorama de la historia de la nación y presenta una interesante sección de códices de la Edad Media. Para airearse después de las visitas culturales, resulta muy agradable pasear por las orillas del lago de Zúrich, que permite hacer picnic y practicar la natación y los baños de sol.

Los albergues están ubicados en el perímetro del centro urbano, mientras que los escasos hoteles baratos se hallan en la orilla este del río Limmat. El alojamiento puede representar un problema durante los meses estivales, por lo que es aconsejable reservar con antelación. La vida nocturna se focaliza en las calles que rodean la Niederdorfstrasse; también existe un distrito especialmente alegre. El viajero no debe alarmarse si, al salir de un club el domingo por la mañana con los ojos nublados, se tropieza con una procesión de devotos feligreses que desfilan cantando himnos por las calles embrutecidas por el pecado.

Ginebra
Cómodamente asentada en las orillas del lago Léman, esta ciudad, limpia como una patena, pertenece tanto a la comunidad internacional como a los suizos: cerca de doscientas organizaciones internacionales tienen sus sedes en ella. Uno de cada tres residentes es extranjero, y prácticamente todos los problemas globales, desde la proliferación nuclear hasta la limpieza étnica, han aterrizado en alguna ocasión en las famosas mesas neutrales de negociación ginebrinas. Si bien pueden tratarse asuntos mundiales tenebrosos, alarmantes y peligrosos, la urbe en sí misma aparece limpia, eficiente y segura. Algunos visitantes han llegado a lamentar esta esterilidad, pero los ginebrinos no están dispuestos a soportar la agitación de banderas y los gritos reivindicativos.

Ginebra goza de una estupenda ubicación, y los paseos en torno al lago y las excursiones en barca constituyen una excelente distracción. El teleférico que asciende al Mont Salève ofrece un agradable panorama. El río Ródano atraviesa la metrópoli, y el casco antiguo descansa en la orilla sur. El centro de la población está dominado por la catedral de Saint Pierre, mezcla de los estilos románico y gótico. Juan Calvino predicó en ella de 1536 a 1564, y el templo ilustra la austeridad de sus enseñanzas. La vecina place du Bourg-de-Four representa el barrio más antiguo de Ginebra. Antaño constituyó un foro romano, con posterioridad se emplazó un mercado medieval y, en la actualidad, está destinado a convertirse en un complejo de comercios para turistas.

Por fortuna, prevalecen numerosas ofertas culturales que compensan los aspectos más kitsch. El Museo de Arte e Historia presenta una vasta y variada colección que incluye pintura, escultura, armas y arqueología. El compacto Petit Palais alberga una excelente y concentrada muestra de arte moderno. El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja ofrece un repaso multimedia a través de las atrocidades perpetradas por la humanidad en su historia más reciente. Destacan también el espléndido Museo de Instrumentos Musicales Antiguos, el Museo de la Relojería y el Museo Voltaire.

Ginebra presenta una vida nocturna aceptable, aunque resulta costosa. La presencia de tantos diplomáticos, administradores internacionales y banqueros se traduce en elevados precios para comer y alojarse. En ambas orillas del río pueden encontrarse diversos albergues y hoteles a un precio módico. Los restaurantes económicos se concentran en las inmediaciones de la universidad, así como al norte y al oeste de la estación de Cornavin.

Lucerna
Lucerna está anclada en el corazón histórico y paisajístico de lo que muchos consideran la auténtica Suiza: montañas espectaculares, lagos, cencerros, pueblos alpinos y prados repletos de edelweiss (pies de león). Esta encantadora población se asienta a ambos lados del río Reuss, en el margen oeste del lago de Lucerna, y constituye una base excelente para realizar excursiones.

En la orilla norte del río, el pintoresco casco antiguo alberga edificios del siglo XV con fachadas pintadas, torres, un Ayuntamiento renacentista del siglo XVII y un par de puentes cubiertos dignos de la más típica de las postales. Al noreste del centro urbano se halla el imponente monumento del León, excavado en la roca en 1820 y dedicado a los soldados suizos que fallecieron durante la Revolución Francesa. En sus inmediaciones se encuentra el fascinante Gletschergarten (jardín glacial), donde una serie de glaciares prueban que hace veinte millones de años Lucerna constituía una playa subtropical rebosante de palmeras.

El Museo del Transporte acoge trenes, aviones y automóviles, y ofrece la posibilidad de visionar el Swissorama, una película de veinte minutos y proyectada sobre una pantalla de 360º, que permite visionar los atractivos de Suiza mientras se viaja por aire, mar, carretera o a pie. El viajero que sienta la necesidad de aire fresco y ejercicio para digerir los riquísimos chocolates que está devorando, puede alquilar un patín de agua, botes de remo y kayaks, en el río Reuss o en el lago de Lucerna. Si, en cambio, precisa verduras frescas para combatir las calorías, existen mercados de frutas y verduras harto pintorescos a lo largo de los muelles del río.

Región del Jungfrau
La región del Jungfrau, al sur de Interlaken, posee unos paisajes que cortan la respiración. Las tres cumbres gemelas de 4.000 m -Jungfrau, Mönch y Eiger- dominan el área, y disponen de infinidad de teleféricos, funiculares, trenes cremallera y senderos de excursionismo que ofrecen puntos panorámicos impresionantes para quien no sufre de vértigo. Grindelwald es el centro de esquí y senderismo más característico de la región; en julio acoge un festival de canto yodle.

Castillo de Chillon
Esta fortaleza recibe más visitantes que cualquier otro edificio histórico de Suiza. El castillo de Chillon, que ocupa un sorprendente emplazamiento en el lago Léman, captó la atención del público cuando Lord Byron escribió acerca del destino de Bonivard (siglo XVI), un adepto de la Reforma encadenado al quinto pilar del torreón durante cuatro años. Byron grabó su propio nombre en el tercero. El fuerte, que se conserva en un estado excelente, data del siglo XI, y desde entonces se ha modificado y ampliado notablemente. Merece la pena pasar una tarde visitando la torre, los patios, los torreones y las numerosas salas que contienen armas, herramientas, frescos y utensilios de cocina. Está situado a escasa distancia a pie desde Montreux, el centro de la Riviera suiza.

Castillos de la región bernesa
En el centro de Suiza, justo al sur de Berna, se halla esta región poblada por grandes castillos e inmersa en el paisaje de las orillas del lago Thun. En la ciudad de Thun se puede visitar el Schloss Thun (siglo XII), situado en la colina. Contiene un estupendo museo histórico y desde su torre románica se puede gozar de magníficas vistas. Uno de los castillos más hermosos a orillas del lago es el Schloss Oberhofen (siglo XIII), que antaño perteneció a los Habsburgo y que posee una interesante colección de mobiliario antiguo, retratos y armas, así como un salón turco para fumar. El parque se ajardinó en el siglo XIX y constituye un lugar idóneo para pasear. El Schloss Hunegg, en la vecina Hilterfingen, fue edificado en la década de 1860 y restaurado en 1900. Se trata de una mezcla fascinante de estilos neorrenacentista y modernista, y posee un cuarto de baño de dos pisos, muy recargado, dotado de una bañera de níquel plateado. Los aficionados a los castillos pueden visitar las tres fortificaciones en un viaje en barco de una jornada.

Zermatt
Este ostentoso complejo de esquí y montañismo vive de la gloria que refleja una de las cumbres más famosas de los Alpes, el Cervino (4.478 m). Los esquiadores acuden prácticamente todo el año, gracias a los 230 km de pistas de la zona, orientadas principalmente a practicantes medios y expertos. Los viajeros más sedentarios pueden gozar simplemente de las sobrecogedoras vistas. Para apreciar magníficos panoramas del Cervino y de los picos de los alrededores, es preciso coger el popular tren cremallera hacia Gornergrat. Resulta sencillo pasear por Zermatt a pie (la ciudad es peatonal) y merece la pena explorar la zona del Hinter Dorf, repleta de casas de madera tradicionales del Valais. Un paseo por el cementerio constituye una provechosa experiencia para aspirantes a montañistas: así están inscritos en monumentos de piedra los nombres de quienes intentaron vencer al Cervino y al monte Rosa y no vivieron para contarlo

Viajar a Suecia

2008-02-21T02:42:00.000-08:00

Tras la devaluación de su moneda, Suecia se ha convertido en un país más asequible. Sus principales atractivos se centran en el paisaje y la cultura; sus vastos bosques y sus enormes lagos se prestan para realizar actividades al aire libre, desde el patinaje sobre hielo hasta la observación del alce. Estocolmo, la capital, mezcla el progresismo de las grandes urbes con la tranquilidad característica de los pequeños pueblos.

Tras la devaluación de su moneda, Suecia se ha convertido en un país más asequible. Sus principales atractivos se centran en el paisaje y la cultura; sus vastos bosques y sus enormes lagos se prestan para realizar actividades al aire libre, desde el patinaje sobre hielo hasta la observación del alce. Estocolmo, la capital, mezcla el progresismo de las grandes urbes con la tranquilidad característica de los pequeños pueblos.
Superficie: 449.964 km²
Población: 8.870.000 hab.
Capital: Estocolmo (736.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: 90% suecos, 3% finlandeses, 0,15% sami (lapones)
Idioma: Sueco, aunque prácticamente todo el mundo habla inglés; perduran cinco dialectos sami
Religión: luteranos
Gobierno: monarquía constitucional y democracia parlamentaria
Jefe de Estado: rey Carlos Gustavo XVI
Primer Ministro: Fredrik Reinfeldt

PIB: 230,7 billones de dólares
PIB per cápita: 26.000 dólares
Crecimiento anual: 1%
Inflación: 2%
Principales recursos económicos: silvicultura, minería, agricultura, ingeniería y manufactura de alta tecnología, telecomunicaciones, Ikea
Principales socios económicos: Unión Europea, Estados Unidos
Miembro de la UE: sí
Zona euro: no

Visados: Para estancias de hasta 90 días no se necesita visado. Los ciudadanos escandinavos pueden permanecer en Suecia el tiempo que deseen, pero los suramericanos deben comprobar los requisitos de entrada que se les aplican en la embajada sueca correspondiente.
Condiciones sanitarias: óptimas
Hora local: GMT+1
Electricidad: 220V, 50Hz
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 6 millones de turistas al añoSi se pretende disfrutar del sol conviene visitar Suecia entre finales de mayo y finales de julio, teniendo en cuenta que agosto puede ser caluroso, pero también húmedo. Muchos de los campings, atracciones turísticas y albergues juveniles sólo permanecen abiertos durante el verano, época que puede ser cálida, soleada y atractiva para viajar. Durante el invierno se reducen las opciones para descubrir el país, ya que las zonas que se pueden visitar quedan un poco restringidas. Las grandes ciudades mantienen su actividad durante todo el año

Estocolmo
La ciudad medieval de Estocolmo se expande sobre 14 islas junto al mar Báltico, donde un archipiélago de 24.000 islas y masas rocosas la ha protegido del mar abierto y ha convertido esta urbe en un enclave ideal para desarrollar actividades comerciales y marítimas. La mayoría de las islas están deshabitadas, aunque los paseos en barco son muy populares, dificultando el anclaje en la temporada alta estival. El archipiélago de Estocolmo soporta hasta 20 cm de hielo durante la mayor parte del invierno. Las mejores vistas de la urbe se obtienen desde el agua, pero también se puede disfrutar de los parques de Djurgarden o de los callejones de Gamla Stan (su casco antiguo) a pie.

Gamla Stan se encuentra en la isla de Stadsholmen y fue construido en el siglo XIII. Sus calles medievales están unidas por callejones, arcos y escaleras. El palacio real, finalizado en 1760, reemplazó al original, que ardió en el siglo XVII. En la actualidad sus aposentos y armerías nos revelan su excepcional pasado. Al Este, la mayor de las islas, Djurgarden, ofrece magníficos parques y una gran concentración de interesantes museos. El Skansen se fundó como el primer museo al aire libre del mundo; en su interior se agrupan los más diversos artículos sobre el país, que confieren al recinto un ambiente rural. Skansen también alberga un zoo, un acuario, un pabellón de silvicultura y un Museo del Tabaco. En la orilla oeste de Djurgarden se encuentra el famoso Museo Vasa, un gran logro de arqueología marina cuyo contenido permite un acercamiento a la vida de los marinos del siglo XVII.

Los albergues habilitados en barcos amarrados en Skeppsholmen y en Gamla Stan tienen gran aceptación, aunque también pueden encontrarse albergues en el centro de Estocolmo, donde también proliferan restaurantes económicos con gran variedad de platos. Kungsgatan es el lugar al que dirigirse para marcarse un baile.

Vadstena
Situada a lo largo del lago Vättern, Vadstena es una de las poblaciones más apacibles de Suecia. El castillo Vadstena slott, que conjuga los estilos gótico y renacentista, ofrece espléndidas panorámicas del puerto y el lago, que se encuentra un poco más alejado. Este poderoso proyecto familiar de los primeros reyes Vasa alberga en sus aposentos superiores algunas piezas de mobiliario y pinturas de la época, entre las que se incluye un Van Dyck. La klosterkyrkan, abadía construida en el siglo XV, es igualmente impresionante y también combina elementos góticos y renacentistas. En su interior permanecen las reliquias de Santa Birgitta y esculturas del tardo medioevo, entre las que figura una representación de la santa durante una revelación. Vadstena cuenta con un antiguo convento que fue residencia real, el Bjälboättens palats. Los autobuses cubren las rutas desde y hacia Vadstena vía Linköping, Jönköping y Örebro.

Göteborg
Situada en la costa oeste, Göteborg se presenta como la segunda ciudad sueca con un puerto imponente, el más importante de la península Escandinava, y un bulevar excepcional. Liseberg es uno de los mejores parques de atracciones del mundo y uno de los mayores atractivos del país. El Puerto Espacial Liseberg domina todo el parque a una altura de 150 m, desde donde puede obtenerse una panorámica general. La cultura museística de Göteborg resulta impresionante; el museo central de Ostindiska huset aborda en su colección hallazgos arqueológicos y otros elementos de la historia local. El Konstmuseet, reconocido por sus pinturas de Rubens, Van Gogh y Rembrandt, alberga una impresionante colección de los maestros europeos. El Museo Marítimo Sjöfartshistoriska recorre la historia de la navegación durante los siglos XVII y XVIII. Tierra, mar y aire son las opciones para llegar a Göteborg, y una vez allí podrá encontrarse alojamiento en los numerosos albergues que se han construido recientemente en el centro de la urbe.

Visby
El amurallado y empedrado puerto medieval de Visby conserva innumerables vestigios de su pasado hanseático, entre los que destacan sus más de cuarenta torres de la antigua muralla y las ruinas de grandes iglesias. Estos restos le valieron en 1995 la inscripción en el catálogo de la Unesco, siendo así reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Los edificios de Drotten, St. Nicolai, St. Lars y St. Carin, dentro de los muros, contrastan con la sólida catedral de Santa María. El Museo Arqueológico de Gotlands Fornsal acoge una interesante colección de piedras pintadas del período previkingo de Gotland. Durante la segunda semana de agosto, los trajes y representaciones conmemoran la semana medieval. Visby se encuentra en la isla de Gotland, y enlaza con Estocolmo por aire y con varias ciudades de tierra firme por mar.

Öland
Öland es una pequeña isla donde permanecen ruinas, fortificaciones y unos cuatrocientos molinos de viento; el círculo fortificado más grande de la Edad de Hierro de la isla, Graborg, corona con sus 200 m de diámetro el sublime paisaje, redibujado a lo largo de los siglos por la explotación agrícola. Este paisaje agrícola fue reconocido Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2000. Cerca de Graborg está situado Eketorp, parcialmente reconstruido como museo para mostrar el aspecto de una villa fortificada medieval. Al Norte yacen las impresionantes ruinas del castillo de Borgholm, quemado y abandonado a principios del siglo XVIII. También destacan los dos faros situados en las puntas meridional y septentrional de la isla. Un puente de 6.000 m, el más largo de Europa, une Öland con Kalmar. Öland es uno de los lugares favoritos para celebrar el Festival de Midsummer

Viajar a Serbia y Montenegro

2008-02-21T02:41:00.000-08:00

Lo que queda de la antigua Yugoslavia es el estado de Serbia y Montenegro, una nación que sin apenas haber aprendido a caminar ya ha presenciado el asesinato de su primer ministro y que debe esperar a que uno de sus miembros, Montenegro, decida si desea seguir formando parte de esta nueva corporación.

Lo único cierto de su frágil existencia es que Serbia y Montenegro trata de conseguir una rápida reforma, dejando atrás sus antiguos vínculos con dirigentes despóticos, fracasados socialismos y guerras. Ser testigo de esta transición y redescubrir una región de belleza, cultura e historia olvidadas recompensará incluso al más experimentado de los viajeros.

Serbia y Montenegro es un país tranquilo durante todo el año. Los días en que era elegido como destino vacacional han terminado, aunque poco a poco el turismo está volviendo al país. El invierno es muy frío, así que es mejor evitar los viajes en esta estación; en verano el país celebra numerosos festivales de jazz y música clásica, teatro y poesía.

Belgrado
Destruida 40 veces en sus 2.300 años de historia, Belgrado jamás ha conseguido recomponerse totalmente. Su aspecto ligeramente desaliñado, combinado con su animación, buenos restaurantes, cafés en las calles y atmósfera del norte de Europa la convertiría en un lugar ideal para pasar unos días, si no fuera por los precios desorbitados del alojamiento. El centro bullicioso de Belgrado es Kneza Mihaila, un bulevar peatonal repleto de cafés que atraviesa la parte vieja de la ciudad de norte a este. En el sur se encuentran las estaciones de tren y de autobús.

El fuerte de Belgrado desde la época Celta, la ciudadela de Kalemegdan destaca en la ciudad antigua. La mayor parte de lo que puede visitarse fue construido en el siglo XVII, incluidas las puertas medievales, las iglesias ortodoxas, las tumbas musulmanas y los baños turcos. En el caso de estar interesado por las guerras, en las almenas de la ciudadela se puede visitar el Museo Militar. A continuación, uno puede sentarse en un banco del parque de la ciudadela y ver pasear a la gente.

Stari Grad, junto a la ciudadela, es la parte más antigua de Belgrado. Se recomienda pasear por la zona y visitar algunos de los mejores museos de la ciudad; todos se concentran aquí. El Museo Nacional es especialmente recomendable, con exposiciones arqueológicas y pinturas; también puede echar un vistazo al Museo etnográfico, que alberga una colección excelente de trajes Serbios y arte popular. En caso de no disponer de tiempo suficiente para visitar el campo, la Galería de frescos muestra réplicas de tamaño natural de pinturas de iglesias de la campiña de Serbia y de Macedonia. No hay que dejar de visitar el Palacio de la princesa Ljubice, un palacio de estilo balcánico amueblado.

El parque más agradable de Belgrado es Ada Ciganlija, un islote del río Sava, aguas arriba desde la ciudad. Se puede nadar, alquilar una bicicleta, degustar una cerveza fresca en alguno de los cafés o, sencillamente, tumbarse boca arriba y relajarse. Pero cuando llega el momento de encontrar un lugar para dormir, las opciones son menos agradables. El alojamiento es caro - hay un camping y un albergue al sur de la ciudad; si no hay plaza, uno debe arreglárselas alquilando una habitación en uno de los hoteles propiedad del estado. Respecto a la comida, hay restaurantes en Kneza Mihaila; y si el presupuesto lo permite, se recomiendan los típicos del barrio bohemio.

Novi Sad
Al norte de Belgrado, en Vojvodina, Novi Sad es una agradable ciudad universitaria con un toque húngaro. La ciudad, situada en un recodo del Danubio, tiene un ambiente animado - quizás debido a los estudiantes - pero una vez más, no se encuentra alojamiento económico. A una hora a pie de la ciudad hay un camping; otra opción son los hoteles del centro.

En Novi Sad se pueden visitar tres museos que merecen la pena - el Museo de la revolución, el Museo de pintura y el Museum de arqueología. La Ciudadela Petrovaradin, del siglo XVIII, es una fortaleza que diseñó el arquitecto francés Sébastien Le Preste de Vauban. Desde lo alto de la fortaleza se obtienen unas vistas espléndidas de los campos que lo circundan. Y en caso de sentirse eufórico, puede alojarse en el caro hotel de la ciudadela. Si la visita es en grupo, el vigilante permite visitar las galerías de 16 km y las salas subterráneas de la fortaleza.

Budva
Algunas playas motean lo que ha quedado de la costa yugoslava, con altas montañas que forman un hermoso telón de fondo. Budva es el lugar más visitado por veraneantes, situado en el centro de la costa montenegrina, un hermoso lugar que no se ha visto excesivamente afectado por hordas de veraneantes. La ciudad antigua de Budva es casi demasiado bonita - en la ciudad se produjo un terremoto en 1979; la gente tuvo que ser evacuada, y el lugar se ha reconstruido completamente como ciudad turística. En una plaza se concentra un museo, tres iglesias y una fortaleza (desde la muralla las vistas son fantásticas), todos ellos copias fieles de los originales.

Aunque la playa principal de Budva es bastante corriente, a 500 m al norte se llega a la playa de Mogren, un hermoso arenal. Al sureste de Budva se encuentra Sveti Stefan, más fantasmal aún que la ciudad antigua de Budva. Antaño era un pequeño pueblo pescador de una isla, Sveti Stefan se transformó en un carísimo hotel con aspecto de pueblo pescador. Es un lugar carísimo - incluso cuesta dinero poner los pies en ella.

Cetinje
Antigua capital de Montenegro, Cetinje se encuentra en una elevada meseta situada entre la bahía de Kotor y el lago Shkodër. Cuando el resto de Yugoslavia fue absorbido por el Imperio Otomano, Montenegro siguió manteniendo su independencia, principalmente porque la situación estratégica de Cetinje. La construcción más impresionante de la ciudad es un antiguo palacio que actualmente constituye el Museo del Estado. En frente de éste se encuentra la antigua casa del príncipe-obispo de Cetinje, construida en el siglo XIX. El Monasterio de Cetinje, fundado en 1484 y reconstruido en 1785, contiene un gran número de artefactos, incluyendo una colección de temas litúrgicos impresos en 1494.

Si al viajero le apetece dar un buen paseo, se puede dirigir hacia el Monte Lovcen, a 20 km de distancia. Esta montaña es un parque nacional, y en su cumbre se encuentra el mausoleo de Petar II Petrovic Njegos, decorado con una preciosa escultura del gobernante. Cetinje, con sus calles sinuosas y sus románticos edificios antiguos, es un destino de gran belleza donde pasar unos días, aunque una vez más el visitante encontrará problemas al tratar de buscar alojamiento -posiblemente vale más la pena pernoctar en la cercana Bar y visitar Certinje durante el día.

Viajar a Rusia

2008-02-21T02:40:00.000-08:00

acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma', sigue siendo una forma muy acertada de describir el país, a pesar de la inestabilidad y de los cambios que han sufrido sus ideologías e iconos políticos. Se tiene una imagen borrosa de la Rusia cotidiana, donde las consecuencias del capitalismo más salvaje están haciendo estragos en sus estructuras básicas; delincuencia, prostitución y narcotráfico se unen a las kilométricas colas para conseguir alimentos que no existen y al halo apocalíptico que invade el territorio. Sin embargo, sus innumerables tesoros culturales han conseguido resistir a las tribulaciones históricas y económicas, y su legado artístico, desde Ana Karenina hasta el doctor Zhivago, hacen de Rusia un destino único. Con la balalaica bien asida y el samovar (recipiente para calentar el agua del té) ya apagado, ya se podrá descubrir el mausoleo de Lenin en la plaza Roja de Moscú, el Ermitage de San Petersburgo, cualquiera de los magníficos pueblos históricos del Anillo de Oro y los prados de flores silvestres del Cáucaso.

La definición que Winston Churchill dio de Rusia, 'un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma', sigue siendo una forma muy acertada de describir el país, a pesar de la inestabilidad y de los cambios que han sufrido sus ideologías e iconos políticos. Se tiene una imagen borrosa de la Rusia cotidiana, donde las consecuencias del capitalismo más salvaje están haciendo estragos en sus estructuras básicas; delincuencia, prostitución y narcotráfico se unen a las kilométricas colas para conseguir alimentos que no existen y al halo apocalíptico que invade el territorio. Sin embargo, sus innumerables tesoros culturales han conseguido resistir a las tribulaciones históricas y económicas, y su legado artístico, desde Ana Karenina hasta el doctor Zhivago, hacen de Rusia un destino único. Con la balalaica bien asida y el samovar (recipiente para calentar el agua del té) ya apagado, ya se podrá descubrir el mausoleo de Lenin en la plaza Roja de Moscú, el Ermitage de San Petersburgo, cualquiera de los magníficos pueblos históricos del Anillo de Oro y los prados de flores silvestres del Cáucaso.
Nombre oficial: Federación de Rusia
Superficie: 17.070.000 de km²
Población: 144.530.000 hab.
Capital: Moscú (9.000.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: 81% rusos, 4% tártaros, 3% ucranianos y 12% otras minorías étnicas
Idioma: ruso (oficial), tártaro, checheno, irguiz, bashkir, entre otros
Religión: 80% cristianismo ortodoxo, 7% islamismo, budismo y judaísmo (oficiales)
Régimen político: república federal
Presidente: Vladímir Vladimirovich Putin
Primer ministro: Mikhail Fradkov

La reforma del libre mercado ha traído consigo un drástico descenso de la producción e inversión debido a la incertidumbre provocada por el ritmo de adaptación al cambio y la corrupción endémica. Unos 40 millones de personas malviven muy por debajo del umbral de pobreza.

PIB: 1,4 trillones de dólares
PIB per cápita: 8.900 dólares
Crecimiento anual: 4%
Inflación: 15,1%
Principales recursos económicos: petróleo, gas natural, carbón, metales, químicos, madera y productos madereros
Principales socios comerciales: Unión Europea (especialmente Alemania), Bielorrusia, Ucrania, Estados Unidos
Miembro de la UE: no

Visados: Todos los viajeros requieren un visado
Condiciones sanitarias: difteria, encefalitis, hepatitis B, fiebre tifoidea
Hora local: existen once franjas horarias, entre GMT+2 y GMT+12
Electricidad: 220V, 50 Hz
Pesos y medidas: sistema métrico
Turismo: 7 millones de visitantes al añoJulio y agosto, principal temporada vacacional, son los meses más cálidos y pluviosos del año, ya que puede llover uno cada tres días. De este modo, para evitar las multitudes y las precipitaciones es conveniente visitar el país entre mayo y junio o septiembre y octubre. En otoño, los árboles cambian sus hojas, se maduran los frutos silvestres y las setas ya han crecido. A pesar del crudo clima invernal, hay que tener en cuenta que los teatros están abiertos, el vodka reaparece, las estancias son acogedoras y puede disfrutarse de la belleza del paisaje nevado. Si se viaja durante la primavera, es necesario saber que, a causa de la nieve derretida, el suelo está pantanoso.

Moscú
Quizá sea la capital de país más grande del mundo, pero no es la ciudad más grande de Rusia. Si la mirada se detiene en los monumentales bloques de pisos y en las anchas y grises calles, se podría pensar que nos encontramos ante una megalópolis administrativa de la Alphaville godardiana. Sin embargo, el Moscú pre-stalinista sobrevive precisamente fuera de estas vías grises, con sus cúpulas esféricas de inspiración oriental entrevistas al pasear por las estrechas y sinuosas calles de la metrópoli y sus ventanales que insinúan los interiores secretos de un millón de bloques habitados. El Kremlin conforma el núcleo histórico de la urbe, y está formado por el palacio presidencial y diversas iglesias, torres, palacios y otros monumentos de gran valor artístico y cultural. Otro punto representativo es la plaza Roja, situada en el exterior de las murallas del Kremlin.

San Petersburgo
Construida por Pedro el Grande con miras a ser la 'ventana hacia Occidente', San Petersburgo es la ciudad más europea de Rusia y está considerada la Venecia del Norte por sus vías navegables revestidas de palacios. La hermosa obra del zar consiguió eludir la homogeneidad arquitectónica del estalinismo, y sus monumentos zaristas se mantienen prácticamente intactos. A orillas del golfo de Finlandia, esculpida por islas y por el sinuoso río Neva, la urbe se alza con gran elegancia y manteniendo su geometría. Entre sus atractivos, se hallan el Museo Ermitage, en el palacio de Invierno, la fortaleza de Pedro y Pablo y la avenida Nevski.

Nóvgorod
A sólo 190 km al suroeste de San Petersburgo se encuentra Nóvgorod, ciudad fundada en el siglo IX y primer centro político y artístico ruso durante 600 años. Tras ser anexada a Kíev, Iván el Terrible la arrasó y, ya en el siglo XX, fue metódicamente destruida por los nazis; aún así, Nóvgorod ofrece mucho que ver. Su Kremlin alberga la catedral bizantina de Santa Sofía, el monumento del milenio de Rusia, la cámara de Facetas, revestida de iconos y el Museo de Historia y Arte, creado para potenciar la investigación. Cruzando el Kremlin, la corte de Yaroslav se compone de mercados medievales, iglesias, arcadas y restos de palacios. La iglesia de Nuestro Salvador en Ilino es, sin duda, una de las más bellas del país, con maravillosos adornos y gabletes y con un interior repleto de frescos bizantinos.

Ferrocarril transiberiano
El trayecto del ferrocarril transiveriano es la mejor forma de conocer este extenso país. En sus seis días de duración abarca 9.446 km, desde Moscú hasta Vladivostok, en la costa del océano Pacífico, a través de interminables bosques de pinos y abedules, asentamientos de casas de madera y vastas estepas. La vida a bordo del tren puede resultar aburrida o fascinante, según los compañeros de aventuras, las novelas que acompañen el turista y la amabilidad del guarda del convoy, un factor vital. La ruta se dirige al lago Baikal, canal navegable del tamaño de Bélgica y hogar de la única foca de agua dulce del mundo denominada Nerpa, y a la ciudad multicultural de Irkutsk, uno de los puntos más hermosos de todo el trayecto. Ulan Ude alberga el Ivolguinsk Datsan, cuna del budismo del país. Para los viajeros que se acostumbren al ritmo intermitente del tren y que disfruten con el paisaje arbolado y los pueblos remotos, ésta será una experiencia memorable.

Río Volga
Con sus 3.700 km, la principal arteria del corazón de Rusia es el río más largo de Europa. El Volga serpentea lentamente desde Yaroslavl, al norte de Moscú, hasta llegar a Volgogrado (antiguamente conocida como Stalingrado), hasta desembocar en el mar Caspio. El canal navegable Volga-Don une ambos ríos rumbo al mar de Azov. Los cruceros y los barcos de vapor invaden las aguas del Volga; quizá la zona más interesante es la que se halla entre Volgogrado y Rostov y que sigue el curso del Don. Entre las ciudades del recorrido del río, se encuentran Kazán, una de las ciudades tártaras más antiguas de Rusia, con un Kremlin de caliza y numerosas mezquitas, y Ulianovsk, ciudad donde nació Lenin. Volgogrado es famosa por la prolongada y decisiva batalla que se disputó en la II Guerra Mundial entre los ejércitos alemán y ruso. Desde entonces, la ciudad ha sido reconstruida totalmente, y en ella proliferan museos y monumentos.

Sochi
Con las montañas del Cáucaso como telón de fondo, el punto de veraneo de Sochi en el mar Negro es la Odessa rusa. Con su clima subtropical, sus aguas cálidas y el colindante complejo turístico de moda Dagomys, atrae por igual a jefes de Estado, turistas locales y extranjeros. Los jardines son uno de los atractivos de la ciudad, al igual que los centros terapéuticos y las dachas (casas rurales) pertenecientes a los poderosos y famosos. Tierra adentro, se pueden descubrir cataratas, fantásticas vistas desde las cimas, balnearios y panorámicas alpinas.
Vladivostok
Antes de la II Guerra Mundial, esta base naval y famoso puerto del Pacífico era un próspero y multicultural centro mercantil, pero desde 1958 hasta 1990 se mantuvo cerrado a los extranjeros. A menudo, este emplazamiento se compara con San Francisco, debido a sus características colinas y a sus increíbles vistas marinas, si bien con los acorazados amarrados en el agua se desvirtúa esta semejanza. La ciudad está circundada por la Reserva Marítima del Lejano Oriente y la Reserva Natural de Ussuri, donde habitan osos pardos, cerdos siberianos, tigres Ussuri, leopardos Amur, en peligro de extinción, y cientos de aves locales y migratorias.

Murmansk
La vida en Murmansk no es fácil. La ciudad está situada a medio camino entre Moscú y el polo norte, a 200 km del círculo polar ártico. A su alrededor, se extiende la tundra, y su paisaje es negro azabache durante todo el mes de diciembre y la mayor parte de enero. La urbe, sede de los rompehielos rusos impulsados por energía nuclear, está rodeada de bloques de viviendas municipales, y sólo parece recobrar vida en la última semana de marzo, cuando se celebra el Festival del Norte, que atrae a los isleños septentrionales ofreciéndoles atracciones como carreras de renos o maratones de esquí.

Viborgo
Este puerto del golfo de Finlandia es la principal ciudad ubicada en la ruta desde Helsinki hacia San Petersburgo. Se trata de una de las urbes europeas más antiguas, y posee un imponente castillo medieval construido sobre una roca en la bahía. El enclave ha cambiado de dueño en varias ocasiones; perteneció a suecos, finlandeses y rusos, hasta acabar finalmente bajo el dominio de Rusia. En la actualidad, sus edificios reflejan la influencia finlandesa, ya que recogen todos los períodos de su historia; incluso alberga algunas bellezas del Art Nouveau de principios del siglo XX. Viborgo es hogar de pescadores, constructores navales y transportistas madereros.

Islas Solovetski
La ciudad nórdica de Kem es el punto de partida para acercarse a las islas Solovetski, situadas en el mar Blanco. Los monasterios de las islas albergaron antaño varios de los campos de concentración (o gulags) más infames del período stalinista; el monasterio medieval Solovetski se ha utilizado como lugar de encarcelamiento y exilio desde la Edad Media. Al estar al abrigo de la península de Kola, estas islas gozan de un increíble clima templado, con lo que los viajes en barca son una forma interesante y segura de desplazarse. Sus lagos y sus sistemas de canales internos también son navegables.
Los viajes de aventura son uno de los grandes atractivos de Rusia. El turista puede apuntarse a cualquier grupo organizado de estas actividades en numerosas ciudades y pueblos rusos. Es posible practicar senderismo de alta montaña o alpinismo en el Cáucaso o la península Kola, excursionismo o kayak en los bosques, ríos y lagos de Karelia; ciclismo entre Moscú y San Petersburgo; esquí y esquí de fondo en el pico más alto de Europa, el monte Elbrus ubicado en el Cáucaso, e incluso aventurarse en una expedición al polo norte.
Según la tradición local, el nacimiento de lo que hoy es Rusia tuvo lugar en 862, cuando el vikingo Riurik de Jutlandia fundó Nóvgorod. Su sucesor Oleg y, tras él, los grandes príncipes de Kíev extendieron su dominio sobre todas las tribus eslavas del este, cuyos territorios se unificarían en parte gracias a la introducción del cristianismo ortodoxo desde Bizancio. La hegemonía del territorio se mantuvo hasta mediados del siglo XI, momento en el que se inició el declive de Kíev. Nóvgorod se independizó en 1136 y se sumó a la Liga hanseática, federación de ciudades-estado que controlaban el comercio del mar Báltico y el mar del Norte, y también se constituyeron principados independientes, divididos a su vez en feudos.

La invasión tártaro-mongola en el siglo XIII prolongó el dominio de estos pueblos en el territorio ruso hasta 1480. Esta intrusión dio paso al auge del principado de Moscú, basándose en los principios de autocracia, centralización, expansión y modernización. Estos cambios culminaron en el siglo XVI con el expansionismo del zar Iván IV, conocido como Iván el Terrible, que continuó la reconquista iniciada por Iván III. Sus incursiones prosiguieron hasta llegar a los estados moscovita y polaco-lituano. Cuando la dinastía Riurik llegó a su fin 700 años después de su instauración con la muerte de Fiodor I, el país se encontraba en una situación calamitosa debido a las constantes revueltas y a la crisis político-económica. Suecos y polacos se unieron a la lucha, pero estos últimos fueron expulsados de Moscú en 1612. Un año más tarde Mijail Romanov inició una dinastía que reinaría hasta 1917. Pedro el Grande, el dirigente más fuerte de este linaje, sería el primer emperador que acercó Rusia a Occidente, y constituyó un gran imperio ruso. Consiguió derrotar a los suecos y, al finalizar esta guerra, mandó construir una nueva capital en el norte, San Petersburgo.

El siglo XIX comenzó con un estallido que culminó en una cruenta revuelta social. En 1812 Rusia derrotó a Napoleón y se convirtió en el primer país que lograba detener la invasión napoleónica. Si bien esta victoria unificó a los rusos, el zar Nicolás I volvió a implantar la monarquía absolutista y despótica, donde no había lugar para la libertad política y social. Aumentaba la oposición al régimen zarista, tanto por parte de los campesinos como de los liberales, y surgió el movimiento populista, origen de las revoluciones que estallarían a principios del siglo XX. En 1881 militantes populistas que habían recurrido al terrorismo asesinaron al zar Alejandro II; muchos radicales huyeron del país, entre ellos Vladímir Ulianov, más conocido por Lenin.

Bajo el reinado de Nicolás II, las derrotas de la guerra ruso-japonesa (1904-1905) alimentaron el malestar social. La matanza del Domingo Rojo (enero de 1905) desencadenó más agitaciones populares y huelgas masivas. Los activistas socialdemócratas formaron consejos de trabajadores (soviets), y la huelga general de octubre de 1905 paralizó el país. Si bien el zar permitió la creación del primer parlamento (duma), lo desintegró de inmediato a causa de las constantes peticiones izquierdistas que en él se planteaban. La I Guerra Mundial sumió a la población en la hambruna y la pobreza, y fomentó el acercamiento entre las clases más desfavorecidas, los campesinos y la clase obrera, que organizaron más revueltas. Los soldados y la policía también se sublevaron y una nueva duma, apoyada por la elite mercantil del país, asumió el gobierno. Asimismo, se formaron soviets de trabajadores y soldados, creándose de este modo dos bases de poder alternativas. Ambas fuerzas solicitaban la abdicación del zar, petición que Nicolás II se vio obligado a satisfacer el 1 de marzo de 1917.

El 25 de octubre los bolcheviques (fracción socialdemócrata), capitaneados por Lenin, derribaron al gobierno e instauraron el poder de los soviets. El gobierno soviético, liderado por Lenin con el apoyo de Trotski y Stalin, distribuyó las tierras entre los trabajadores, firmó un armisticio con Alemania y creó el ejército rojo trotskiano. En marzo de 1918, el partido bolchevique adoptó el nombre de partido comunista, y la capital de la nación pasó de Petrogrado (el nuevo nombre que se le había otorgado a San Petersburgo) a Moscú. Entretanto, al sur y al este del país, surgieron focos de resistencia formados por los detractores del régimen comunista (los blancos). Tres años de guerra civil entre rojos y blancos (1918-1921) culminaron con más de un millón de exiliados.

Las consecuencias económicas de la contienda fueron trágicas; períodos de hambre y epidemias se unieron a la calamitosa situación económica. En 1922, se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Tras la muerte de Lenin en enero de 1924, su sucesor Stalin convirtió la utopía de la igualdad y justicia social plenas en un totalitarismo estatal y estableció un régimen de terror por medio de represiones indiscriminadas, campos de concentración y colectivización forzosa de las tierras. Unos diez millones de personas fueron víctimas de las purgas de este período.

El pacto germano-soviético firmado en agosto de 1939 permitió a la Unión Soviética anexionarse territorios que habían pertenecido al antiguo imperio ruso, pero las tropas nazis iniciaron su ataque hasta las cercanías de Moscú. Las batallas de Leningrado (anteriormente Petrogrado) y Stalingrado (hoy denominada Volgogrado), fueron especialmente largas y terribles; un millón de soldados soviéticos murieron defendiendo Stalingrado.

Al término de la contienda, la URSS extendió su territorio y su control hacia Europa del Este. De esta forma, se constituyó el bloque comunista y la Unión Soviética se convirtió en una de las superpotencias mundiales. Stalin reinstauró el viejo sistema de purgas y, con la guerra fría, catalogó la ideología occidental de nueva enemiga del país. Tras la muerte de Stalin en 1953 Nikita Jrushov pasó a ser el nuevo líder ruso; con cautela y prudencia, intentó desestalinizar al partido y procedió a la instalación de misiles en Cuba (1962). Este hecho, junto a la construcción del muro de Berlín en 1961, deterioró las relaciones Este-Oeste. Sin embargo, el conservador Brézhnev, sucesor de Jrushov, y la arriesgada política de John F. Kennedy sofocaron los esfuerzos de Jrushov. Pero el cambio se acercaba, y la pobre imagen del comunismo ruso sería rápidamente revisada a fondo por el soviético iconoclasta Mijail Gorbachov.

Gorbachov introdujo reformas políticas y económicas (perestroika) y abogó por una mayor transparencia pública (glasnost). En 1988, convocó elecciones para transferir el poder del partido a un nuevo parlamento. En política exterior, el presidente ruso inició el diálogo con Occidente y abrió un proceso de cambio que culminó con la caída del muro de Berlín en 1989. Dentro del país, la reducción de la represión condujo a la ulterior independencia de las 15 repúblicas soviéticas, encabezadas por las bálticas. Esto redujo el ámbito de influencia, y Gorbachov tuvo que enfrentarse a una severa crisis económica que ocasionó conflictos nacionales. El golpe de Estado fallido de agosto de 1991 despejó el camino a su sucesor, Boris Yeltsin, político más radical.

El 8 de diciembre de 1991 se disolvió oficialmente la URSS y en su lugar surgió la Confederación de Estados Independientes (CEI), con Yeltsin como presidente de la nueva Rusia. Además, se promulgó una nueva Constitución y entre los grupos nacionalistas, comunistas y partidos reformistas se establecieron relaciones un tanto conflictivas.

En la actualidad, Chechenia soporta el peso de una cruenta y persistente guerra civil. El primer conflicto estalló en 1994, provisionalmente resuelto con un acuerdo de paz en diciembre de 1996; pero en agosto de 1999 se reemprendió la contienda. Paralelamente, Rusia no lograba superar las dificultades políticas, económicas y sociales que la ahogaban. Los actos ilegales de funcionarios corruptos, financieros y gángsters se habían generalizado. Con el incremento del consumo de drogas, un índice de asesinatos dos veces mayor que el de Estados Unidos y el comercio en manos del crimen organizado, el futuro inmediato de Rusia no parecía muy halagüeño. Sin embargo, el descontento popular no había suscitado sólidas alternativas políticas: los rusos reeligieron por poco margen al indeciso y dictatorial Yeltsin en las elecciones celebradas a mediados de 1996.

El año 1998 se caracterizó por la profunda crisis económica que asoló el país; al peso de la gran deuda pública interna, imposible de saldar, y a la suspensión del pago de la deuda externa se sumó la devaluación del rublo en un 72 por ciento. A las dificultades económicas se añadió una importante crisis política. En mayo de 1999 Yeltsin, con la salud muy debilitada, destituyó al primer ministro Yevgueni Primakov y a un gran número de altos cargos, ya que la duma estaba estudiando la posible destitución del presidente. En marzo de 2000, Vladímir Putin fue elegido presidente de Rusia, después de seis meses de gobierno provisional. Su estilo autoritario le ha otorgado cierta fama. Desde entonces, el terrorismo checheno se ha convertido en protagonista de la vida cotidiana rusa, especialmente después del asalto al teatro de Moscú en octubre de 2002, en el que 117 personas perdieron la vida y el secuestro de un colegio en 2004 en el que más de 300 personas fueron asesinadas.

Muy en contra de la opinión internacional y local, Putín fue reelegido en 2004 gracias a su "mano-dura" frente al terrorismo checheno y a la política petrolera que maneja.
El legado cultural de la Rusia del siglo XIX es impresionante. Sus tesoros proceden del mundo de la literatura, la arquitectura, la danza clásica, la composición musical y la actuación.

La escuela imperial de ballet de San Petersburgo formó a bailarines de la categoría de Anna Pavlova y Vaslav Niyinski y también a renombrados coreógrafos como Marius Petipa y Mijail Fokine. En 1909 el ballet ruso cautivó a los parisinos; sus posteriores éxitos llegaron con la compañía moscovita Bolshói y el ballet Kirov, a pesar de que en los últimos años muchas de sus figuras han abandonado estas entidades para bailar en Occidente. Numerosos conciertos, sinfonías y obras orquestales han surgido del genio de figuras nacionales como Rimski-Korsakov, Tchaikovski, Rachmáninov, Stravinski y Shostakóvich.

La arquitectura rusa se caracteriza por las particulares cúpulas esféricas de sus iglesias de inspiración oriental, que se desarrollaron a partir del siglo XI. La iconología religiosa, las vanguardias y las revolucionarias artes gráficas conforman una parte destacada del gran legado artístico de Rusia. La cinematografía también ha sido una importante forma artística y una industria del ocio de gran peso en el país; el período revolucionario estuvo fielmente representado por las películas icónicas de Sergéi Eisenstein, como El Acorazado Potemkin e Iván el Terrible ; por su parte, la historia reciente se refleja claramente en la obra simbólica de Andréi Tarkovski. La herencia literaria que Rusia ha dejado al mundo es extraordinaria, con sus grandes maestros Pushkin, Gógol, Turguéniev, Dostoievski, Tolstói, Chéjov o Maiakovski.

La rica cultura folclórica puede descubrirse con los heroicos bailes de la compañía de danza del estado de Georgia, el bordado y la talla en madera regionales, las muñecas rusas y las casas de madera tallada propias del este.

El ruso es la lengua oficial del país y el idioma nativo de más de la mitad de la población. En Asia Central también se habla turco y árabe. A pesar de la teórica incompatibilidad entre el comunismo y la religión, la iglesia ortodoxa rusa ha sobrevivido y mantiene su expansión.
La Rusia geográfica mantiene su inmensidad a pesar de la desintegración de su imperio. Se extiende desde la frontera con Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Turquía, al oeste, pasando por Kazajstán, Mongolia, China y Corea del Norte, hasta alcanzar el océano Pacífico, unos seis mil kilómetros más lejos. Predominan las llanuras, mesetas y estepas, interrumpidas únicamente por los montes Urales, que se elevan hasta los 1.900 m, y por las cadenas montañosas que se extienden en la zona más oriental del territorio. Sus tres ríos principales, el Dniéper, el Don y el Volga, están situados en la llanura central rusa, al oeste de los Urales, hasta desembocar los dos primeros en el mar Negro y el último en el Caspio. Siberia se extiende de los Urales a través de todo el país, hasta el Pacífico, y sus estepas, cadenas montañosas así como su tundra son conocidas por su vacío desgarrador y por todos los deportados que fueron enviados a estos confines.

Con más de 17 millones de km², Rusia es un país de gran diversidad paisajística. En los bosques norteños de pinos y piceas habitan renos, lobos y osos pardos; las zonas boscosas compuestas por árboles caducifolios y coníferas son el hogar de ciervos, linces y tigres siberianos (se han visto tigres siberianos en los suburbios de Vladivostok); las negras estepas interrumpen las arboledas; y onzas, guepardos, puercoespines, gacelas, cabras salvajes y gamuzas recorren los desiertos de Asia central, si bien la contaminación y la caza han provocado que muchas especies estén en peligro de extinción. Los programas de reproducción promovidos por el gobierno han ayudado a alcanzar las ciento cuarenta reservas naturales estatales y, gracias a él en la actualidad perviven numerosas variedades animales, como el bisonte europeo.

Tanto en Moscú como en San Petersburgo las temperaturas estivales rondan los 24°C. A finales de noviembre, la capital ofrece un paisaje glacial que se mantiene en enero con unos valores aproximados de -12°C. En San Petersburgo durante el verano se carece de oscuridad mientras que en invierno tan sólo se disfruta de unas cinco horas de luz sombría; la temperatura media en enero no baja de los -8°C. En primavera llega el deshielo masivo en ambas ciudades; los coches retoman las carreteras, y se respira un ambiente bastante caótico. Vladivostok, en la costa oriental rusa, goza de un clima mucho más templado en relación a cualquier otro lugar del Lejano Oriente ruso. Sus temperaturas invernales de -13°C resultan bastante agradables comparadas con Oimiakón, el lugar habitado más frío del planeta, donde se alcanzan en invierno los -65°C.
Existen vuelos diarios hacia Moscú desde todas las capitales importantes de Europa, y también desde Nueva York, Hong Kong y demás centros turísticos asiáticos. Asimismo, numerosas capitales europeas ofrecen vuelos diarios hasta San Petersburgo.

Las principales vías férreas para viajar a Rusia son Helsinki, Varsovia, Praga y Budapest. Existe un servicio diario desde París y Ámsterdam hasta Moscú vía Berlín y Varsovia, y otro de Berlín a Omsk. El ferrocarril transiberiano recorre el trayecto de Moscú a Vladivostok; desde allí, el turista puede tomar un tren hacia Pekín. Los cruceros y ferrys entre Rusia y Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Turquía y Georgia son limitados.
Aeroflot (líneas aéreas internacionales rusas) se ha dividido en diversas compañías más pequeñas, provocando espacios aéreos muy descontrolados y que cuentan con una de las peores tasas de seguridad regional del mundo. Viajar dentro de Rusia es una tarea difícil, impredecible y poco fiable. Se recomienda conseguir una plaza en un vuelo nacional que tenga como destino un punto internacional, ya que estas naves están en mejor estado que las que ofrecen únicamente servicios nacionales.

Rusia está surcado de una extensa red ferroviaria que permite llegar prácticamente a cualquier lugar. El tren es una forma económica y cómoda, aunque por lo general lenta, de viajar. Los ferrocarriles nacionales funcionan siguiendo el horario de Moscú.

Actualmente, los extranjeros ya pueden utilizar los autobuses rusos. Constituyen una forma adecuada de desplazarse entre pequeñas ciudades. Conducir en Rusia no es del agrado de todo el mundo; los turistas que gocen de un buen sentido del humor, que no se sientan incómodos por las carreteras accidentadas o intimidados ante la idea de tener problemas para encontrar gasolineras y que no teman perderse de vez en cuando, encontrarán que viajar en coche es una magnífica forma de conocer el país.

El transporte fluvial sigue siendo importante y, en verano, es posible recorrer largas distancias a través del país en barcos de pasajeros. Los principales servicios cubren el trayecto de Moscú a San Petersburgo; no obstante, también se llevan a cabo entre la capital y varios puntos del Volga y el Don, entre los que se encuentran Yaroslavl, Nijni Novgorod, Volgogrado, Astrakhán y Rostov.

Viajar a la República Checa

2008-02-21T02:39:00.000-08:00

Los turistas acuden en tropel a este destino turístico de primer orden desde que en 1989 se abolió la hegemonía comunista. Aunque sus visitantes más fieles suelen lamentarse de que Praga ha dejado de pertenecerles, el país contiene aún suficientes atractivos como para satisfacer toda clase de exigencias; muchas de las zonas alejadas a la vibrante capital permanecen apartadas de los circuitos turísticos y, por ello, intactas.

Mayo, junio y septiembre constituyen los meses más agradables para visitar este país, con abril y octubre como alternativas algo más frías y, a veces, más económicas. La mayor parte de la población checa veranea en julio y agosto, cuando los hoteles y las zonas turísticas están más atestadas y los albergues se encuentran al completo, especialmente en la capital y en las zonas montañosas de Krkonose y Tatras. Por fortuna, la oferta de alojamientos más baratos se incrementa en las grandes ciudades en esta época. Centros como Praga, Brno y los complejos de montaña acogen a los visitantes a lo largo del año; más allá de estos emplazamientos, la mayoría de castillos, museos y sitios de interés, así como algunos hoteles, permanecen cerrados durante la temporada baja.

Praga
Es imposible aburrirse en Praga, tanto si se permanece durante una breve estancia, concentrándose en su compacta red de callejuelas, pasajes y callejones sin salida, como si se disfruta de varias semanas, curioseando tranquilamente y disfrutando de su paisaje urbano.

El principal atractivo es su admirable aspecto físico. El centro de la metrópoli reúne novecientos años de arquitectura; los estilos románico, gótico, renacentista, barroco, así como sus adaptaciones decimonónicas y el Art Nouveau se yuxtaponen y se mantienen intactos tras las guerras y los conflictos del siglo XX. Su núcleo histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992, está formado por Hradcany (el distrito del Castillo) y Malá Strana (el barrio Chico), al oeste del río, Staré Mesto (la Ciudad Vieja) y Vácklavské námestí (la plaza Wenceslao) en el este; el puente Carlos separa Malá Strana de Staré Mesto. Esta zona abarca unos 3 km² y se puede recorrer a pie, por lo que un paseo por Praga permitirá descubrir sus más famosos atractivos.

Asimismo merece la pena descubrir Nové Mesto (la Ciudad Nueva), con sus tiendas, cafeterías, museos y teatros; Vysehrad, donde se contextualizan viejas leyendas que fundamenta la Praga mítica; y Holesovice, Smíchov, Troja y Vinohrady.

La oferta cultural y lúdica constituye una de las más importantes de la ciudad; se programa música clásica, jazz, rock, ópera, ballet, teatro de vanguardia y cuenta con excelentes museos y muchas galerías de arte. El único inconveniente, resultado de su popularidad como destino turístico, se manifiesta en la verdadera invasión de forasteros que recibe durante todo el año.

El alojamiento resulta mucho más asequible en Nové Mesto y Smíchov. El distrito central se encuentra repleto de restaurantes, pero son mucho más económicos los establecimientos de Nové Mesto que los de Staré Mesto.

Kutná Hora
En el siglo XIV Kutná Hora se convirtió en una esplendorosa ciudad, dotada de monumentos que simbolizaban su prosperidad. En esa época, esta localidad situada a unos 65 km al sureste de Praga, era la segunda más importante de Bohemia, gracias a sus ricos yacimientos de plata, y el groschen argentado acuñado aquí era la moneda más fuerte de Europa central en aquellos tiempos. A pesar de su decadencia, aún hoy conserva suficientes monumentos arquitectónicos de magnífica factura como para que la Unesco incluyera su centro histórico en su catálogo para el Patrimonio de la Humanidad en 1995. Es inevitable compararla con Praga cuando se descubre su plaza de suaves tonalidades y repleta de cafeterías, sus callejuelas medievales con fachadas de estilos que abarcan desde el gótico hasta las vanguardias, y la magnífica catedral de Santa Bárbara. La diferencia entre ambas urbes se evidencia en que los habitantes de Kutná Hora son más acogedores y sus precios más módicos.

El centro histórico es bastante compacto y se puede recorrer caminando. Aquellos que hayan programado una visita cultural se sentirán gratificados con los fascinantes monumentos de la metrópoli. Si se opta por un tour macabro, en un cementerio en Sedlec (3 km al noreste) existe un osario gótico compuesto por los huesos de más de cuarenta mil personas. En cuanto a la espléndida arquitectura religiosa, es preciso descubrir la iglesia de Nuestra Señora de origen gótico, pero restaurada bajo los parámetros del barroco propios de los inicios del siglo XVIII; la iglesia de San Jaime, el antiguo colegio jesuita construido en el siglo XVII, con sus esculturas barrocas situadas en su exterior; la catedral de Santa Bárbara, joya del gótico tardío, y el convento de las ursulinas, con una interesante muestra de antigüedades. Si se está interesado en la historia de la minería local, debe visitarse el Museo Hrádek de la Minería y los pozos de las minas medievales.

Karlovy Vary
Famoso en el mundo entero por sus aguas termales, es el balneario más antiguo de Bohemia y, probablemente, el segundo enclave más visitado del país, después de Praga. También está considerada la más hermosa de las tres grandes termas de la República y, a pesar de la multitud que recala en ella, es la más accesible. Si resulta imposible tomar un baño sulfuroso o realizar una terapia de inhalación de gas, siempre se podrán probar las distintas aguas que manan de las doce fuentes termales, y que están compuestas por cuarenta elementos químicos; éstos se emplean en los tratamientos médicos para las enfermedades del aparato digestivo y otros desórdenes del metabolismo.

Además de las cualidades curativas de sus aguas, Karlovy Vary sigue conservando un característico estilo imperial. Las elegantes columnatas y bulevares se alternan con las numerosas y agradables alamedas de los parques que la rodean. Asimismo, ofrece todas las facilidades de una localidad de dimensiones medias sin las prisas propias de las grandes ciudades, con la ventaja de poder relajarse en un paraje encantador.

Krivoklát
La somnolienta Krivoklát está situada junto al río Rakovnický Potok, afluente del Berounka. Uno de los placeres de su visita consiste en el recorrido en tren hacia el boscoso valle de Berounka, salteado de chalets y rodeado por riscos de piedra caliza. El castillo de Krivoklát se construyó a finales del siglo XIII como pabellón de caza real, y contiene una ejemplar capilla perteneciente al estilo gótico tardío, unas salas imponentes, la ineludible prisión y la no menos preceptiva sala de tortura. Actualmente ya no se caza en esta zona, pues la cuenca superior del Berounka, uno de los bosques mejor preservados de Bohemia, se ha convertido en la Región Paisajística Protegida de Krivoklát y en Reserva de la Biosfera de la Unesco.

Si se dispone del equipo necesario y de uno o dos días más, también se puede pasear a lo largo de la pista de 18 km que parte del valle de Berounka con dirección a Skryje, centro de veraneo con varias casas típicas construidas con tejados de paja. En el camino, se encuentran los acantilados de Nezabudice (que forman parte de una reserva natural), el pueblo del mismo nombre y Týrov, un castillo de estilo francés del siglo XIII que se utilizó durante un tiempo como prisión y que fue abandonado en el siglo XVI; al otro lado del valle, aparece la localidad de Týrov.

Karst moravo
El viajero que persiga imágenes idílicas las encontrará en el Karst moravo, una hermosa región de colinas frondosas situada al norte de Brno, caracterizada por sus numerosos desfiladeros y sus aproximadamente cuatrocientas cuevas originadas por el río subterráneo Punkva.

En Punkevní se organizan visitas en grupos de 75 personas que comienzan aproximadamente cada 20 minutos. El recorrido de un kilómetro a lo largo de profundas grutas, admirando los conjuntos de estalactitas y estalagmitas, desemboca a los pies del despeñadero de Macocha ; allí se embarca en el río Punkva y se recorren unos 400 metros hasta salir a la superficie. Otras cuevas a descubrir son las de Katerinská, Balcarka y Sloupsko-Sosuvské; en ellas se han hallado vestigios prehistóricos.

Región de Moravské Slovácko
Los aficionados a las artes populares deberán dirigirse a Moravské Slovácko, uno de los núcleos de Europa Central que mejor ha conservado su cultura tradicional, así como uno de los lugares más agradables de la república. El ambiente especial de esta región se debe no sólo a su clima templado, idóneo para la producción del mejor vino checo, sino también al carácter y el temperamento de su gente, acogedora, cálida y llena de vida.

El resultado es una extraordinaria reserva de cautivadoras tradiciones en su lenguaje, vestimenta, arquitectura y artes decorativas; se celebran además fiestas anuales en toda la región, donde el baile y la música son los protagonistas junto con la gastronomía autóctona y las generosas muestras de vino. La variedad y el colorido de los trajes populares son especialmente asombrosos y a veces difieren por completo entre pueblos vecinos; por su parte, las casas se mantienen con el tradicional color blanco, con una franja azul en la parte baja, y algunas de ellas aparecen embellecidas con flores y aves dibujadas. Los festejos locales proporcionan la mejor ocasión para contemplar la indumentaria y escuchar la música autóctona, a menudo improvisada. En este sentido cabe destacar los festejos de Blatnice, Stráznice y Vlcnov.

Uno de los principales atractivos de las regiones vitivinícolas consiste en catar el producto local, práctica que se convierte en una especie de ritual; en esta zona la tradición se enriquece con sus peculiares bodegas familiares, denominadas vinné sklepy. En lugares como Petrov (3 km al suroeste de Stráznice) muchas son subterráneas y en Vlcnov son semejantes a chozas. En Prusánky (8 km al oeste de Hodonín), las bodegas vinícolas parecen conformar un pueblo aparte.

Viajar a Portugal

2008-02-21T02:38:00.000-08:00

Portugal es uno de los destinos más económicos y fascinantes de Europa. Goza de un rico pasado marinero, soberbias playas, melancólicos pueblos y ciudades y un paisaje de olivos, viñedos y trigales. Cuatro décadas de dictadura, entre 1926 y 1968, dejaron al país luso totalmente al margen del progreso económico y de los centros de poder europeos; aunque ha dedicado gran parte de los últimos veinte años a intentar avanzar desde la periferia, forjando nuevos vínculos con el resto del continente europeo, reestructurando su economía y esforzándose por mantener lo mejor de su cultura nacional. La lucha entre tradición y modernidad aún hoy continúa; mientras Portugal fluye hacia la corriente económica de la Unión Europea, todavía parece mirar con nostalgia sobre su hombro y allende los mares sus dominios de ultramar que incorporó al imperio en el siglo XV, y que se extendían por África, Brasil, la India y el Lejano Oriente.

De clima templado, el país luso puede disfrutarse especialmente entre los meses de abril a octubre, época en la cual el tiempo es en general muy agradable; este ambiente es la tónica general en el Algarve durante todo el año. Las lluvias, presentes entre noviembre y marzo, son abundantes en el extremo norte y en la Serra da Estrela, cordillera situada en el centro del país. La temporada de esquí centra los meses de enero a marzo, pero siempre es preferible en febrero. La mayor afluencia de turismo se concentra entre mediados de junio y septiembre, exceptuando el Algarve, donde el flujo turístico tan sólo desciende hacia finales de invierno. El Carnaval y la Semana Santa se celebran con gran esplendor por todo el país, de modo que es preferible plantear un viaje a Portugal para cualquier otra época del año.

Lisboa
Lisboa, la capital, se alza a orillas del río Tajo. El bajo horizonte de la ciudad, su ambiente sencillo y su agradable mezcla de estilos arquitectónicos se combinan de tal forma que la convierten en la urbe preferida por muchos visitantes. A pesar del esfuerzo requerido para franquear sus colinas, es bastante sencillo orientarse en la ciudad, ya que la mayoría de las actividades cotidianas se concentran en la parte baja de la misma.

Uno de los atractivos más notables de Lisboa es el Mosteiro dos Jerónimos, cuya construcción se inició aproximadamente en 1502 y culminó hacia finales de siglo. Este edificio resistió el gran terremoto de 1755 y, actualmente, sigue siendo el ejemplo más claro de la arquitectura manuelina lisbonesa. Cerca de allí se alza la Torre de Belém, monumento de estilo manuelino situado sobre el río Tajo, probablemente el más fotografiado de Portugal.

Lisboa cuenta con numerosos museos de interés, entre los que destacan el Museu Nacional do Azulejo, que contiene una magnífica exposición de azulejos decorativos; el Museu Nacional de Arte Antiga, que alberga la colección nacional de obras de pintores portugueses; y el inmenso Museu Calouste Gulbenkian, considerado el mejor de Portugal, con exposiciones de pintura, escultura, alfombras, monedas y cerámicas de todo el mundo.

Otros puntos de interés son los barrios de Baixa y Alfama. Aquí se pueden encontrar algunos de los lugares más antiguos y maravillosos de la ciudad: una anarquía de calles empedradas, plazas y callejuelas que alberga mercados y artesanos, edificios pintorescos y castillos.

Lisboa dispone de una amplia variedad de alojamientos y restaurantes a buen precio, casi todos ellos en el centro de la ciudad. Ofrece al visitante una animada vida nocturna, con bares de copas, discotecas, locales donde bailar al ritmo del jazz y de la música africana o turbarse con un fado. Los partidos de fútbol locales y las corridas de toros son las mayores emociones para disfrutar durante el día.

Sintra
El pueblo de Sintra se extiende inmediatamente al noroeste de Lisboa; durante mucho tiempo, fue el lugar de veraneo preferido de la realeza portuguesa y de la nobleza inglesa (a Lord Byron le enloquecía). Aún hoy conserva su atractivo, con su entorno densamente arbolado, sus románticos jardines y su encantadora simplicidad. Unos cuantos palacios y ruinas dominan la población; entre ellos, el Palácio Nacional de Sintra, una interesante mezcla de arquitectura manuelina y gótica, y el Palácio Nacional da Pena. Nada más salir de la ciudad, se encuentran los laberínticos jardines Monserrate Gardens ; un poco más lejos, se halla el Convento dos Capuchos, una diminuta ermita del siglo XVI escondida en el bosque, con celdas excavadas en la roca y forradas de corcho.

Évora
El pueblo amurallado de Évora es una de las joyas arquitectónicas de Portugal. Situado en un entorno de olivares, viñedos, trigales y flores primaverales, es un lugar con mucho encanto, con callejuelas de sentido único, tan estrechas que los espejos retrovisores de los coches corren un gran peligro.

Su mayor punto de interés es la Praça do Giraldo, donde se encuentran la catedral Sé, que cuenta con un museo de tesoros eclesiásticos, el Templo Romano, y la Igreja de São Francisco, que alberga una macabra capilla de osarios construida con los huesos y calaveras de miles de personas.

Lagos
Situado en la costa sur del Algarve, Lagos es uno de los complejos turísticos más populares del país. Casi todos los viajeros se sienten fascinados por sus soberbias playas; entre ellas, Meia Praia, una enorme franja de arena hacia el este, y Praia do Pinhão, situada más al sur, en una zona más aislada. Entre los servicios que facilita a los turistas destaca el alquiler de bicicletas, ciclomotores y caballos, así como las excursiones en barco desde el puerto. Además del sol y la arena, Lagos cuenta con un interesante museo municipal, que presenta exposiciones de tesoros eclesiásticos y artesanía.

Viajar a Polonia

2008-02-21T02:37:00.000-08:00

Por su situación en el corazón del Viejo Continente, Polonia ha constituido tanto un puente como un frente entre Europa oriental y occidental. En la actualidad, se ha convertido en el país ideal para quienes desean ser testigos de cómo una nación se sacude el polvo de su pasado y trata de volver a empezar. Se descubre un territorio polifacético donde modernos personajes urbanos disfrutan de la capital y de las antiguas poblaciones medievales, y donde carretas tiradas por caballos recorren zonas a las que el siglo XXI parece no haber llegado

La temporada turística abarca, aproximadamente, de mayo a septiembre, y con mayor intensidad durante los meses de julio y agosto. En esa época, las playas del Báltico son tomadas por enjambres de personas, los centros de veraneo y los balnearios son invadidos por turistas, los lagos de Mazuria se llenan de miles de veleros, y quienes practican el senderismo apenas pueden ver las montañas. Quizá la mejor época para visitar Polonia acontezca al final de la primavera (entre mediados de mayo y junio) o al comienzo del otoño (de septiembre a mediados de octubre). En ambos períodos se mantiene un clima agradable y abundan las actividades culturales. El invierno es frío y oscuro (como cabría esperar) y muchos campings y albergues han finalizado sus servicios, pero aún así constituye un momento idóneo para visitar las urbes polacas.

Varsovia
A pesar de haber sido fundada tardíamente respecto a la historia polaca (a principios del siglo XIV), Varsovia ha desempeñado el papel de capital de la nación -con algunas interrupciones- desde 1611. Durante mucho tiempo actuó como centro industrial y cultural, y llegó a convertirse en una de las urbes más refinadas y hermosas de Europa central hasta que adquirió el título de Ciudad más Devastada en la II Guerra Mundial. Respecto a su apariencia y su espíritu, Varsovia se forjó esencialmente como un producto de la posguerra. Sus escasos oasis históricos han sido meticulosamente reconstruidos, si bien la mayor parte del paisaje urbano data de la época contemporánea. Esta nueva fachada de la capital resulta impresionante más por la determinación con la que surgió que por sus edificios de la época estalinista y sus insulsos barrios formados por viviendas de cemento prefabricadas.

El río Vístula divide a la metrópoli en dos zonas dispares. En el sector occidental, la ribera izquierda, se encuentran el centro urbano propiamente dicho y, hacia el Norte, la ciudad vieja. La mayoría de los monumentos y el grueso de las instalaciones turísticas se hallan en este lado del río. El distrito de Praga, en la ribera derecha, no cuenta con mayores puntos de interés y apenas es visitado por los turistas.

La ciudad vieja fue totalmente reconstruida tras haber sido completamente arrasada durante la guerra. El objetivo de esta monumental reconstrucción, entre 1949 y 1961, buscaba reproducir la apariencia de la localidad durante los siglos XVII y XVIII, su época de mayor esplendor. Los fragmentos de las construcciones originales que se hallaron entre las ruinas se emplearon en la reconstrucción. Si en 1945 la plaza de la ciudad vieja consistía, básicamente, en las paredes de dos edificios que sobresalían de los escombros, hoy brilla como una armoniosa mezcla de elementos renacentistas, barrocos y góticos. El enclave rebosa vida y un buen ambiente, aparenta naturalidad y está atestado de cafeterías al aire libre y puestos callejeros donde se comercian obras de arte. En el Museo Histórico de Varsovia, que ocupa toda la zona norte de la plaza, se proyecta un documental sobrecogedor sobre la destrucción y la reconstrucción de la urbe, y se exhiben muestras exquisitamente presentadas de la historia de Varsovia.

El bulevar principal que atraviesa la población de Norte a Sur, la calle Real, parte del castillo Real hasta llegar al palacio Lazienki, la residencia veraniega de los monarcas. Resurge como una de las vías más espléndidas de Europa y está bordeada de iglesias, palacios, galerías y museos. A mitad de camino, en dirección este, se emplaza el Museo Nacional, con su monótona fachada que obliga a abandonar cualquier sensibilidad estética. Esta institución cultural alberga un tesoro de obras de arte antiguo y contemporáneo; la principal atracción está formada por una imponente colección de frescos de una de las primeras catedrales cristianas de Pharos, en Sudán, construida entre los siglos VIII y XII. Igualmente, cuenta con un asombroso muestrario de cruces coptas.

Varsovia ofrece la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de gastronomías étnicas así como degustar su comida y bebida hasta altas horas. A lo largo de la ciudad vieja se despliega una gran cantidad de restaurantes de comida tradicional polaca e internacional. La parte sur de la calle Real cuenta con clubes de estudiantes que ofrecen diversas actividades culturales, como recitales, lecturas de poesía, cine, teatro y conciertos de rock, folk y jazz, y que suelen convertirse en discotecas nocturnas los fines de semana.

En toda la extensión urbana pueden encontrarse alojamientos económicos, en ocasiones muy alejados del centro y, por lo general, carecen de estilo y ambiente. Posee asimismo dos magníficos hostales próximos a la universidad, y se pueden conseguir habitaciones privadas a través de agencias (se puede preguntar en el centro de información frente al castillo Real). En las inmediaciones de la estación central de autobús existe una pequeña zona para acampar.

Por ser la capital de Polonia, Varsovia constituye un ajetreado centro local e internacional de comunicaciones por avión, tren y autobús. La principal estación de tren está ubicada en el centro; la terminal de autobús se encuentra al oeste del centro urbano; el aeropuerto se halla en las afueras, en dirección sur, a unos 10 km del núcleo de la ciudad.

Tatras
Los montes Tatra son los de mayor altitud de los Cárpatos, y constituyen la única cordillera de tipo alpino de Polonia. Esta región ofrece imponentes picos y abruptos precipicios de cientos de metros que se asoman a lagos glaciales. Los inviernos son largos; los veranos, cortos y no lo bastante calurosos como para derretir toda la nieve. Las épocas idóneas para una visita se concentran en los últimos coletazos primaverales y el comienzo del otoño, cuando el tiempo es agradable y escasean los visitantes.

Hacia el Norte, al pie de los Tatra, se encuentra la región de Podhale, salpicada de aldeas que aún conservan las tradiciones propias de las montañas. Esta zona posee infinidad de senderos de todo tipo: cortos, para tranquilos paseos; algo más largos, para excursiones; y los más difíciles, para los amantes de la montaña. Una de las caminatas más espectaculares es la que conduce al paso Zawrat, en el este de la cordillera. Se accede en funicular hasta el monte Kasprowy Wierch, lugar donde se originan varias rutas que atraviesan la cresta.

Zakopane aparece como el principal centro turístico de los Tatra polacos. Esta población resulta agradable, especialmente si no se visita durante las vacaciones estivales o invernales, y exhibe unas características ideales para esquiar y practicar el senderismo. Diariamente parte un tren hacia Varsovia, y circulan diversos autobuses con destino a Cracovia y a otras poblaciones.

Cracovia
Cracovia, la capital durante medio milenio, ha presenciado y absorbido más historia que ninguna otra ciudad polaca. Además, consiguió salir intacta de la última gran guerra y ha conservado abundantes muestras arquitectónicas de diferentes épocas. Los efectos del siglo XX se han limitado a la lluvia ácida; las edificaciones más elevadas del perfil de Cracovia no son rascacielos sino agujas de antiguas iglesias. Sin embargo, la urbe no permanece como un monumento silencioso a los sucesos del pasado, sino como una población repleta de vida y personalidad.

La ciudad vieja, de reducidas dimensiones y rodeada de jardines, resulta absolutamente encantadora. La plaza del Mercado Principal se encuentra flanqueada por edificios históricos, museos e iglesias. La iglesia de San Adalberto, que data del siglo X, es una de las más antiguas. Si se topa con un cura entusiasta en un momento de generosidad es posible que abra los ataúdes de la iglesia de los Franciscanos Reformados, aunque podría provocar problemas digestivos a quien observe boquiabierto algunos de los cuerpos momificados. Una de las mejores instituciones culturales de la urbe, el Museo Czartoryski, acoge una impresionante colección de arte europeo, así como de objetos de artesanía asiáticos y armaduras. Cracovia fue la tierra donde Oscar Schindler inició su labor humanitaria para evitar el mayor traslado posible de judíos a los campos de exterminio; se organizan visitas guiadas que permiten recorrer algunos de los enclaves relacionados con su vida, además de algunos lugares que aparecen en la película de Steven Spielberg.

Grandes Lagos de Mazuria
En la zona central de Mazuria se encuentra la mayor concentración de lagos de Polonia; de hecho, más del 15% de la región está cubierta de agua. Los principales lagos, el Sniardwy y el Mamry, están unidos por medio de ríos y canales formando un extenso sistema de vías fluviales. De más está decir que este paraje se ha convertido en uno de los destinos más populares para los amantes de los veleros y del piragüismo. Alrededor de los lagos surgen algunas poblaciones; las mayores son Gizycko y Mikolajki. Esta última concentra la mejor oferta gastronómica y de alojamiento, aunque la mayoría de los establecimientos cierran fuera de temporada. Resulta factible recorrer la zona de los lagos en bicicleta, una opción altamente recomendable debido al deplorable estado del transporte público de la región. Cada noche llegan trenes a Gizycko desde Gdansk. Otra posibilidad supone desplazarse a Ruciane-Nida, en los lagos del sur, desde Bialystok y Varsovia.

Oswiecim
Esta población industrial, ni grande ni pequeña, se ubica a 60 km al oeste de Cracovia, y no puede considerarse una atracción en el sentido estricto de la palabra. Aunque su nombre en polaco resulta poco familiar, su traducción al alemán, Auschwitz, evoca una gran tragedia. Si bien en 1945, los nazis en retirada desmantelaron parte de lo que fue su mayor campo de concentración, lo que queda de estas fábricas de destrucción en esta tranquila zona rural resulta más que suficiente para mostrar la magnitud del Holocausto. Cuatro millones de personas, de las cuáles dos millones y medio eran judíos, fallecieron en Auschwitz y en el cercano complejo de Birkenau. Ambos enclaves están abiertos al público y se mantienen, básicamente, intactos desde que los nazis los abandonaron. Las historias que aún susurran las cámaras de gas, los crematorios, los barracones y el alambre de púas lo convierten en un lugar conmovedor y espeluznante

Viajar a Paises Bajos

2008-02-21T02:35:00.000-08:00

El pueblo neerlandés destaca por su tolerancia; en los Países Bajos se puede cambiar de sexo en la Seguridad Social y la homosexualidad está públicamente aceptada. Esta nación ha logrado adaptar las actitudes liberales a una de las sociedades más organizadas del planeta, convirtiéndose así en una comunidad que combina la radicalidad con la sensibilidad sin caer en el ridículo o en un exceso de seriedad. Los neerlandeses no están encasillados en los tópicos, pese a que sus bicicletas, canales, molinos de viento y campos de flores suelen predominar en las afueras de las principales urbes.

Los Países Bajos pueden recorrerse con facilidad, y cuentan con una complaciente población. Los pueblos siguen rodeados de canales y murallas; el paisaje infinitamente llano en el que se inspiraron los primeros artistas de la nación aún se extiende por el horizonte; y, esporádicamente, los diques amenazan con ceder.

Las hordas de turistas acuden a los Países Bajos en verano, la mejor época del año para sentarse ante los canales a tomar algo. La primavera, con los bulbos en flor, también resulta un momento indicado para visitar el país, especialmente en abril, cuando crecen los narcisos, y en mayo, cuando abundan los tulipanes. Se recomienda coincidir en Ámsterdam con el Koninginnedag, Día de la Reina (30 de abril). Llueve con regularidad durante todo el año. El invierno puede traer un frío penetrante, pero los museos no se hallan atestados y, si hiela, se puede patinar sobre los canales y las llanuras inundadas.

Ámsterdam
La capital permite empaparse de historia y arte de la misma forma que disfrutar de una cerveza. Ámsterdam mezcla sutilmente lo nuevo y lo antiguo: muestras de arte radical okupa cuelgan en aleros del siglo XVII, vehículos de última generación ceden el paso a las bicicletas, y las grandes cafeterías de acero y vidrio sirven una cerveza de triple destilación elaborada por los monjes. Ámsterdam combina gran parte de la exuberancia de las metrópolis con la confortabilidad de un pueblo pequeño.

La urbe constituye un hogar cosmopolita que durante décadas ha atraído a emigrantes e inconformistas. Se trata de una ciudad próspera y una de las más difíciles de abandonar al final del viaje. Parece enriquecerse con su vibrante mezcla; perdura y aumenta su esplendor turístico. Quizá se deba al carácter absolutamente neerlandés de la metrópoli, manifiesto en todos sus rincones. La arquitectura de los siglos XVII y XVIII, las hordas de bicicletas junto con los parques dispersos bordeados de árboles conforman el carácter de Ámsterdam. También forman parte de su esencia las calzadas y aceras: los neerlandeses adoran a sus perros, y ésta es una de las capitales del mundo squish 'n' squirm.

Randstad
El término randstad (aglomeración urbana) hace referencia a la región más poblada de los Países Bajos; se extiende en círculo desde Ámsterdam e incluye La Haya, Rotterdam y Utrecht, además de otras poblaciones más pequeñas, como Haarlem, Leiden y Delft. El paisaje más espectacular de la zona lo forman los campos de tubérculos bulbosos, repletos de colorido entre marzo y mayo. Incluso desde la ventana de un tren resultan embriagadores, aunque la mejor manera de disfrutar de las vistas y aromas es mediante una excursión en bicicleta por los caminos secundarios. Keukenhof, al sur de Haarlem, es el jardín más grande del planeta. Abre únicamente ocho semanas al año, y llega a recibir unos ochocientos mil visitantes; su belleza supone un verdadero enigma. Los talentos de la naturaleza se han combinado con la precisión neerlandesa para crear un jardín donde florecen todos los años narcisos y tulipanes, cada uno en el mismo lugar y exactamente en la misma época.

Otros atractivos del randstad lo forman las mansiones majestuosas, las embajadas palaciegas y las prestigiosas galerías de arte de La Haya, sede del gobierno del país; también destaca la porcelana azul y blanca de Delft, la arquitectura experimental de la posguerra de Rotterdam y el animado y atractivo Haarlem.

Hoge Veluwe
El Parque Nacional Hoge Veluwe aparece como el mayor de la nación y alberga el Museo Kröller-Müller. Cuenta con una extensión de 5.500 ha y puede considerarse una extraña mezcla de zonas boscosas y arboledas, arenas movedizas y páramos que suscitan un sentimiento de verdadero aislamiento, imposible de encontrar en ningún otro lugar del país. Habitan ciervos, jabalíes y muflones (carneros mediterráneos). El Museo Kröller-Müller contiene 278 obras de Van Gogh, así como otras colecciones menores de Picasso y Mondrian. En el exterior, se halla el mayor jardín de esculturas de Europa, con obras de Rodin, Moore, Giacometti y muchos otros.

Se puede acceder en autobús desde Arnhem, situada a una hora de tren en dirección Este desde Ámsterdam. Una vez en el interior del parque, se facilitan gratuitamente unas bicicletas blancas para recorrerlo.

Maastricht
La ciudad más antigua de los Países Bajos, Maastricht, está situada en la punta del dedo meñique del territorio que sobresale entre Bélgica y Alemania. Su historia se remonta al año 50 a.C., cuando los romanos acamparon a orillas del río Mosa. La urbe permanece parcialmente rodeada por murallas, y en su parte occidental se puede explorar el laberinto de 10 km de túneles a las afueras. En la actualidad, Maastricht se ha convertido en una ciudad ligeramente extranjera, incluso para los propios neerlandeses: es posible pagar una cerveza con francos belgas o marcos alemanes, catar los distintos sabores de las gastronomías vecinas y celebrar en febrero los mayores carnavales del país

Viajar a Noruega

2008-02-21T02:34:00.000-08:00

Noruega es un bello y accidentado país montañoso famoso por sus fiordos y glaciares. Permite adentrarse en sus tierras vírgenes, esquiar durante todo el año, navegar y desplazarse en tren o autobús acompañado de espléndidas panorámicas. Los días estivales de la Tierra del Sol de Medianoche son largos y las ciudades, tranquilas. Noruega posee tradicionales pueblos pesqueros, monumentos y elementos donde se inscribe su historia, como barcos vikingos e iglesias medievales de madera.

La variada geografía de Noruega sorprende a muchos viajeros que imaginan el país como un monolito congelado. Nada más alejado de la realidad: la temperatura del sur permite la existencia de cultivos, bosques encantados y playas soleadas así como los dramáticos fiordos del oeste. Al el norte del círculo Polar Ártico la población disminuye, los horizontes se amplían y la temperatura disminuye. En este lugar el terreno abarca desde elevados picos costeros hasta extensos bosques boreales y penínsulas baldías. Los viajeros más aventureros pueden adentrarse aún más en el norte y llegar al archipiélago de Svalbard para contemplar ballenas, morsas y osos polares. No es de extrañar que Noruega aprecie su espectacular belleza natural.

Noruega es un bello y accidentado país montañoso famoso por sus fiordos y glaciares. Permite adentrarse en sus tierras vírgenes, esquiar durante todo el año, navegar y desplazarse en tren o autobús acompañado de espléndidas panorámicas. Los días estivales de la Tierra del Sol de Medianoche son largos y las ciudades, tranquilas. Noruega posee tradicionales pueblos pesqueros, monumentos y elementos donde se inscribe su historia, como barcos vikingos e iglesias medievales de madera.

La variada geografía de Noruega sorprende a muchos viajeros que imaginan el país como un monolito congelado. Nada más alejado de la realidad: la temperatura del sur permite la existencia de cultivos, bosques encantados y playas soleadas así como los dramáticos fiordos del oeste. Al el norte del círculo Polar Ártico la población disminuye, los horizontes se amplían y la temperatura disminuye. En este lugar el terreno abarca desde elevados picos costeros hasta extensos bosques boreales y penínsulas baldías. Los viajeros más aventureros pueden adentrarse aún más en el norte y llegar al archipiélago de Svalbard para contemplar ballenas, morsas y osos polares. No es de extrañar que Noruega aprecie su espectacular belleza natural.
Nombre completo del país: Reino de Noruega
Superficie: 324.220 km²
Población: 4.540.000 hab.
Capital: Oslo (508.730 hab.)
Nacionalidades y etnias: 97% nórdicos, bálticos y alpinos, y una minoría sami (lapona)
Idioma: noruego (dialectos bokmål, nynorsk y sami)
Religión: 86,3% luterana evangélica noruega
Régimen político: monarquía constitucional parlamentaria
Jefe de Estado: rey Harald V
Primer Ministro: Jens Stoltenberg

PIB: 149.100 millones de dólares
PIB per cápita: 33.000 dólares
Crecimiento anual: 3,5%
Inflación: 3,1%
Principales recursos económicos: petróleo, gas natural, minería, pesca (bacalao, salmón), construcción naval, y explotación forestal
Principales socios comerciales: Unión Europea (especialmente el Reino Unido, Alemania y Suecia)
Miembro de la UE: no

Visados: Los ciudadanos escandinavos pueden entrar en Noruega libremente sin pasaporte. Para estancias menores de tres meses, los ciudadanos de Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de paisés sudamericanos, no necesitan visado.
Condiciones sanitarias: óptimas
Hora local: GMT+1
Electricidad: 220V, 50-60 Hz
Pesos y medidas: sistema métricoLos viajeros encontrarán el mejor momento para descubrir Noruega entre mayo y septiembre. El final de la primavera es un período especialmente agradable: los árboles frutales han florecido, los días son largos y la mayoría de las atracciones turísticas y los hoteles permanecen abiertos, pero no atestados.

El invierno noruego atraerá especialmente a los apasionados del esquí invernal o de la búsqueda de la aurora boreal de las noches polares. Puede contemplarse el sol de medianoche entre el 13 de mayo y el 29 de julio, y entre el 28 de mayo y el 14 de julio, en las islas Lofoten.

Oslo
Fundada por Harald Hardrade en 1050, Oslo es la capital escandinava más antigua; se encuentra en la punta del fiordo del mismo nombre, una cavidad del Skagerrak.Tras ser arrasada por un incendio en 1624, el rey Cristian IV la reconstruyó en ladrillo y piedra, rebautizándola como Cristianía, denominación que mantuvo hasta 1925, año en que recobró su nombre original.

Pese a constituir la mayor urbe, resulta extraordinariamente tranquila. El centro presenta una mezcolanza de arquitectura antigua y reciente donde abundan museos, parques y monumentos. Sus atractivos turísticos se encuentran a poca distancia del centro, lo que facilita su acceso y permite recorrer la urbe a pie o en su eficaz transporte público.

La fortaleza de Akershus, castillo medieval construido en el siglo XIII, conserva las mazmorras donde se encerraba a los prisioneros, las felpas que ornamentan los pisos superiores, las salas de banquetes y salones donde se discutían razones de estado, la capilla que en la actualidad acoge eventos reales, y la cripta con los restos de los reyes Haakon VII y Olaf V. Durante la II Guerra Mundial los nazis utilizaron Akershus como prisión y lugar de ejecuciones; actualmente, acoge el Museo de la Resistencia. Este enclave está rodeado de parques y ofrece unas vistas excelentes de la capital y el puerto. Durante todo el verano, se suceden conciertos y producciones de teatro y danza.

El parque Vigeland entremezcla el verdor de la hierba y los árboles con los estanques, hábitat de patos; se trata de una área especialmente indicada para pasear y planear un picnic en la hierba. El paseo central está flanqueado por estatuas de Gustav Vigeland, prolífico artista que plasmó el ser humano en una gran variedad de emociones y posturas. Una de las piezas más impresionantes refleja unos cuerpos contoneándose y se trata, quizá, de la mayor escultura granítica. Si se desea ahondar un poco más en el trabajo de Vigeland, el Museo Vigeland está frente al parque. Otros santuarios del arte son el teatro Nacional, con un lujoso vestíbulo construido hace un siglo para presentar las obras de Ibsen, y el Museo Munch, que contiene más de cinco mil dibujos y pinturas del más renombrado artista noruego. La obra más conocida del pintor expresionista, El grito, se encuentra en la Galería Nacional.

Bygdøy dista tan sólo diez minutos en barco en la orilla opuesta del puerto. Esta península posee algunos de los mayores atractivos de Oslo, como el mayor museo tradicional al aire libre de Noruega, museos marítimos que exhiben barcos vikingos y la balsa de Thor Heyerdahl (Kon-Tikí), iglesias de madera restauradas y un par de buenas playas. Se puede acceder con transporte público a Nordmarka, zona de naturaleza virgen en el extremo septentrional de la capital, repleta de pistas de esquí y senderismo.

La mayoría de alojamientos y restaurantes económicos se encuentran en el centro de la urbe o en las cercanías. La calle principal, Karl Johans Gate, es muy comercial y está frecuentada por músicos callejeros. La vida nocturna de Oslo se caracteriza por una mezcolanza de teatros, música en directo, discotecas, clubes nocturnos, bares gay y espectáculos de drag queens.

RisØr
Esta agrupación de casas blancas históricas construidas alrededor de un pequeño puerto pesquero es uno de los pueblos más pintorescos de Noruega. Localidad predilecta de artistas y turistas, en verano enclavan en sus aguas numerosos yates. Los taxis náuticos que son bastante económicos, realizan el trayecto a las islas cercanas. Stangholmen cuenta con un faro que ofrece servicio de restaurante y bar. Risør se ubica en la curva de la costa meridional, al sur de Oslo.

Zona central de Noruega
En la parte central de Noruega reposan las montañas más altas del país, los glaciares más grandes y los fiordos más espectaculares. No es de extrañar, pues, que esta zona sea uno de los destinos predilectos de una mayoría.

La ciudad histórica de Bergen, de gran atmósfera cultural y tejados rojos que conforman su bajo perfil, es el punto de partida hacia los fiordos del Oeste. Desde aquí se accede a Sognefjord, el fiordo más largo (200 km) y más profundo (1.300 m), el característico Hardangerfjord, el enorme glaciar Jostedalsbreen, las espectaculares cascadas de Geirangerfjord y Trollveggen, cima dentada que suele estar cubierta de nubes, próxima a Åndalsnes y que está considerada el mayor reto entre los escaladores noruegos.

Existen varios complejos turísticos, un excelente parque nacional y carreteras que permiten desplazarse a través de los más bellos paisajes noruegos. No hay que perderse el viaje en tren a lo largo de los 470 km que separan Oslo de Bergen; este viaje, a través de sistemas montañosos y planicies azotadas por el viento de Hardanger, es uno de los mejores que se pueden realizar en Noruega.

TromsØ
La "puerta del Ártico" supone un fuerte contraste con las sobrias comunidades diseminadas por la costa norte noruega. Es una animada urbe con música en la calle, acontecimientos culturales e innumerables pubs. Las montañas nevadas proporcionan un bello telón de fondo. La ciudad también cuenta con gran número de edificios de época y con el Museo Tromsø, un excelente muestrario de cultura lapona. En invierno se puede practicar esquí.

Viajar a Malta

2008-02-21T02:33:00.000-08:00

Megalitos, mazmorras medievales y la gruta de Calipso: Malta no es sólo antigua, es absolutamente mítica. Las estrechas calles adoquinadas de sus pueblos están llenas de catedrales normandas y palacios barrocos, y en su campiña pueden verse algunas de las estructuras construidas por el hombre más antiguas que se conocen. Malta ha sabido sacarle provecho a su romántico pasado, plagado de constructores de templos megalíticos y de célibes caballeros en campaña, para activar una industria turística formidable. Y todo esto sin que sus islas estén atestadas de edificios de apartamentos para veraneantes (al menos, todavía no). Ante la modernización, su arraigada cultura católica ha contribuido a que los malteses conserven una comunidad bien organizada e integrada, y ha evitado el desarrollo descontrolado. El resultado es que los viajeros pueden disfrutar de una reconfortante combinación de comodidad y auténtico atractivo local, y de un buen lugar para relajarse por mucho menos dinero que en otros destinos similares del Mediterráneo.

A pesar de su carácter tranquilo, los malteses pasan buena parte del año lanzando confeti mientras pasean las imágenes de sus santos patronos por las calles, y brindando por los Caballeros de San Juan. La temporada de los festivales religiosos dura seis meses y termina justo a tiempo para las vacaciones. Sin embargo, quien haya tomado demasiado nuégado y vino siempre puede viajar a las diminutas islas vecinas de Gozo o Comino para gozar de total paz y tranquilidad.

La mejor época para visitar Malta es el intervalo de febrero a junio, entre la estación lluviosa (por llamarla de alguna manera) y el caluroso verano mediterráneo. Además, en esta época es cuando los precios de las habitaciones de los hoteles bajan hasta un 40% con respecto a los de la temporada alta, que abarca desde finales de junio a agosto. Septiembre y octubre también son buenos meses para viajar a Malta.

La Valletta
Para quien alguna vez se haya preguntado cuál sería el premio por salvar a Europa, La Valletta es la respuesta. Bautizada en honor al caballero que acaudilló la resistencia de Malta al asedio turco de 1565, esta localidad se convirtió en la ciudad de los Caballeros de la Orden de San Juan y en la sede del gobierno maltés. Mientras viajaba por el Mediterráneo, Walter Scott la describió como "la ciudad construida por caballeros para caballeros". En la actualidad es una villa amurallada del siglo XVI, excelentemente conservada y lo bastante pequeña como para recorrerla en unas pocas horas de manera fresca y descansada, a pesar del sol del Mediterráneo. De hecho, las calles fueron trazadas con gran cuidado para que por ellas penetraran las brisas frescas del puerto.

La Valletta, un rectángulo desigual en la punta de una península en la costa noreste de Malta, mide pocos cientos de metros de lado a lado en cualquier dirección y está rodeada de agua por el Norte, el Este y el Sur. Desde la puerta de la Ciudad, en el extremo suroeste, es posible caminar hasta el centro atravesando una serie de plazas rodeadas de palacios y catedrales. Uno de los palacios más espléndidos es el Auberge de Castille, antaño la sede de las lenguas (divisiones de la Orden de San Juan) española y portuguesa. En la actualidad, este palacio es la sede de la oficina del primer ministro y no está abierto al público.

Entre los numerosos y magníficos jardines de La Valletta se encuentran los de Upper Barrakka, que en sus orígenes fueron los vergeles privados de los Caballeros de San Juan italianos; desde allí se puede disfrutar de una vista fabulosa del Grand Harbour (Gran Puerto) y de Cottonera. La concatedral y Museo de San Juan presenta una fachada austera, pero su interior es una obra maestra barroca en cuyo suelo se yuxtaponen lápidas de mármol que conmemoran a los caballeros. El museo alberga una impresionante colección de tapices flamencos y dos cuadros del maestro italiano Caravaggio.

El otro museo importante de la ciudad, el palacio del Gran Maestre, funciona también como la sede de las oficinas del presidente y del Parlamento. Este museo contiene una enorme cantidad de tapices, frescos y frisos que conmemoran el Gran Asedio. En el fuerte de San Telmo, en la punta noreste de la ciudad, los guías van disfrazados de caballeros y se realizan representaciones de batallas históricas.

Mdina
Esta ciudad de 3.000 años de antigüedad, y que fue en el pasado el centro político de Malta, está llena de edificaciones normandas y barrocas y de angostas calles adoquinadas. Situada sobre un saliente rocoso a unos 15 km al oeste de La Valletta, la llamada Città Notabile en el Medievo ofrece una imponente vista de la isla. El edificio medieval que mejor se conserva es el Palazzo Falzon, construido en 1495, de estilo normando. Mdina cuenta con una hermosa piazza (plaza) principal, donde se encuentra la catedral Siciliano-Normanda. Esta iglesia católica del siglo XI es uno de los pocos edificios que sobrevivió al terremoto de 1693. El museo de la catedral contiene una colección de xilografías de Durero. No muy lejos, en el barrio de Rabat (arrabal), se encuentra el interesante Museo de Antigüedades Romanas, que contiene objetos de los mil años de dominio romano de la isla.

Hagar Qim
Es fácil transportarse a la Prehistoria en estos templos megalíticos. Edificados en tiempos muy remotos (3800 a.C.), Hagar Qim y los otros templos neolíticos de Malta son las estructuras construidas por el hombre más antiguas que se conocen. Este complejo está adornado con tallas de animales, ídolos, altares de sacrificios y cámaras de oráculos, todos ellos ejecutados exclusivamente con herramientas de sílex y de obsidiana. Las gigantescas losas de piedra caliza forman una serie de óvalos cuyo diseño ha sido comparado por algunos arqueólogos con las estatuillas de la Diosa Madre halladas en el lugar. La vista sobre el Mediterráneo y la cercana isla de Filfla que se divisa desde aquí es una de las mejores que se pueden disfrutar en Malta. Hagar Qim y el vecino templo de Mnajdra están cerca del pueblo de Qrendi, situado a unos 15 km al suroeste de La Valletta.

Gozo
Gozo posee un carácter propio, distinto al de las otras islas. Su campiña es más bonita que la de su vecina de mayor tamaño, el ritmo es más lento y se ven muchos menos turistas. La isla cuenta también con sus muestras de arquitectura medieval y de templos prehistóricos, lo que hace de ella un lugar ideal para escapar del trillado circuito turístico y a la vez experimentar lo mejor de Malta. En Victoria, el centro de la actividad comercial de la isla, se respira un apacible aire del siglo XVII. La vista desde la Ciudadela, o Gran Castello, abarca la isla entera. La casa Normanda, en el área de la Ciudadela, contiene un interesante museo de objetos tradicionales.

Se puede seguir los pasos de Ulises en la gruta de Calipso, en los acantilados que miran hacia la bahía Ramla, en la costa noreste. Otras oportunidades de practicar espeleología son las cuevas de Alabastro, en la aldea de Xaghra, a un par de kilómetros al suroeste de la bahía Ramla. El complejo de templos de Ggantija, también cerca de Xaghra, es el más espectacular de Malta.
Cottonera
Las tres ciudades fortificadas de Birgu (Vittoriosa, Senglea y Cospicua, conocidas sencillamente como Las Tres Ciudades) forman Cottonera. El nombre proviene del Gran Maestre hospitalario Nicolás Cottoner, que en el siglo XVII construyó la línea de bastiones que protegen la zona, considerada el ejemplo más llamativo de la arquitectura militar europea de su época. Centro de construcción naval desde la Edad Media, Cottonera está fuera del área más frecuentada por los turistas en Malta, y permite hacerse una idea de cómo es la vida diaria en la isla. En el Museo Marítimo se exhiben objetos relacionados con la historia naval del archipiélago. Quienes gusten de lo macabro pueden visitar el mal llamado Folk Museum, en el palacio del Inquisidor en Vittoriosa. En él se exponen instrumentos usados por los inquisidores, y es posible asomarse a la Sala del Juicio y a la mazmorra. A unos pocos kilómetros hacia el suroeste se encuentra el Hypogeum, situado en el suburbio de Paola. Consiste en una red subterránea de cuevas, túneles y habitaciones, de 4.400 años de antigüedad, todos excavados en la roca con herramientas de sílex.

Mar Interior
En este tramo de la costa occidental de Gozo se encuentra una de las playas más hermosas del Mediterráneo. El mar Interior (Inland Sea), situado en las proximidades de Dwejra, es una apartada piscina natural de aguas cristalinas y arena con guijarros, resguardada por escarpados riscos. La principal atracción de la zona es Azure Window (Ventana Azul), un gigantesco arco excavado en la roca.

Comino
Comino es la más pequeña, y la más tranquila, de las islas del archipiélago maltés. Aquí no circulan coches y sólo hay un hotel. Aparte de unos pocos viajeros, los únicos habitantes son un puñado de agricultores. En ella, prácticamente lo único que se puede hacer es escalar las rocas de la costa y nadar o bucear con tubo en las muchas bahías resguardadas.

Mosta
Mosta es famosa por su enorme iglesia, que contiene una de las cúpulas sin apoyo más grandes del mundo, con un diámetro de 40 m. Este templo fue diseñado por el arquitecto maltés Giorgio Grognet de Vassé, cuyo proyecto se inspiraba en gran medida en el Panteón de Roma.
Con aguas templadas, 30 m de visibilidad e impresionantes paisajes submarinos, Malta es ideal para el submarinismo. En las aguas de la costa noreste de Gozo, cerca de Marsalforn, se encuentran los mejores lugares para practicarlo. La bahía de St. George, en la costa sureste, es otro buen sitio para una zambullida. En Comino, sobre todo en una sima de 40 m en Ras I-Irieqa, en la punta suroeste de la isla, también pueden efectuarse interesantes inmersiones.

A pesar de su litoral abrupto, Malta cuenta con algunas buenas playas. En las bahías Dorada y de Gnejna, en la costa noroeste, y en la de St. George, las aguas son tibias y tranquilas y hay buenas playas de arena. En Gozo, la mejor playa es la de bahía Ramla.

Todas las islas del archipiélago son excelentes para caminar. Gozo y Comino son lo bastante pequeñas como para recorrerlas en un día o menos, y en Malta no existen grandes distancias.
La peculiar ubicación de Malta, cerca de las principales rutas comerciales mediterráneas, y a la vez apartada, ha hecho que la isla haya pasado por largos períodos de aislamiento interrumpidos por episodios, generalmente violentos, de intrusión extranjera. Los templos megalíticos que datan de hasta el 3800 a.C. constituyen el legado más antiguo del archipiélago. Hacia el 800 a.C., los fenicios colonizaron las islas y se quedaron unos seiscientos años. En el 208 a.C., los romanos convirtieron a Malta en parte de su imperio.

Aparte de la estancia de Ulises en Gozo (conocida como la Isla de Calipso), el visitante más famoso fue el apóstol San Pablo, que según la leyenda naufragó en Malta en el año 60 d.C. y aprovechó el accidente para evangelizar a los isleños, aunque en la actualidad, estudiosos de la Biblia y científicos opinan que probablemente la nave de San Pablo se hundió en Cefalonia, en Grecia. Siguieron varios cientos de años de pacífico aislamiento, hasta que en el 870 llegaron los árabes del norte de África. Éstos ejercieron una poderosa influencia sobre los malteses, introdujeron los cítricos y el algodón y alteraron el idioma. Invasores normandos que arribaron desde Sicilia expulsaron a los árabes en 1090, y durante los cuatrocientos años que siguieron, Malta permaneció bajo el dominio siciliano.

En 1530, el emperador de España Carlos V regaló la isla a los Caballeros de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, o del Hospital. Esta orden, que se formó durante las Cruzadas para atender y proteger a los peregrinos a Tierra Santa, era una de las escasas opciones al alcance de los miembros más jóvenes de las familias aristocráticas europeas que no estaban en condiciones de heredar propiedades. Los caballeros fortificaron la isla justo a tiempo para una invasión de 30.000 turcos en 1565. Éstos sitiaron Malta durante tres meses, pero entre los setecientos hospitalarios y los ocho mil malteses se las arreglaron para mantenerlos a raya. Los caballeros fueron proclamados los salvadores de Europa y, por sus esfuerzos, se les recompensó con una ciudad recién diseñada y fortificada: La Valletta.

Con la fama y el poder llegó la corrupción, y los caballeros se convirtieron en piratas. Para cuando Napoléon llegó en 1798, se habían debilitado demasiado como para oponer resistencia. Fueron los británicos quienes ayudaron a los malteses a luchar contra los franceses, y en 1814 Malta ya era una colonia británica. Gran Bretaña transformó al país en una importante base naval, convirtiéndolo así en un atractivo blanco para las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial. Tras un largo bloqueo y cinco meses de ataques aéreos ininterrumpidos, Malta quedó devastada.

Poco después de la guerra, Malta comenzó a desligarse de Gran Bretaña y a negociar su independencia y, en 1964, logró su total autonomía. Sin embargo, en el año 1979, y con gran disgusto de Gran Bretaña y sus aliados, el Gobierno del país firmó acuerdos con Libia, la Unión Soviética y Corea del Norte. Este coqueteo con el comunismo se acabó con la victoria del Partido Nacional en 1987, que comenzó a hacer diligencias para que Malta ingresara en la Unión Europea (UE). En las elecciones generales de 1996, el Partido Laborista, dirigido por Alfred Sant, retomó el poder gracias a su promesa de retirar la solicitud de Malta para ser miembro de la UE. En 1998, y con la solicitud en suspenso, el Partido Nacional volvió al poder con Eddie Fenech Adami.

En las últimas décadas, los malteses han alcanzado una gran prosperidad, debido principalmente al turismo, pero cada vez más gracias al comercio y a la industria ligera. En 1999, el nacionalista Guido de Marco asumió el cargo de presidente de la República. El ingreso de Malta en la Unión Europea tuvo lugar en 2004.

En Malta predomina la cultura mediterránea, aunque los casi ciento cincuenta años de dominio británico han dejado su huella: el inglés es uno de los idiomas oficiales (junto con el maltés) y no es difícil encontrar tradicionales comidas inglesas, como salchichas con puré de patatas. La iglesia católica actúa como guardiana de las tradiciones nacionales, y sus templos son los edificios históricos más grandes en la mayoría de los pueblos y aldeas. Los malteses pasan la mitad del año celebrando festejos en honor de sus santos patronos, llenando las calles de confeti y destrozándose la dentadura con nuégado y algodón de azúcar. Aunque la influencia del catolicismo está decreciendo, la vida diaria de la mayoría de los malteses aún se rige por sus valores. El divorcio y el aborto son ilegales, pero las nuevas generaciones están tratando de liberalizar las leyes que los prohíben.

Muchos lingüistas sitúan el origen del maltés en la ocupación fenicia de las islas. Se trata de una lengua semítica que ha sobrevivido durante cientos de años a la influencia de las lenguas romances, si bien contiene elementos del siciliano, el italiano, el español, el francés y el inglés. Entre los escritores más conocidos de Malta podemos citar a Francis Ebejer y Joseph Attard. Resulta irónico que, probablemente, el mundo se enteró de la existencia de Malta gracias a un libro que no trata sobre la isla, El halcón maltés, escrito por Dashiell Hammett, cuyo título alude a una estatuilla de orígenes misteriosos.

Malta es famosa por la calidad de sus productos artesanales, en particular los encajes, las telas tejidas a mano, el vidrio soplado y las filigranas de plata. La música folclórica ejerce una gran influencia en su cultura, y anualmente se celebra un concurso de canciones tradicionales.

En la cocina de Malta predomina la influencia siciliana, aunque la popularidad de las chuletas a la brasa y de la carne asada con tres verduras revela una debilidad por la comida británica. Las especialidades locales incluyen pastizzi (unas sabrosas empanadillas de queso), timpana (pastel de macarrones, queso y huevos) y fenek (conejo), generalmente frito u horneado en un guiso o en un pastel.
El archipiélago maltés está formado por tres islas ubicadas en medio del Mediterráneo, a 93 km al sur de Sicilia y 350 km al norte de Libia. Malta, la mayor de ellas, tiene forma de botella de oporto, y su dentado litoral contiene muchas bahías y puertos. Aparte de unos pocos picos y crestas de escasa altura, el terreno en Malta es bastante plano y está compuesto principalmente de piedra caliza. Gozo es más verde y montañosa que Malta, y su costa posee acantilados altos y abruptos.

Por lo general, el suelo de estas islas es rocoso y produce poca vegetación. La principal excepción es Il Buskett, un frondoso valle de árboles y naranjos protegido por los imponentes acantilados de Dingli, en la costa suroeste de Malta.

Malta goza de un clima excelente que llega a los 30°C en verano (sobre todo en los meses de julio y agosto) y cuando el cálido siroco sopla desde África. La media diaria más baja de las temperaturas máximas, unos 15°C , se registra en enero. Las precipitaciones son más frecuentes de noviembre a febrero, aunque en general suele llover poco durante todo el año.
Air Malta tiene vuelos entre la isla principal y un gran número de ciudades europeas, así como hacia El Cairo, Dubai, Damasco y Túnez. Otras líneas aéreas con vuelos a Malta son Alitalia, KLM, Lufthansa, Swissair y Tunisavia. El aeropuerto internacional de Malta se encuentra a unos 5 km al suroeste de La Valletta. El trayecto puede hacerse en autobús, taxi o coche de alquiler.

Durante el verano, funciona un servicio de ferry entre Malta, Catania (Sicilia) y Génova (Italia). El viaje entre Malta y Catania dura unas tres horas. Todos los pasajeros que parten por mar deben pagar un impuesto de salida de diez dólares, más el 15% que cobra el Gobierno por leva.
El servicio público de autobuses en Malta y Gozo es una buena manera de desplazarse. En Malta, los autobuses cubren las principales zonas turísticas, y en Gozo van prácticamente a todas partes. Si bien La Valletta y Cottonera se pueden explorar fácilmente a pie, alquilar un coche es una buena opción si se quiere llegar a los puntos más alejados de la isla, especialmente porque los taxis resultan caros. Las agencias internacionales más conocidas de alquiler de coches, así como las locales, se encuentran en la isla principal. En Malta también se pueden arrendar motos y bicicletas. No hay que olvidar que se circula por la izquierda.

Un servicio regular de ferry conecta Cirkewwa, en Malta, y Mgarr, en Gozo; el viaje dura veinte minutos de ida y veinte de vuelta. Existe otro de horario irregular entre ambas islas y Comino. Es necesario consultar la horas de salida en el puerto.

Viajar a Italia

2008-02-21T02:32:00.000-08:00

Con su peculiar aspecto de bota de tiro alto, Italia ha aportado al mundo tres milenios de historia, cultura y gastronomía sin parangón. Papas, artistas multidisciplinares y genios, poetas y escritores, amantes, polenta, políticos-empresarios y potentados forman parte de la iconología italiana pretérita y más actual. Es posible visitar vestigios romanos, contemplar innumerables muestras de arte renacentista, permanecer en diminutos pueblos de montaña del medioevo, esquiar en los Alpes, adentrarse en los canales venecianos y deleitarse con innumerables iglesias. También se pueden satisfacer los placeres más elementales, disfrutando de la comida y el vino, mejorando el guardarropa y entregándose a la dolce vita.

Abril y mayo junto con octubre y noviembre son los mejores meses para visitar Italia, cuando el paisaje se embellece, las temperaturas se mantienen agradables y escasean las multitudes. Se recomienda evitar agosto, mes vacacional para la mayoría de los italianos, y que supone el cierre de muchos comercios y negocios.

La temporada de esquí se alarga de diciembre a finales de marzo, mientras que la mejor época para bañarse en el mar transcurre entre junio y septiembre; para practicar senderismo en los Alpes, es preferible a partir de julio hasta septiembre. Es posible acercarse al sur en noviembre y diciembre sin encontrarse con temperaturas propias del invierno. Un factor determinante para planear una visita al país podrían ser sus numerosos eventos tradicionales y festivos; la Semana Santa se celebra con especial fervor, y cada pueblo organiza una gran fiesta en honor a su santo patrono.

Roma
Roma irradia historia por todos sus rincones: tumbas etruscas, salas de reuniones republicanas, templos imperiales, iglesias románicas, campanarios medievales, palacios renacentistas, basílicas barrocas... En esta urbe una concentración de historia, leyendas y monumentos convive con un ajetreo constante de gente y tráfico que se desplazan de un lado para otro. Todas sus atracciones sorprenden a los visitantes de la ciudad eterna, y no puede destacarse una de otra: el Coliseo, del siglo I, es el legado romano más importante; el arco de Constantino, la Domus Aurea, conjunto de palacios que Nerón mandó construir después del incendio de la ciudad; la iglesia de San Pedro, donde se muestra el Moisés de Miguel Ángel; la arrogante opulencia del palacio del Vaticano, la intemporalidad del Foro, la conocida Fontana de Trevi, e incluso la excesiva velocidad de un Fiat Bambino o la factura de un caffè latte.

Florencia
Ciudad del Renacimiento, Florencia debe su legado artístico a genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Filippo Brunellesqui, Giotto, Boticelli, Donatello, Rafael, Piero de la Francesca, Carabaggio, Tiziano y Tintoretto y a los más de trescientos años bajo el gobierno de la dinastía de los Médici durante la época renacentista. A pesar de estar cerrada en sí misma, Florencia es una de las urbes más agradables; conserva un fuerte parecido con el pequeño centro de finales del medioevo que tanto contribuyó al desarrollo cultural y político de Europa. Desgraciadamente, una multitud de turistas la inunda en los meses estivales.

Mientras que en Roma todo rezuma historia, Florencia transporta al viajero al Renacimiento; el Ponte Vecchio, bordeado de tiendas, el inconfundible duomo, la galería de los Uffizi, una de las mayores pinacotecas del mundo, la Piazza della Signoria, donde se encuentra el Palazzo Vecchio y las capillas de los Medici... Por fortuna, el desplazamiento a todos estos inolvidables lugares puede efectuarse a pie.

Venecia
La ciudad de los canales es única. Ha sido realmente concebida para el ser humano; es peatonal, prácticamente no circulan automóviles, y las seductoras y estrechas callejuelas sustituyen a las transitadas avenidas urbanas. La armoniosa arquitectura de la urbe, con sus callados muros y sus tentadores balcones con sus rendijas y ventanas reflejando destellos del agua, parece haber surgido uniformemente entre los siglos XII y XVI. Las oscuras callejuelas desembocan repentinamente en alguna plaza soleada con alguna iglesia o cruzan las miríadas de canales de la ciudad por alguno de sus innumerables puentecillos. La atmósfera que se respira en Venecia es realmente mágica y festiva.

La metrópoli está construida sobre 117 pequeñas islas unidas con puentes y canales y se conecta con la ciudad de Mestre por carretera y ferrocarril. El Gran Canal recorre la ciudad y, dirigiendo la mirada a la plaza de San Marcos, se descubre una inolvidable perspectiva de la misma, abarrotada de palomas, con la basílica o catedral, su Campanile y la torre del Reloj. En la piazzeta anexa se encuentra el palacio de los Dux, y el puente de los Suspiros enlaza el palacio con las antiguas prisiones. Las góndolas permanecen en los canales ante las iglesias de Santa Maria della Salute, San Giorgio Maggiore y el Redentore. De la estación de tren a la plaza de San Marcos, se tarda una media hora a pie, siempre que uno resista la tentación de desviarse por una de las muchas callejuelas que se apartan del conducto principal (Lista di Spagna). Para apreciar los espléndidos palacios que bordean el canal, es preferible alquilar una góndola.

El puente de la Academia conduce a una Venecia más tranquila, así como a la galería de la Academia, que exhibe una gran colección de obras de los maestros venecianos. La vecina galería Peggy Guggenheim contiene una excelente muestra de historia y arte, centrando su colección en obras de principios del siglo XX. Venecia está rodeada por islas igualmente fascinantes; Lido, el enclave donde se desarrolló Muerte en Venecia ; Murano, el reino del cristal veneciano; Burano, famosa por sus encajes; y Torcello, que parece haberse introducido en el túnel del tiempo, con su catedral bizantina.

Milán
Esta atrae a un gran número de turistas por su moda, su gastronomía, su ópera, su iglesia (la cuarta mayor del mundo), su castillo renacentista y el fresco de La Última Cena, de Leonardo da Vinci. Sin embargo, esta gran metrópoli puede definirse también como una ciudad muy comercial, la capital de los negocios y las finanzas. Es apasionante ir de compras por sus vías y galerías comerciales; su cocina es legendaria y la vida nocturna destaca por ser una de las más vigorosas, en parte debido a la vitalidad que le ha infundido la mayor comunidad gay del país. Se extiende a lo largo de varios kilómetros, pero las principales atracciones históricas se concentran alrededor de sus dos monumentos más importantes: el inmenso duomo gótico, iniciado en 1386 y finalizado quinientos años más tarde, y el renacentista castillo de los Sforza. La plaza del Duomo está bordeada por uno de los más hermosos centros comerciales, la galería peatonal abovedada Vittorio Emmanuele II. Si se consigue resistir la tentación de las cafeterías y las boutiques, el visitante puede acercarse al santuario de la ópera, el Teatro della Scala, así como visitar su museo. Milán está repleto de galerías de arte y exposiciones, y La Última Cena de Da Vinci se guarda en el refectorio de los dominicos en la iglesia de Santa Maria delle Grazie.

Nápoles y Pompeya
La enérgica Nápoles, capital de la región de Campania, se emplaza en una de las bahías más hermosas del continente, a la sombra del monte Vesubio, volcán en activo. Es una de las ciudades más pobladas y dinámicas de Europa, con sus trabajadores y habitantes, sus callejuelas abarrotadas de gente que esquiva, adelanta, pasea o conduce las famosas Vespas.

El centro histórico napolitano está formado por la plaza del Gesu', con sus iglesias, el duomo, el Palazzo Reale y el teatro de la ópera de San Carlo. El Castel Nuovo, construido en el siglo XIII, se asoma al puerto y, más lejos, en el paseo marítimo se alza un castillo normando rodeado por Borgo Marinaro, un pequeño pueblo pesquero. El Museo Arqueológico Nacional exhibe una espléndida colección de arte grecorromano, así como tesoros de valor incalculable descubiertos en Pompeya y Herculano.

Desde Nápoles, se puede acceder fácilmente a Pompeya, próspero centro de veraneo para romanos acaudalados, que quedó sepultado entre cenizas, piedras y lodo durante la devastadora erupción del monte Vesubio en el año 79 d.C. Las enormes ruinas reflejan la forma de vida de los antiguos romanos, y entre ellas destacan diversos templos, un foro, uno de los mayores anfiteatros romanos, los restos de lujosas casas decoradas con frescos y mosaicos, y calles abarrotadas de establecimientos.

Costa de Amalfi
De Sorrento hasta llegar a Salerno se extiende una franja de unos 50 km a lo largo de un promontorio, que constituye una de las zonas costeras más bellas de Europa. La carretera se adapta a las serpenteantes curvas de esta costa formada por acantilados, y se asoma sobre sus aguas de azul intenso, atravesando pueblos que penden al límite de los precipicios.

Positano es el primer puerto de escala al salir de Sorrento; ofrece un paisaje realmente sublime con arcadas entre las casas rosadas y de color miel que se ciernen precariamente sobre un mar iridiscente; además, buscando con detenimiento pueden descubrirse cafeterías y hoteles de un encanto sin igual. Unos kilómetros más adelante aparece Amalfi. Su arsenal y su imponente duomo revelan su antiguo estatus de supremacía naval, que compartió con Pisa y Génova. Unas curvas en forma de horquilla separan Amalfi de Ravello, que se eleva como un balcón sobre la bahía. Su duomo conserva un interesante púlpito con seis leones esculpidos en su base; además, está formado por villas con hermosos jardines. La historia de Salerno es paralela a la evolución de la península; la habitaron desde los etruscos hasta los romanos y también pasó a ser una ciudad medieval, pero la ciudad quedó destruida tras la II Guerra Mundial, por ser una de las principales zonas de desembarco de los aliados.

Siena
Las murallas, uno de los muchos vestigios de la antigua ciudad medieval, aún coronan las colinas que circundan Siena. Sus edificios marrón rojizo popularizaron el pigmento siena tostado, y su próspero escenario cultural pasó a ser conocido en los siglos XIII y XIV como la Escuela de Siena, especialmente fecunda en obras pictóricas; muestras de la pintura sienesa se encuentran en la pinacoteca nacional, situada en el palacio de Buensignori. Las dificultades económicas y la peste negra de 1348, que mató a dos tercios de la población, frenaron el desarrollo cultural y propiciaron la decadencia de la urbe. Afortunadamente, pudo finalizarse la construcción de la plaza del Campo, quizá la plaza medieval más grande de Italia, que alberga el elegante Ayuntamiento y una emblemática torre situada a su lado. El duomo de Siena se alza con magnificencia, con sus franjas de mármol blanco y negro en la fachada. Prácticamente todo el centro histórico de la ciudad acoge palacios, plazas, colecciones de arte, museos e iglesias; el centro urbano se puede recorrer a pie, con lo que pueden descubrirse todos sus atractivos perdiéndose por las callejuelas.

Asís
La ciudad amurallada de Asís se ha mantenido relativamente alejada de las masas turísticas. Situada en la región de Umbria, en el centro de Italia, este centro de peregrinos y viajeros encandila con sus fastuosos edificios de brillante mármol blanco. Asís está dominada por la enorme Rocca Maggiore, fortaleza del siglo XIV que ofrece unas vistas admirables sobre el valle y Perugia. Aquí nació San Francisco, en 1182; y las obras de su basílica se iniciaron dos años después de su muerte, en 1228. Se trata de un magnífico tributo al patrono de los animales, con frescos de Giotto, Cimabue y Martini. Entre los vestigios de las épocas imperiales se encuentran el foro excavado y la fachada con pilares del templo de Minerva; los cimientos romanos son la característica común de muchos edificios. Entre las principales iglesias destacan Santa Maria Maggiore, San Pietro, Santa Clara y la basílica de Santa Maria degli Angeli.
Sicilia
Sicilia es tierra de contrastes; desde la decadente grandeza de su capital, Palermo, hasta las ruinas griegas de Siracusa, el inseguro monte Etna y las islas Eolias; entre estas últimas destacan la turística Lípari, la aristocrática Panarea, la abrupta Vulcano y Stromboli, con su volcán y sus espectaculares erupciones. Situada estratégicamente en el Mediterráneo y siendo su mayor isla, Sicilia ha atraído numerosos invasores y colonizadores, que dejaron a su paso templos griegos, ruinas romanas, iglesias normandas y castillos y cúpulas árabes y bizantinas. Los sicilianos siguen estando fuertemente vinculados a su tierra, pese al calor del verano, que puede llegar a ser realmente abrasador; por fortuna, las playas son excelentes.

Otros puntos de interés son la magnífica catedral del siglo XII en Monreale, y Taormina, un lugar que a pesar de su excesivo turismo sigue mereciendo la pena, con su teatro griego, sus jardines públicos, el palacio, la catedral y las playas.

Cerdeña
La isla de Cerdeña fue colonizada por griegos, fenicios, romanos, pisanos, genoveses y españoles. A pesar de estas invasiones los nativos de la isla, conocidos como sardi (sardos), han sabido conservar su identidad y características autóctonas, permaneciendo siempre como un peculiar pueblo insular. El paisaje es accidentado, y las especies animales que aún permanecen destacan por su peculiaridad, como los burros albinos y los buitres leonados.

Cagliari, la capital, cuenta con una interesante zona medieval y una magnífica playa. Otros atractivos que merecen ser visitados incluyen su increíble Costa Verde, relativamente poco explorada, las playas y grutas que rodean el enclave turístico de Alguer así como la cultura tradicional que ofrece la provincia de Nuoro; también destacan las posibilidades de practicar el senderismo en esta misma zona.

Paestrum
Al sur de Salerno, Paestum alberga las reliquias mejor conservadas de las colonias de la Magna Grecia. Se trata de un emplazamiento enigmático, con tres templos dóricos que dominan un frondoso claro cubierto de flores. Allí se encuentran los templos de Ceres y Neptuno, un foro, una basílica y unas murallas. El museo contiene una serie de frisos que completan una de las mejores colecciones de arquitectura antigua del mundo. 12 km tierra adentro se encuentra uno de los pocos entornos naturales protegidos del sur de Italia, conocido como los bosques de Diana.

San Gimignano
Aunque sólo quedan 14 de las 72 torres originales, esta ciudad medieval de la región de Toscana, maravillosamente conservada, se conoce aún como San Gimignano de las Magníficas Torres. Sus construcciones reflejan un período de la historia italiana en el que los habitantes de una misma población se desafiaban para poseer la torre más alta. Palacios almenados y torres elevadas rodean las plazas principales del pueblo; la más alta es la torre Grossa, con 54 m. Una catedral románica, una fortaleza en ruinas, una iglesia con frescos y un excelente museo que recoge obras de arte de las escuelas florentina y sienesa aumentan el encanto especial de este municipio.

Islas Tremiti
Las tres islas principales del archipiélago de Tremiti, San Domino, San Nicola y Capraia, están separadas por 40 km de la península de Gargano, en Apulia. Situadas en el mar Adriático, siguen estando poco desarrolladas y explotadas turísticamente y constituyen un buen enclave para alejarse de las vicisitudes del interior. La iglesia de San Nicola de Santa Maria, fundada en el siglo XI por los monjes benedictinos, cuenta con una madona negra, un suelo de mosaico del siglo XI y un crucifijo bizantino. San Domino presume de playas arenosas con cuevas apartadas, piscinas formadas entre las rocas y grutas.

Cinque Terre
Los cinco magníficos pueblos que conforman Cinque Terre están inmersos en el paisaje montañoso que rodea la costa de Liguria en la parte noroeste del país y, hasta ahora, se ha evitado una desenfrenada entrada del turismo. Un característico sendero que serpentea por la ladera, entre olivares y viñedos cultivados en terraza, enlaza las poblaciones, todas ellas peatonales. Riomaggiore da a una pequeña cala donde predominan las barcas pesqueras, que se extienden por la orilla hasta invadir la diminuta plaza. La vía de los Amantes lleva a Manarola, el más especial de los cinco. A Corniglia, sito en lo alto, sobre el acantilado, sólo puede llegarse subiendo unos tortuosos escalones. Vernazza, con su paseo y su plaza, ofrece las mejores vistas al mar. Finalmente, Monterosso cuenta con la única playa real de la zona, circundada por unas rocas donde se han esculpido enormes estatuas.
Si los museos, las galerías y el café exprés no son suficiente para ocupar el tiempo del visitante en Italia, las actividades deportivas se convierten en una interesante alternativa o en complemento al viaje. Los Alpes italianos, especialmente los Dolomitas, ofrecen caminos bien balizados y refugios situados estratégicamente para los excursionistas más avezados. Se recomienda ir preparado, incluso en verano, para hacer frente a repentinos cambios climáticos. Los Apeninos también disponen de trayectos balizados para senderistas, especialmente en el Parco Nazionale d'Abruzzo y en el macizo Sila en Calabria. Otras vías alternativas son los arduos, aunque bien marcados, recorridos en los Alpi Apuane, en Toscana, o las espectaculares excursiones que se pueden organizar por las sierras orientales de Cerdeña, como Gennargentu.

En los Alpes italianos abundan las estaciones de esquí, sobre todo en los Dolomitas, donde el paisaje es en sí mismo un espectáculo; las cinco estaciones más importantes son Cortina D'Ampezzo, en el Véneto; Madonna di Campiglio, San Martino di Castrozza y Canazei, en Trentino; y Courmayeur, en el valle de Aosta. La temporada de esquí se inicia en diciembre y llega a su fin en marzo, aunque en el Mont Blanc, el Matterhorn y el valle de Aosta se puede practicar este deporte durante todo el año.

El windsurf y la vela son dos actividades muy populares; se pueden alquilar barcos y equipos en casi todos los complejos turísticos costeros. Una excelente forma de conocer el país es en bicicleta, pero hay que tener en cuenta que el 75 por ciento del terreno italiano es montañoso o accidentado, de modo que se requiere tener una gran resistencia y una buena bicicleta de montaña. Entre las rutas populares para el ciclismo destacan las colinas de la Toscana y la Valnerina, en Umbria. La tortuosa y serpenteante carretera que sube al Passo Stelvio precisa un arduo esfuerzo físico.
Aunque hace relativamente pocos años que Italia se constituyó en entidad política unificada, en 1861, su emplazamiento estratégico en el Mediterráneo la convirtió en objetivo de colonizadores y ambiciosos conquistadores desde los orígenes de la historia de la humanidad. Los etruscos fueron la primera civilización en llegar (siglo VIII a.C.) y se expandieron por el norte; mientras que las colonias griegas se instalaron en el sureste de la península, transformando sus colonias en ciudades-estado que en su conjunto fueron conocidas como Magna Grecia. A partir del siglo IV a.C. Roma conquistó progresivamente el territorio y a todos los pueblos que habitaban; éstos se sometieron al poderoso Imperio Romano, y poco a poco sus culturas y lenguas propias fueron cediendo ante el latín.

La primera república romana se fundó en 509 a.C. bajo el dogma de la democracia, el latín y como uno de los mayores imperios de todos los tiempos. La victoria ante la república de Cartago (cerca de la actual Túnez) y la Macedonia helena durante las tres guerras púnicas abrieron el Imperio a su expansión por la península Ibérica, las islas Británicas, África del Norte y el actual territorio iraquí.

Paralelamente, una relativa paz interna posibilitó el desarrollo de las infraestructuras de la civilización romana con la construcción de carreteras, acueductos, ciudadelas y otras obras de ingeniería. El estilo de vida basado en la esclavitud y la economía triunfó sobre el concepto de democracia; los militares y, finalmente, los dictadores fueron apoderándose paulatinamente del poder de la república.

El Imperio se dividió en Oriental, con capital en Constantinopla, y Occidental, con capital en Ravena. Aún así, las disputas e intrigas de la realeza desembocarían en la destrucción final del Imperio Romano. En el año 313, Constantino adoptó el cristianismo, y Constantinopla (actual Estambul) pasó a ser la capital. Occidente sufrió las invasiones tribales del norte, y en 476 cayó Rómulo Augústulo, el último emperador romano. Por su parte, Oriente vivió una época de prosperidad hasta la invasión de los turcos, en 1453.

Italia, bajo el dominio de los godos, se adentró en un período de ostracismo, conocido como la época oscura. Lombardos, francos, bizantinos y germanos invadieron la península; esta época culminó en el año 800, cuando el franco Carlomagno se proclamó rey de los lombardos y se hizo coronar emperador por el papa León III. Normandos y, sobre todo, sarracenos saquearon y conquistaron diferentes zonas del territorio; y los musulmanes dominaron el sur hasta que los primeros les expulsaron. Este período de invasiones y conquistas finalizó cuando en 962 el rey germano Otón I se hizo coronar emperador de Roma por el papa Juan XII, originándose el Sacro Imperio Romano-Germánico.

En el siglo XII, a medida que Italia se preparaba para abarcar un gran capítulo de la historia, surgieron en el norte ciudades-estado emprendedoras y competitivas que obedecían, bien al Papado (gibelinos), bien al Sacro Imperio Romano-Germánico (güelfos). El nacimiento de las ciudades y de los grandes mercaderes durante el siglo XIII culminó en el Renacimiento del siglo XV. Pintores, arquitectos, poetas, filósofos y escultores crearon insuperables obras de arte, a pesar de la conflictiva situación que se vivía a causa de un feudalismo poco consolidado y la proliferación de ciudades-estado. Durante los dos siglos siguientes, las coronas europeas se disputaron la península. España y, más tarde, Austria controlaron la península durante los siglos siguientes, hasta que el ejército napoleónico invadió el territorio italiano en 1796.

La reestructuración posnapoleónica condujo directamente al deseo de reunificación del siglo XIX dirigido por Garibaldi, Cavour y Mazzini. En 1861 se declaró el reino de Italia, aunque la liberación de Venecia, en poder de los austriacos, no fue posible hasta 1866 y las protestas papales persistieron hasta el año 1870. A pesar de la unificación, las diferencias sociales y culturales que separaban al industrializado norte del menesteroso sur eran abismales. La crisis económica y la inestabilidad política se generalizaron a lo largo de las siguientes décadas, cuando Italia finalmente se unió a los aliados en la I Guerra Mundial y se generaba una agitación obrera a principios de los años veinte. Tras la Marcha sobre Roma que Mussolini organizó en octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III encargó al líder fascista que formara gobierno. Como jefe de gobierno, el Duce declaró ilegal la oposición, controló la prensa y los sindicatos y recortó el sufragio en dos terceras partes. Su alianza con Hitler finalizó cuando los aliados expulsaron a los alemanes de Italia y culminó en un drástico ajusticiamiento de los partisanos a Mussolini el 28 de abril de 1945.

Los años de la posguerra se caracterizan por las constantes crisis política y económica, el asedio de las Brigadas Rojas, la mafia, la corrupción y los sobornos. La hegemonía de la Democracia Cristiana finalizó en 1983 con los nombramientos del republicano Giovanni Spadolini (1981) y del socialista Bettino Craxi (1983). Con la elección de Massimo D'Alema en 1998 se formó una coalición de centro-izquierda que incluía a los comunistas por primera vez en cincuenta años. Sin embargo, en abril de 2000 D'Alema dimitió tras unos resultados decepcionantes en las elecciones regionales y su sustituto, Giuliano Amato, fue investido primer ministro del gobierno número 58 desde la II Guerra Mundial. En las elecciones generales celebradas el 13 de mayo de 2001 Silvio Berlusconi, líder del partido de centro-derecha Forza Italia y magnate de los medios de comunicación, venció, convirtiéndose en el presidente del país hasta el año 2006, en el que fue relevado por Romano Prodi.
Italia, también conocida como la galería de arte vivo del mundo, emana cultura en todos sus rincones. Historia y cultura rodean al viajero; desde los restos de un pilar sobre el suelo de linóleo de una estación de tren hasta una iglesia barroca frente a un antiguo frontón en el Foro. En el exterior, aparecen admirables tumbas etruscas, templos griegos, vestigios romanos, actual hábitat de muchos felinos, arquitecturas románica y gótica y las estatuas que ornamentan las fuentes barrocas; en el interior de los monumentos perduran las esculturas romanas, los mosaicos bizantinos, las madonas beatíficas de Giotto hasta Tiziano, las inmensas tumbas barrocas y los techos de trampantojo.

Italia es tierra de escritores como Virgilio, Ovidio, Horacio, Livio y Cicerón, o como Dante, Petrarca, Boccaccio, Ficino, Mirándola y Vasari. A los músicos italianos se les debe el piano y el sistema tonal occidental, y Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, Verdi, Puccini, Bellini y Rossini legaron a la posteridad sus inmortales obras musicales. El cine no sería lo mismo sin Marcello Mastroianni, Anna Magnani, Gina Lollobrigida y Sophia Loren, o sin directores como Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Frederico Fellini, Michelangelo Antonioni y Bernardo Bertolucci. En la actualidad, uno de los pasatiempos más populares es el fútbol.

La literatura italiana moderna se desarrolló en los siglos XIII y XIV a partir de su herencia latina y gracias a los numerosos dialectos del país y a las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio, que escribieron principalmente en dialecto florentino. A pesar de que el 80 por ciento de la población se confiesa católico, el número de practicantes disminuye hasta el 25 por ciento. Sin embargo, las festividades, las primeras comuniones y las fiestas religiosas se celebran masivamente.

La gran variedad de cucine regional italiana se ha combinado para formar una gastronomía única, muy apreciada en todo el mundo. Los estilos varían enormemente; desde los platos abundantes y cremosos propios del norte hasta las especialidades picantes del sur. De la región norteña de Emilia-Romagna provienen guisos tan conocidos como los espaguetis a la boloñesa, la lasaña y los tortellini ; también de esta zona proceden el mejor prosciutto y la mortadela. Liguria es la tierra del pesto, presente en la mayor parte de los restaurantes del mundo. La importancia de las verduras y la pasta en la gastronomía del país se equipara a los mariscos o las carnes exóticas, como el risotto de rana, el bistec de burro o el pastel de tripas. Los postres (cassata, cannoli, zabaglione, granita y mazapán) son la carta de presentación de Sicilia, y Cerdeña es famosa por su cochinillo asado en espetón. Huelga decir que el café, la cerveza y el vino son excelentes en cualquier lugar del país.
Las inconfundibles costas italianas están bañadas por los mares Adriático, Jónico, de Liguria y Tirreno; todos ellos forman parte del mar Mediterráneo. En el Norte y de Oeste a Este limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Sus zonas insulares, las islas de Elba, Cerdeña, Ischia, Capri, Sicilia y las Eolias, se prolongan por toda la costa al sur y al este de la península Itálica. La topografía italiana se caracteriza por sus cordilleras que refuerzan las fronteras sin acceso al mar desde Génova, en la parte occidental, hasta Trieste, en la zona oriental. Su columna vertebral la constituyen los Apeninos, que se extienden desde el collado de Cadibona, donde enlaza con los Alpes, hasta el extremo occidental de Sicilia. Al noreste se encuentra la llanura del valle del río Po, que destaca por su alta densidad de población y su elevado desarrollo industrial, resultado de ser la llanura más extensa del país.

Los tres volcanes activos, el Stromboli, en las islas Eolias, el Vesubio, cerca de Nápoles, y el Etna, en Sicilia, originan una gran actividad subterránea; el territorio italiano está a merced de los terremotos, que ocasionaron auténticas catástrofes en 1908 y 1980. Italia irradia belleza aunque, por desgracia, se desdibuja con la elevada contaminación, especialmente en las grandes ciudades y en la costa.

Dos milenios de ocupación humana, junto con la pasión de los lugareños por la caza, han provocado la extinción de numerosas especies animales que, en su día, fueron endémicas en Italia. Han sobrevivido osos pardos y linces y, en las regiones alpinas, perviven algunos lobos, marmotas, gamuzas y ciervos. En Cerdeña se pueden encontrar muflones, jabalíes y gatos salvajes, al igual que halcones y águilas reales que esquivan al vuelo los perdigones de los cazadores.

El clima de Italia varía de Norte a Sur y de las llanuras a las cumbres de las montañas. El largo y crudo invierno alpino trae la nieve en septiembre. Las regiones norteñas sufren inviernos glaciales y veranos calurosos, mientras que las condiciones se suavizan en el sur. El siroco, viento africano cálido y húmedo que afecta a las regiones del sur de Roma, origina al menos dos semanas de sofocante calor en el estío.
Los viajeros encontrarán una gran variedad de vuelos a buenos precios. Para aquellos que dispongan de bastante tiempo, el ferrocarril puede convertirse en una buena forma de entrar en Italia desde Europa. También existen numerosos servicios de autocares, pero no podrán competir con la comodidad del tren. Algunos transbordadores conectan Italia con Grecia, Turquía, Túnez, Malta, Albania, Croacia y España.
Viajar en avión dentro de Italia resulta caro; conviene desplazarse en tren o en autobús. Los autobuses son rápidos y fiables, tanto si utilizan las rutas locales que comunican los pueblos pequeños, como las autopistas que unen las grandes ciudades. Además, entre sus destinos incluyen varios que no están comunicados por tren. Existen servicios de trenes estatales y privados que recorren todo el país; por lo general, los ferrocarriles son una forma sencilla, barata y eficaz de viajar. Los transbordadores llegan a Sicilia desde Nápoles, mientras que a Cerdeña se puede llegar desde Génova, Livorno y Nápoles. Para conocer más a fondo Italia, se puede alquilar un coche, y así apartarse de los lugares más concurridos. Las carreteras son buenas en casi todo el territorio, y la red de autopistas es excelente, aunque hay que pagar peaje.

Viajar a Islandia

2008-02-21T02:30:00.000-08:00

Islandia se está convirtiendo en uno de los destinos europeos favoritos. Su popularidad se debe, en gran parte, a sus accidentes naturales: glaciares, fuentes termales, géiseres, volcanes en actividad, altas cimas y extensos desiertos de lava. Además de la diversidad de su paisaje, posee una historia, literatura y tradición folclórica muy ricas. Su único inconveniente recae en sus precios: los más elevados de Europa. Aunque es factible viajar con poco dinero, los viajeros preocupados por su presupuesto deberán acampar en diversas ocasiones si pretenden conocer el país a fondo.

Anualmente, a partir del 31 de agosto, el turismo en Islandia inicia su decadencia hasta desaparecer. Cierran los hoteles, los albergues juveniles y los cámpings, y los autobuses dejan de funcionar. La mayoría de los enclaves más relevantes se encuentran prácticamente inaccesibles a partir del 15 de septiembre. A finales de septiembre parece que todo el país, excepto Reykiavik, haya comenzado a hibernar. Aunque es previsible que la situación cambie en los próximos años, es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de planificar el viaje

Reykiavik
La capital de Islandia se aleja de la imagen propia de las urbes europeas. Reykiavik (bahía humeante), además de ser la capital más septentrional del mundo, es la más reciente, pues su establecimiento data de finales del siglo XIX. A pesar del significado de su nombre, ahora se la conoce como la ciudad sin humo, gracias a sus vientos incesantes y al uso de calefacción geotérmica. Reykiavik posee todos los atractivos de una metrópoli europea moderna, además de un relevante centro histórico, con edificios de madera encalados e hileras de casas de hormigón pintadas de vivos colores. Desde su casco urbano se puede acceder a pie a la mayoría de puntos de interés turístico.

La ciudad antigua, eje de la urbe, aparece como una zona rústica de verdes parques, lagos, mercados y museos. Todos aquellos interesados por la cultura nórdica e islandesa deberían acudir al Museo Nacional, donde se exponen antigüedades religiosas y folclóricas, así como artilugios del período del Asentamiento. La puerta de una iglesia supone su pieza más preciada; labrada alrededor de 1200, pone en escena una batalla nórdica. En el sótano se exhiben herramientas náuticas y utillaje agrícola, maquetas de antiguos barcos de pesca e ingeniosos aperos de labranza. Tras el museo se halla el instituto Árni Magnússon, cita ineludible para todos los aficionados a las sagas. Este edificio contiene una famosa colección de obras, entre las que destacan la Landnámabók y la Njáls Saga, devueltas por Dinamarca a la Islandia ya independiente.

La ciudad moderna de Reykiavik se expande hacia el Este desde la zona antigua, y cuenta con varias atracciones de renombre mundial tales como la Hallgrímskirkja, una espectacular iglesia cuyo diseño está inspirado en una montaña de lava. Aunque pueda parecer extravagante, resulta una de las edificaciones más notables de la metrópoli. Su construcción se inició a finales de los años cuarenta y finalizó en 1974. La iglesia debe su nombre al poeta más famoso de Islandia: Hallgrímur Pétursson. Se puede deambular por su interior austero y casi vacío, para luego ascender en ascensor a una torre de 75 m de altura, y disfrutar de unas espléndidas vistas de la urbe. En la hierba se erige una estatua de Leif Eriksson, identificado triunfalmente como el Hijo de Islandia, Descubridor de Vinland (lugar que se cree ubicado en Terranova o en la península del Labrador).

Otro enclave de aspecto aparentemente estrafalario es el espectáculo delvolcán. Este teatro ofrece una visión inapreciable del entorno volcánico en (o sobre) el que viven los islandeses. Aquí se podrá disfrutar en una película dramatizada de algunas de las mayores erupciones volcánicas que ha sufrido el país, incluso de un film prestigioso sobre el nacimiento del Surtsey, que expulsó la lava en el mar en 1963. También se puede visitar un jardín botánico muy agradable, un atractivo parque de atracciones y numerosos museos dedicados a la obra de los artistas más notables de la isla.

Resulta factible encontrar alojamiento económico, comida y compras baratas en la ciudad antigua o hacia el Este. Respecto al ocio, la capital cuenta con numerosos cines (las películas se proyectan en versión original con subtítulos en islandés), espectáculos culturales (teatro, ópera, música sinfónica y danza) y espectáculos luminosos (fantasías sobre las sagas, la Edad del Asentamiento y los vikingos). El Runtur prácticamente se ha instituido en Reykiavik; consiste en un recorrido por los bares más de moda de la urbe, las actuaciones de música en directo y las discotecas.

Gullfoss y Geysir
Los enclaves turísticos más visitados de Islandia se hallan en la región central meridional de Islandia, conocida por sus fenómenos naturales y monumentos históricos. Gullfoss es una catarata de dos pisos inmortalizada en numerosas imágenes y donde, en los escasos días soleados, se podrá ver un arco iris a través del gran chorro que forma. Esta catarata llegó a estar en venta internacionalmente para el aprovechamiento de su potencial hidroeléctrico, pero fue adquirida por el gobierno y declarada monumento nacional. Muy cerca de allí se encuentra Haukadalur, una de las grandes instituciones académicas del sur de Islandia.

Al oeste de Gullfoss se ubica Geysir, una zona que contiene las mejores muestras de fuentes termales activas de todo el país. El atractivo más notable, el Gran Geysir, entró en erupción en el siglo XIV y se apagó a principios del siglo XX, después de que millares de turistas intentaran calmarlo lanzándole rocas y desperdicios. Pero afortunadamente el cercano Strokkur se mantiene activo. Este manantial expulsa líquido, exactamente cada tres minutos, a una distancia de hasta 20 m. Los fotógrafos deberán apresurarse, puesto que las erupciones tan sólo duran unos segundos. Alrededor de este enclave aparecen múltiples manantiales térmicos de las más variadas tonalidades, agujeros humeantes, corrientes calientes, algas psicodélicas y depósitos de minerales.

Mývatn
Situada en el nordeste de Islandia, Mývatn está considerada una de las maravillas naturales del mundo. Aunque la mayoría de zonas más interesantes para visitar se centran en fenómenos topográficos volcánicos o geotérmicos, la principal atracción de la reserva se focaliza en un lago azul impresionante repleto de aves. Al estar ubicada en la ladera protegida de las lluvias de un casquete glacial enorme, la reserva disfruta de unas de las mejores condiciones climáticas de todo el país. Los viajeros pueden descansar y alargar su estancia, disfrutando de una acampada o de las excursiones al Parque Nacional Jökulsárgljúfur, a las cuevas de hielo de Kverkfjöll, a la caldera del Askja o al cráter del Hverfell.

Viajar a Irlanda

2008-02-21T02:29:00.000-08:00

Suele decirse que, cuando se visita Irlanda, es difícil olvidarse de ella, tópico que por una vez parece ser cierto. El paisaje irlandés posee una resonancia mítica, debido tanto a su historia casi tangible como a su tradicional identificación como hogar de hadas y gnomos. Aunque el clima no siempre sea benigno, la humedad ambiental es la causante de sus bellos paisajes con múltiples gradaciones de verde, una de las razones por las que Irlanda se conoce como la isla Esmeralda.

Aunque el norte del país sigue atravesando una situación complicada, los resultados del último referéndum demuestran que existe una voluntad de paz y que es posible que la solución al conflicto no tarde en llegar. Mientras tanto, el sur se ha encargado de borrar su fama de nación pintoresca y ha pasado a convertirse en una de las economías más florecientes de la UE y en el enclave favorito de las grandes empresas de alta tecnología. Además, no cabe duda de que este país es el hogar de uno de los pueblos más gregarios y acogedores de Europa.

Durante julio y agosto, el clima es más templado y el número de horas con luz solar mayor; sin embargo, se trata también de la época con mayor número de visitantes y, por tanto, de dificultades para encontrar alojamiento, y los precios son más elevados. El invierno es más tranquilo, pero el temperatura es pésima, los días cortos y muchos de los lugares de interés turístico permanecen cerrados. Los mejores meses para visitar el país son junio y septiembre que, además de ofrecer el mejor tiempo del año, reciben menor afluencia de viajeros y todo está abierto.

Dublín
Lugar ideal para iniciar el viaje, Dublín es la capital de la República de Irlanda y la localidad más extensa y cosmopolita del país. Se trata de una ciudad atrayente y llena de color, con bellos edificios georgianos, que cuenta con una rica historia literaria y con pubs extremadamente acogedores. Dividida por el río Liffey, está rodeada de colinas al Norte y al Sur. La mayoría de los puntos de interés están situados al sur del río que, a diferencia de la mayoría de los de ciudad, es una corriente de aspecto rural habitada todavía por peces. La zona norte del Liffey puede que esté más descuidada pero, según el escritor Roddy Doyle, también tiene más alma.

Al dirigirse hacia el Sur, atravesando uno de los múltiples puentes, es inevitable toparse con la Custom House, gigantesco edificio georgiano del año 1780, situado en la orilla norte del río. También en la orilla norte y construido por el mismo arquitecto, James Gandon, destaca el edificio de Four Courts, cuyo bombardeo en 1922 inició la Guerra Angloirlandesa. Desde la rotonda superior de su construcción central, se disfruta de unas bellas vistas de la ciudad.

Trinity College es uno de los principales monumentos de la zona sur del río. Fundado en 1592 por la reina Isabel I, este complejo universitario presume de su campanario y de los muchos añejos y gloriosos edificios que lo componen. Sin embargo, su mayor interés gira entorno al Book of Kells, un manuscrito del año 800 d.C. aproximadamente, uno de los libros más antiguos del mundo. Esta obra maestra se encuentra en la Biblioteca Colonnades. Otras edificicaciones no menos impresionantes son el Banco de Irlanda, construido originariamente para albergar el parlamento irlandés; la catedral protestante de la Iglesia de Cristo, que aún conserva algunos restos del templo de madera danés original, del siglo XI, y la catedral de San Patricio, que data del año 1190 o 1225 (existen opiniones diferentes al respecto) y que, según se cuenta, se construyó en el mismo lugar donde el santo patrón bautizó a sus conversos.

Otra de las construcciones características de Dublín es su castillo, más bien un palacio que una fortaleza, mandado construir por el rey Juan en 1204, de cuya obra original sólo queda la torre Record. Una de las partes más antiguas de la ciudad de Dublín es el laberinto de calles de Temple Bar, que ahora están llenas de restaurantes, pubs y tiendas de moda. Entre los museos de la ciudad, destacan el Museo Nacional, con una envidiable colección de tesoros desde la Edad de Bronce en adelante; la Galería Nacional, en la que sobresale una bella colección de arte italiano; el Museo Heráldico, para aquellos interesados en seguir la huella del origen irlandés y, por último, el Museo Cívico de Dublín.

El esplendor de las edificaciones georgianas de Dublín puede apreciarse mejor desde el parque de St Stephen's Green, un espacio de nueve hectáreas de vegetación situado en el centro de la ciudad. Otros lugares donde se puede contemplar arquitectura georgiana son Merrion Square, Ely Place y Fitzwilliam Square.

Dublín ofrece una amplia variedad de posibilidades de alojamiento, aunque se recomienda reservar con bastante antelación en verano. Alrededor de la calle O'Connell, al norte del río Liffey, existe un gran número de hostales, mientras que, en el sur, el alojamiento es más agradable, limpio y, evidentemente, también más caro. En el norte del río también se pueden encontrar restaurantes de todo tipo, pero donde hay más variedad es en la antigua zona de Temple Bar, al sur del Liffey.

Cork
La segunda ciudad en importancia de la República de Irlanda, con sus numerosos focos de interés turístico y su activa vida nocturna, suele sorprender al visitante. El centro de la ciudad está situado en una isla, rodeada por dos canales del río Lee. Al norte del río se encuentra Shandon, una interesante zona histórica, aunque un poco descuidada en la actualidad. Entre los lugares más sugestivos de la zona sur, destacan la catedral protestante de San Finbarr ; el Museo de Cork, en su mayoría dedicado a la batalla nacionalista en la que la ciudad desempeñó un papel importante; la prisión de Cork, del siglo XIX, y el Ayuntamiento, así como numerosas iglesias, fábricas de cerveza y capillas.

Además de los muchos y agradables pubs que posee la ciudad, Cork se enorgullece de su variada oferta cultural, que puede disfrutarse en el Palacio de la Ópera de Cork, en la Galería de Arte Crawford y en el Firkin Crane Centre. También pueden realizarse excursiones al castillo de Blarney, donde incluso los visitantes menos turísticos se sentirán obligados a besar la Piedra de Blarney. Cork se encuentra a unas cinco horas en autobús de Dublín, en dirección sur.

Waterford
Gracias a sus murallas, sus estrechos callejones y su torre normanda, conocida como torre de Reginald, Waterford conserva un aire medieval. La época georgiana también dejó un legado de bellos edificios, en especial los del Mall, una espaciosa calle del siglo XVIII. Entre las construcciones más importantes, destacan el Ayuntamiento, del año 1788, con una imponente lámpara de araña de cristal de Waterford, y el palacio Obispal. También resultan interesantes las numerosas iglesias de la ciudad, en particular el suntuoso interior de la catedral de la Santa Trinidad. Ante todo, Waterford es una ciudad comercial portuaria muy activa, situada en el río Suir, con un estuario lo suficientemente profundo para permitir que los grandes barcos atraquen en su muelle. El famoso cristal de Waterford se fabrica en una factoría situada a dos kilómetros de la ciudad. Waterford está situada en la esquina sureste de Irlanda y está muy bien conectada, tanto por autobús como por tren.

Galway
Con sus calles estrechas, sus viejos escaparates de piedra y sus bulliciosos pubs, la ciudad de Galway es un verdadero poema. Se trata del asentamiento más activo y poblado de la costa occidental, y la capital administrativa del condado de Galway. Su universidad atrae a muchos bohemios notables, y su agitada vida nocturna los mantiene allí. El abarrotado centro de la ciudad se extiende por ambas orillas del río Corrib, y la mayoría de las tiendas se encuentran en la oriental. La iglesia colegiata de San Nicolás de Myra, que data del año 1320, con su curiosa torre en aguja piramidal, es la mayor iglesia parroquial medieval de Irlanda, y en ella sobresalen sus tumbas. Entre los abundantes edificios de piedra de interés, se encuentran el castillo de Lynch, algunas de cuyas partes datan del siglo XIV, y el Arco Español, que es lo único que se conserva de la antigua muralla. En Galway se celebran considerables eventos culturales, entre ellos el Festival de Jazz de febrero, el Festival de Literatura de Semana Santa y el Festival de Arte, en julio.

Belfast
Superficialmente, Belfast es una gran localidad industrial no demasiada bonita que se remonta a tan sólo el siglo XIX. Sin embargo, su historia, llena de acontecimientos políticos y religiosos, ha conseguido que destaque sobre otras ciudades. Es, además, notable por su escaso tráfico y su estructura compacta, y entre sus monumentos, sobresale Donegall Square, rodeada de impresionantes restos de la era victoriana. En la parte oeste de la ciudad, la pobreza es más evidente; allí se encuentran las tantas veces nombradas calles Shankill Road (protestante) y Falls Road (católica). Dos servicios separados de taxi pasean a los turistas por estos recintos, delimitados por muros profusamente decorados con pinturas, al precio de unos diez dólares.

Donegall Square está dominada por el Ayuntamiento, cuya arquitectura no se puede calificar de bella. En ella también se encuentra la Biblioteca Linen Hall, que alberga una gran colección de literatura irlandesa. La zona situada al norte de la calle High Street es la parte más antigua de Belfast, y se conoce como Entries (las entradas); durante la II Guerra Mundial sufrió fuertes bombardeos y en actualmente sólo quedan en ella un puñado de pubs que atestiguan el carácter que tenía en el pasado. El río Lagan atraviesa la ciudad, y el horizonte de la parte oeste de Belfast todavía está dominado por las grúas de los astilleros. Queen's Bridge, un precioso puente con lámparas ornamentales, es sólo uno de los numerosos pasos que cruzan el río. El Crown Liquor Saloon, un lugar que ejerce de museo y hospedaje a la vez, muestra la extravagancia de la arquitectura victoriana en su mayor grado: el exterior del edificio está revestido de cientos de azulejos diferentes, mientras que en su interior abundan las vidrieras y el cristal tallado, los mosaicos y el mobiliario de caoba. Es prácticamente imposible encontrar un sitio en su interior para tomar algo, incluso de pie; a pesar de ello, bien merece una parada.

El Gran Palacio de la Ópera, ubicado justo al otro lado de la calle, también ha sufrido bombardeos en repetidas ocasiones. Cerca de la universidad, se halla el Museo del Ulster, dedicado a la historia y la cultura, entre cuyas colecciones figuran objetos procedentes del naufragio de la Armada Española en 1588. A las afueras de la ciudad, se puede visitar el Zoo, muy bien situado y diseñado, el Parque Nacional de Cave Hill, el castillo de Belfast, que data del siglo XII aunque la estructura actual es de 1870, y Stormont, antigua sede del parlamento de Irlanda del Norte y actualmente residencia de la Secretaría de Estado para Irlanda del Norte.

La mayor parte de los restaurantes y alojamientos de Belfast se concentra al sur de Donegall Square y a lo largo de la zona conocida como Golden Mile (Milla Dorada).

Derry
El río Foyle circunda de forma pintoresca la antigua ciudad de Derry, creando un bello marco que desentona brutalmente con la realidad de la problemática historia reciente de la localidad. En la orilla occidental del río, se alza el casco antiguo, la pequeña parte amurallada de la ciudad, en cuyo centro destaca Diamond Square. Las alambradas deslucen la belleza de las murallas, aunque aportan resonancia a su historia. Desde lo alto, hay buenas vistas del Bogside y sus desafiantes pintadas ("¡No a la rendición!"), y del Monumento a Derry libre. Una vez dentro de las murallas, el Museo de la Torre describe la historia de Derry. La catedral de San Columbán, del año 1628, rodeada de alambradas y cámaras de vigilancia, se emplaza también en este punto. Durante el siglo pasado, Derry fue uno de los principales puertos desde el que los emigrantes irlandeses partían hacia Estados Unidos, y en el Museo del Puerto puede verse una pequeña colección de recuerdos marítimos. Se halla a tan sólo una hora y media en autobús de Belfast.
Burren
En el condado de Clare, al norte, destaca la extraordinaria región de Burren. En cualquier dirección en la que se mire, sólo se divisan kilómetros de brillante piedra caliza cárstica. Los pueblos a lo largo de la costa son muy escasos, y entre ellos figuran Doolin, centro de la música popular irlandesa, y la encantadora población costera de Ballyvaughan. Las cavernas subterráneas, así como las grietas, fuentes y simas, son el principal interés de Burren. Su flora característica es una rara mezcla de plantas mediterráneas, árticas y alpinas, y la zona es el último bastión de la exótica marta. Durante la Edad de Piedra, esta zona estaba cubierta de árboles, y en ella habitaba un gran número de personas. De esta época proceden los restos conservados de al menos sesenta y cinco tumbas megalíticas. Sin embargo, la vegetación fue destruida para cultivar la tierra, lo que ocasionó el erosionado terreno calizo de la actualidad. Los fuertes de piedra de la Edad de Hierro, conocidos como fuertes circulares, salpican el paisaje de la región, y las ruinas de castillos le otorgan un toque de misterio medieval. Verdes carreteras sin pavimentar, que datan de hace miles de años, entrecruzan la región hasta llegar a los lugares más remotos.

Desde Limerick, Galway y Ennis parten autobuses hacia Burren. Los servicios en verano son bastante regulares, pero en invierno hay que planear bien el viaje para evitar quedar atascado en una estación por causa de los cambios de horario.

Clonmacnois
En el condado de Offaly, éste es el enclave monástico más importante de Irlanda. Emplazado en la cumbre de una montaña, ofrece unas bellas vistas del río Shannon. Se trata de una extensión circundada por murallas, en la que existen numerosas y antiguas iglesias, cruces altas, torres redondas y tumbas, muchas de ellas en un estado de conservación admirable, que permiten hacerse una idea real de cómo eran los monasterios medievales. La zona está rodeada de terreno pantanoso, en el que habitan muchas plantas salvajes y especies de aves. Su museo exhibe lápidas, cruces originales y otros elementos descubiertos durante las excavaciones. No hay transporte público que lleve a Clonmacnois; el pueblo más cercano es Shannonbridge, a siete kilómetros en dirección sur, desde donde puede hacerse autostop o alquilar un taxi.

Connemara
Ésta es la salvaje y árida región situada al noroeste de Galway. Connemara es un sorprendente mosaico de ciénagas, valles solitarios, montañas y lagos, con la única compañía de alguna lejana casa de campo (cottage) o castillo escondido. Por los montes llamados Twelve Bens se pueden realizar preciosos paseos con vistas al océano y al conjunto de islas rocosas, tortuosas calas y espumosas playas de arena blanca. La carretera de la costa que sale del pueblo de Spiddal, a tan sólo 17 kilómetros de Galway, serpentea a través de este laberinto, pero aún más inolvidable resulta el viaje por el valle del lago Inagh y por el lago de Kylemore, cuya belleza es difícil de superar.

Islas de Arán
Las tres islas de Arán (Inishmor, Inishmaan y Inisheer) son paisajes lunares de piedra caliza, de desolada y extraña belleza. Albergan algunos de los restos cristianos y precristianos más antiguos de Irlanda, entre los que destacan los fuertes de piedra de la Edad de Hierro de Dun Aengus, en Inishmor, y de Dun Conchuir, en Inishmaan. No se conoce prácticamente nada de la civilización que realizó estas construcciones. Algunos de los primeros asentamientos monásticos fueron fundados por San Eanna a finales del siglo IV y en el V, aunque los restos que han pervivido hasta la actualidad proceden del VIII. El aislamiento de las islas ha permitido que la cultura irlandesa perdure, cuando en el resto del país ha desaparecido casi por completo. La lengua nativa sigue siendo el irlandés y hasta hace poco las gentes aún vestían el traje tradicional de la región.

Todas las islas están entrecruzadas por muros de piedra que fueron construidos hace miles de años y que crean apacibles caminos bien protegidos del viento. Inishmaan es la isla menos visitada, mientras que Inishmor es la más popular para excursiones de un día. Inisheer es la que está más cerca, a tan sólo ocho kilómetros de Doolin, en el condado de Clare. Desde las ciudades de Galway, Rossaveal y Doolin salen ferrys con destino al archipiélago.
Caminar es una de las actividades más apropiadas para Irlanda, que dispone de kilómetros y kilómetros de caminos trazados, entre los que destacan Kerry Way, Beara Way, Ulster Way y Wicklow Way. Ésta es una de las mejores formas de descubrir el país y llegar a sus rincones más bellos y fascinantes. Otra forma de huir de las multitudes es la bicicleta, aunque algunas zonas poseen pendientes muy pronunciadas. Existe un gran número de excelentes oportunidades para practicar el alpinismo, en particular en el monte Gabriel (407 m), situado en la península de Mizen Head; en el monte Hungry (686 m), ubicado en la de Beara, y en Croagh Patrick (763 m), a las afueras de Westport.

Irlanda es conocida por su pesca, y muchos de sus visitantes vienen al país solamente a practicarla. Se necesita un permiso, que cuesta cinco libras irlandesas al día; además, para la captura del salmón y la trucha de mar se exige también una licencia nacional. Irlanda ofrece también muchas posibilidades de efectuar deportes acuáticos, gracias a sus 5.630 kilómetros de costa, sin contar sus ríos y lagos. Entre las zonas de calidad para disfrutar del surf, se encuentran Easkey, al oeste del condado de Sligo, la península de Castlegregory, y Barley Cove, en la península de Mizen Head. La costa occidental es uno de los mejores lugares de Europa para practicar el submarinismo con escafandra, especialmente en la bahía de Bantry y en la bahía de Dunmanus, pertenecientes al condado de Cork; en la península de Inveragh, en Kerry, y en los alrededores de Hook Head, en el condado de Wexford. El deporte de la vela asimismo disfruta de una larga tradición en Irlanda, que cuenta con más de ciento veinte clubes de yates y de vela. Las zonas más populares para navegar son la costa occidental, en especial el espacio comprendido entre el puerto de Cork y la península de Dingle, la línea costera al norte y sur de Dublín, y los grandes lagos de Lough Derg, Lough Erne y Lough Gill.
Los celtas, guerreros de la Edad de Hierro procedentes de Europa oriental, llegaron a Irlanda alrededor del año 300 a.C., y durante los diez siglos siguientes controlaron el país, dejando un legado de cultura e idioma que todavía pervive, especialmente en las zonas de Galway, Cork, Kerry y Waterford. Los romanos nunca llegaron a Irlanda; cuando el resto de Europa se hundió en el declive de la Edad Oscura, después de la caída del Imperio, este país se convirtió en una avanzadilla de la civilización europea, sobre todo tras la llegada del cristianismo, que se expandió por la isla entre los siglos III y V.

Durante el siglo VIII, los invasores vikingos comenzaron a saquear los monasterios irlandeses y terminaron por asentarse en el país en el siglo IX, formando alianzas con las familias nativas y los jefes de los clanes. Ellos fueron quienes fundaron Dublín, que en el siglo X era un pequeño reino vikingo. Los normandos, procedentes de las marcas del nuevo reino de Inglaterra, llegaron en el año 1169 y conquistaron sin dificultad Wexford y Dublín. El rey inglés Enrique II fue reconocido como señor de Irlanda por el Papa, y en 1171 conquistó Waterford, a la que declaró Ciudad Real. Diversos nobles anglonormandos también fijaron fuertes bases en el país, fuera del control de Inglaterra.

Bajo los reinados de Enrique VIII e Isabel I, se consolidó el poder inglés en Irlanda. La última espina para los ingleses era el Ulster, puesto fronterizo final de los jefes irlandeses, en particular de Hugh O'Neill, conde de Tyrone. La ignominiosa retirada de O'Neill en 1607, junto a otros 90 jefes, La Fuga de los Condes, dejó al Ulster sin líder y originó la aplicación de la política inglesa de colonización conocida por la Ulster Plantation, una organizada y ambiciosa expropiación de tierra que se entregó a colonos procedentes de la metrópoli, los cuales sembraron el germen de la división que aún en la actualidad vive la provincia.

Los recién llegados no se casaban ni se mezclaban con la empobrecida y exaltada población nativa de irlandeses y antiguos ingleses católicos, quienes se rebelaron en 1641 protagonizando un sangriento conflicto. Durante la Guerra Civil Inglesa, los irlandeses apoyaron a los monárquicos y, tras la ejecución de Carlos I, llegó al país Oliver Cromwell, el victorioso parlamentario protestante, dispuesto a dar una lección a sus oponentes y dejando un rastro de muerte y destrucción que todavía no se ha olvidado.

En el año 1695, entraron en vigor duras leyes penales conocidas como Popery Code, por las que se prohibía a los católicos comprar tierras, criar a sus hijos dentro de su religión y tener acceso a las fuerzas armadas y al Derecho. También se prohibió la cultura, la música y la educación irlandesas. Sin embargo, esta civilización consiguió salir a flote gracias a la celebración de misas secretas y escuelas ilegales al aire libre, estas últimas conocidas como Hedge Schools. A pesar de todo, hacia el año 1778 sólo el 5% de la tierra estaba en manos de los católicos. A finales del siglo XVIII, la pequeña nobleza protestante, alarmada por el nivel de agitación social que se vivía, prefirió sacrificar lo poco que quedaba de la independencia del territorio a cambio de la seguridad británica y, mediante el Acta de Unión de 1800, Irlanda se unió políticamente a Gran Bretaña. La formación de la Asociación Católica, por parte del líder popular Daniel O'Connell, proporcionó una limitada emancipación a los católicos, que no pudo continuar ampliándose debido a la tragedia de la Gran Hambruna (1845-1851); ésta se generó a causa de la pérdida casi completa de la cosecha de patata durante esos años, en los que Irlanda se vio obligada a exportar alimentos de Inglaterra, y desembocó en el inicio de una emigración que ha continuado hasta prácticamente nuestros días.

Las sangrientas repercusiones del levantamiento de Dublín de 1916, conocidas como Revolución de Pascua, donde las fuerzas nacionalistas fueron aplastadas, añadieron impulso a la lucha por la independencia irlandesa; en las elecciones generales celebradas en Gran Bretaña en 1918, los republicanos consiguieron una amplia mayoría de los escaños irlandeses. Bajo el liderato de Eamon de Valera, héroe que sobrevivió a la revuelta de 1916, los nacionalistas declararon la independencia de Irlanda y formaron el Dáil Eireann (la asamblea o cámara baja irlandesa), lo que provocó la Guerra Angloirlandesa, desde 1919 hasta mediados de 1921. El Tratado de la Partición, firmado en 1921, reconocía la independencia de 26 condados irlandeses y le concedía a seis condados del Ulster, la mayoría protestantes, la opción de escoger su destino. En 1948, se declaró finalmente la república en el sur de Irlanda, y en 1949 el país abandonaba la Commonwealth.

En 1921 se constituyó también el Parlamento de Irlanda del Norte, con James Craig como primer ministro. Sin embargo, su política se fue dividiendo cada vez más por asuntos religiosos, y los católicos sufrieron una gran discriminación en política, vivienda, empleo y bienestar social. La inestabilidad en el norte comenzó a mostrarse más claramente durante la década de 1960. La dispersión violenta en 1968 por parte de la policía de una marcha pacífica a favor de los derechos humanos desató el conflicto. En agosto de 1969, las tropas británicas fueron enviadas a Derry y Belfast y, aunque al principio fueron bien recibidas por los católicos, pronto quedó de manifiesto que estaban al servicio de la mayoría protestante. Las medidas pacíficas claramente habían fallado, y el Ejército Republicano Irlandés (IRA), que había luchado contra los británicos durante la Guerra Angloirlandesa, resurgió. La agitación estuvo salpicada por matanzas en ambos lados que parecía no iban a acabar nunca, por una serie de siglas que cambiaban cada dos por tres, por la ejecución de civiles a manos de soldados, por el encarcelamiento sin juicio de simpatizantes del IRA, por la muerte por huelga de hambre de los encarcelados y por la implantación del terrorismo en Gran Bretaña. Irlanda del Norte perdió su independencia parlamentaria y, desde entonces, ha estado gobernada desde Londres.

El Acuerdo Angloirlandés de 1985 otorgaba por primera vez al gobierno de Dublín un papel consultivo oficial en los asuntos de Irlanda del Norte. El alto el fuego de 1994 fue recibido con gran júbilo, pero pronto se vio minado por más muertes, por la reaparición del terrorismo en Gran Bretaña y por la clara intransigencia del gobierno británico durante la reunión mantenida en Whitehall. En 1997, con la elección de Tony Blair como primer ministro británico con el apoyo de una amplia mayoría laborista, los ánimos volvieron a cambiar. Las dos partes hicieron balance de las discusiones y en 1998 formularon un acuerdo de paz, que ofrecía cierto grado de autogobierno a Irlanda del Norte, y crearon un Consejo Ministerial Norte-Sur con capacidad para gestionar la política irlandesa si así lo acordaban los gobiernos de Belfast y Dublín. Como parte del acuerdo de paz, que fue apoyado mediante referéndum, el sur abandonaba su demanda constitucional sobre el norte. Con todo esto, parece que la paz está cada vez más cerca.

A finales de la década de 1990, la economía de la República vivía un gran auge, principalmente gracias a una inyección de los fondos de inversión de la UE, que ayudaron a renovar la infraestructura del país. Puede decirse que Irlanda saltó directamente de una economía basada en la agricultura a una economía postindustrial, debido principalmente al establecimiento de grandes compañías de telecomunicaciones e informática en el país, lo que dió lugar a muchos puestos de trabajo y a grandes inversiones. La tradición migratoria de más de siglo y medio de duración se redució e incluso detuvo. De todas formas el boom ha cesado, el paro vuelve a aumentar y el precio de la vivienda está muy elevado. A pesar de todo, Irlanda sabe llevar las cosas con humor y gracia.
La exportación cultural irlandesa más conocida puede que sea el grupo musical U2, aunque en lo que este país ha destacado principalmente es en la literatura. Si en la universidad se eliminaran los escritores irlandeses de las listas de lectura obligada de la asignatura de literatura inglesa, la carrera duraría un año menos. Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, W. B. Yeats, Samuel Beckett y James Joyce son sólo algunos de los nombres más conocidos. Joyce está considerado el escritor más importante de la literatura del siglo XX, y el realismo topográfico de su obra Ulises sigue atrayendo a un gran número de sus admiradores a Dublín donde, en el día de Bloomsday, se recrea la novela por la ciudad. A esta larga lista de autores se puede añadir algunos nombres contemporáneos: J. P. Donleavy, Brendan Behan, Roddy Doyle, Patrick Macabe y Seamus Heaney.

La belleza de Irlanda ha sido también retratada en el celuloide, en películas de todos los estilos y épocas; desde producciones como Un horizonte muy lejano y Círculo de amigos, hasta la última película de John Huston, la fantástica Los muertos, estrenada en 1987 y basada en Dublineses, de James Joyce, o Mi pie izquierdo, de Noel Pearson y Jim Sheridan, que cuenta la historia del escritor dublinés aquejado de parálisis cerebral Christy Brown, y por la que los actores Daniel Day-Lewis y Brenda Fricker ganaron un Oscar. Day-Lewis también protagonizó En el nombre del padre, un intenso filme que cuenta la historia de la condena de los Cuatro de Guildford, acusados por error de la colocación de una bomba del IRA en un pub de Inglaterra. La película de Neil Jordan Juego de lágrimas es otro enfoque sobre el IRA, esta vez con historia sexual incluida, y Michael Collins, del mismo autor, cuenta la vida del hombre que ayudó a fundar este grupo terrorista. Los divertidos libros del escritor Roddy Doyle, The Commitments y La furgoneta, entre otros, han sido llevados en su mayoría a las pantallas.

Uno de los placeres de viajar a Irlanda es escuchar su música tradicional, cuyos instrumentos principales son el violín, la flauta de lata, el tambor de piel de cabra y la gaita. En casi todos los pueblos existe un pub famoso por su música, y no es extraño encontrar allí grupos tocando en directo a los que, si uno lo desea, se puede unir. Christy Moore es el rey de la tradición contemporánea de cantautores e interpreta toda la variedad posible de temas del folk irlandés. Su hermano menor, Luka Bloom, se está labrando también un nombre dentro de este campo. Entre los músicos de esta tendencia conocidos internacionalmente se encuentran Clannad, Enya, The Pogues o The Cors, con estilos que van desde el misticismo celta a un sonido más influenciado por el pop. En el rock irlandés, destacan Van Morrison, Bob Geldof , Elvis Costello, Sinéad O'Connor y los Cranberries.

El principal idioma es el inglés, que los irlandeses hablan con una cadencia meliflua y un modo característico de estructurar las oraciones. Quedan algunas zonas en el oeste y sur de Irlanda, conocidas como Gaeltacht, que incluyen parte de Kerry, Galway, Mayo, las islas de Arán y Donegal, donde el idioma nativo es el irlandés. Si se tiene la intención de visitar estos lugares, sería de gran utilidad aprender al menos unas cuantas frases básicas. Desde su independencia, en 1921, la República de Irlanda se declaró bilingüe, y muchos documentos y señales de carretera aparecen tanto en inglés como en irlandés.

La base de la dieta irlandesa es la carne, especialmente la ternera, el cordero y las chuletas de cerdo. Los diferentes tipos de pan y bollos son exquisitos. Otros platos tradicionales del país son el beicon con col; el barm brack, un pan en forma de pastel, y el boxty, una especie de torta rellena. La principal comida del día suele ser el almuerzo, que algunos habitantes del país sustituyen simplemente por una Guinness. También se puede encontrar una gran variedad de cervezas rubias. El café irlandés no es una bebida habitual, y sólo se sirve en hoteles y restaurantes turísticos; sin embargo, los irlandeses beben mucho té. El whisky se pide directamente por la marca.
Irlanda es una isla de escasa altitud y costa muy recortada, situada en el océano Atlántico y separada 80 km en dirección Oeste de la costa británica por el mar de Irlanda. Cuenta con una extensión de 500 km de Norte a Sur y de 300 km de Este a Oeste, con tan sólo dos grandes ciudades, por lo que predominan las espaciosas zonas de montañas o pantanos.

La mayor parte del territorio montañoso de Irlanda se concentra en la costa, y casi la totalidad de la línea atlántica, desde Cork a Donegal, es un baluarte de acantilados, colinas y montañas, con pocos anclajes seguros. El centro de la isla está formado por llanos terrenos de cultivo o cría de animales y ciénagas, regados por los 260 km del río Shannon, que desemboca al oeste de Limerick.

El actual paisaje irlandés y la flora que en él predomina son, en su mayor parte, resultado de la acción humana. Antes de la Gran Hambruna, la tierra se cultivaba en exceso e incluso los lugares con peor acceso estaban explotados. En algunas de las colinas situadas por encima de los actuales campos agrícolas, todavía pueden verse las regulares líneas ya casi borradas de los caballones del cultivo de patata anteriores a esta deflagración.

Como resultado de esta sobreexplotación de la tierra, en la actualidad sólo queda un 1 por ciento de los bosques de robles autóctonos que cubrían el país, muchos de los cuales han sido sustituidos por hileras de plantaciones de pinos. Los mamíferos autóctonos más comunes son los zorros y los tejones, pero también pueden verse liebres, erizos, ardillas, musarañas, murciélagos y ciervos rojos, así como nutrias, armiños y martas en los lugares más remotos. Muchas aves migratorias se detienen en Irlanda antes de proseguir su viaje a otras tierras, y todavía quedan algunas especies originarias en las zonas pantanosas de Shannon Callows y en diversas partes de Donegal, entre ellas el guión de codornices. En las dunas de la costa oeste pueden verse chovas, una especie de cuervos poco comunes, con brillantes patas y picos rojos.

A pesar de su latitud norte, la corriente del Golfo modera el clima irlandés aportándole algo de la suavidad climática caribeña, además de tortugas y peces ballesta. Las temperaturas sólo descienden bajo cero de forma intermitente durante el invierno, y la nieve es poco frecuente. Los veranos no son excesivamente calurosos: sólo se alcanzan los 30ºC en muy contadas ocasiones, pero la temperatura es agradable y no suele oscurecer hasta las 23.00. Independientemente de la estación del año, la lluvia siempre está presente. Las mayores precipitaciones se producen en los más bellos paisajes, como la zona de Kerry, donde los aguaceros pueden caer hasta 270 días al año. Aquellos a los que la lluvia les deprima un poco, pueden encontrar algo de consuelo en el dicho irlandés: "En el pub nunca llueve".
Por lo general, todos los visitantes procedentes de otros países entran en Irlanda a través de Inglaterra. Dublín y Belfast están conectadas por vía aérea con los cuatro aeropuertos internacionales de Londres, al igual que con otras ciudades británicas. Algunas de las principales urbes europeas también disponen de vuelos directos a Irlanda. Las tasas de aeropuerto dependerán del coste del billete. También existe una línea de ferrys que opera entre Dublín y la ciudad británica de Holyhead, en Gales; entre Rosslare y Fishguard con Pembroke, también en Gales; entre Belfast y Liverpool y, por último, entre Belfast y Stranraer, en Escocia. Este servicio también conecta Cork con San Malo, Cherbourg y Le Havre, en Francia.
La mejor forma de disfrutar y ver Irlanda es en coche, especialmente porque a muchos de los lugares de interés no se puede llegar en transporte público. A pesar de ello, el alquiler de coches es caro. En temporada alta, resulta conveniente contratarlo de antemano en el país de origen. Los irlandeses, al igual que los británicos, conducen por el carril izquierdo. Sobre todo, no hay que dejarse engañar por las distancias, ya que moverse en transporte público puede no resultar tan fácil como uno piensa. A pesar de que en Irlanda los trayectos no son muy largos, al desplazarse de un sitio a otro nunca se sigue una línea recta. Las tarifas de tren son especialmente caras, muchos destinos no están incluidos en ninguna de las líneas, y la frecuencia, tanto del tren como del autobús, puede dejar mucho que desear. Los horarios de los autobuses en invierno se reducen de forma drástica, y muchas de las líneas se eliminan a partir de septiembre. Aparte de las variadas posibilidades para caminar y hacer excursiones que ofrece el país, la bicicleta es también una buena forma de desplazarse, pero hay que contar con las pendientes, el mal estado de las carreteras y el clima lluvioso. Las oficinas de turismo disponen de mapas regionales, que son de gran ayuda, con rutas ciclistas, entre las que destaca muy especialmente la del oeste de Cork.

Viajar a Inglaterra

2008-02-21T02:28:00.000-08:00

La imagen tradicional de Inglaterra, que procede de algún momento de la década de 1930, cuando la vida social de sus pueblos giraba en torno a la oficina de correos, el pub local y la parroquia, es la de una tierra apacible y sembrada de leyendas. No obstante, en la actualidad es mejor conocida por sus animadas ciudades de bulliciosa vida nocturna, que contrastan con las verdes y amenas campiñas y los parques nacionales.

Inglaterra mira esperanzada a la nueva centuria mientras intenta olvidar muchos de los acontecimientos ocurridos en el siglo XX. Los últimos cien años han presenciado la caída del imperio, la pérdida del comercio colonial y una reducción de la importancia internacional de este país, que en pocas décadas ha pasado de ser autoridad mundial a miembro polémico de la CEE. Sin embargo, al mismo tiempo que en el seno de la familia real se ha desarrollado una verdadera batalla campal, muchas otras instituciones respetadas de la vida británica han salido del paso con optimismo y un férreo sentido del protocolo. Después de un tiempo de gobierno laborista de Tony Blair, la nueva Gran Bretaña se caracteriza por una realeza que intenta recuperar su perdida popularidad, una aristocracia alternativa representada por estrellas mediáticas, y un relajamiento de su enraizado tradicionalismo.

Todo aquel que pase bastante tiempo en Inglaterra simpatizará con la obsesión local por el clima, aunque en realidad éste es relativamente suave y no llueve tanto como se cree. Los meses menos acogedores para los visitantes son de noviembre a febrero: hace frío y los días son cortos. Marzo y octubre son impredecibles y, aunque los días son más largos, sigue haciendo frío. La mejor época es, sin duda, de abril a septiembre; es entonces, naturalmente, cuando todos los monumentos están abiertos y la gente acude a visitarlos. Julio y agosto son el período de mayor actividad y, de ser posible, conviene evitarlos. Como ejemplo de esta advertencia, basta con ver el gentío que se agolpa durante esta temporada en la costa, en los parques nacionales, en Londres y en poblaciones tan populares como Oxford, Bath y York.

Londres
La capital inglesa es una mezcla cosmopolita del primer y del tercer mundo, de chóferes y vagabundos, del sistema establecido, la clase trabajadora y la vanguardia. A diferencia de otras ciudades europeas, prácticamente toda la ciudad parece sucia y caótica, pero esto forma parte de su atractivo. Londres puede compararse a un gran tablero de Monopoly congestionado por el tráfico: aunque uno parezca estar perdido, los nombres de las calles y plazas le resultarán alentadoramente familiares. La urbe es tan grande que los visitantes tendrán que utilizar el metro para sacarle el máximo partido; desgraciadamente, esto distorsiona su geografía y hace que sea difícil orientarse. Viajar en autobús devuelve la visión conjunta de la ciudad.

Catedral de Canterbury
Es quizá la catedral de Inglaterra más impresionante y sugestiva, así como una de las más hermosas. Sede del arzobispado de Canterbury, evolucionó en distintas fases y refleja varios estilos arquitectónicos, pero el resultado final la ha convertido en uno de los más maravillosos edificios del mundo. Los fantasmas de santos, soldados y peregrinos llenan el aire sagrado, creando una atmósfera que el griterío de los grupos de escolares que la visitan no logra romper. Después del martirio de santo Tomás Becket, en 1170, la catedral se convirtió en uno de los más importantes lugares de peregrinaje medieval de Europa, hecho que fue inmortalizado por Geoffrey Chaucer en los Cuentos de Canterbury. Los bombardeos de la II Guerra Mundial hicieron grandes estragos en Canterbury, pero todavía atrae a multitud de turistas, al igual que lo ha hecho durante los últimos 800 años. La entrada cuesta cinco dólares.

Stonehenge
Stonehenge, de 5.000 años de antigüedad, es el emplazamiento prehistórico más famoso de Europa, y en la actualidad, y a pesar de la afluencia turística, continúa siendo un seductor misterio. Del propósito de este enorme monumento de gigantescas piedras coronadas por dinteles, donde se combinan formas circulares y de herradura, se sabe muy poco, a pesar de que es casi seguro que guarda relación con la posición de los cuerpos celestes. Sin embargo, lo que más sorprende al visitante no es su significado religioso, sino la tenacidad de la gente que transportó estas descomunales piedras desde el sur de Gales: se estima que son necesarias 600 personas para arrastrar uno de estos monstruos de 50 toneladas tan sólo un par de centímetros. Las partes negativas de Stonehenge son que está encerrado entre las dos carreteras principales que atraviesan el lugar y que la entrada al recinto es a través de un pasadizo subterráneo. Los druidas de la Nueva Era celebran cada año en este enclave el solsticio de verano, y los encontronazos entre hippies y policía en esta jornada se han convertido en un hecho habitual.

Cotswolds
A 29 km al noreste de Bristol, dominando el valle de Severn, se encuentra una región de tierras altas de una belleza extraordinaria, con pueblos de piedra dorada y sensacionales vistas. Desgraciadamente, su encanto y las reminiscencias de Agatha Christie han ocasionado que algunas de estas localidades se vean invadidas de autocares de turistas y de mercantilismo. Las más conocidas son Bibury, declarada como la población más bella de Inglaterra, Bourton-on-the-Water, y el imponente y agradable Chipping Camden. La mejor forma de explorar esta región es a pie; el camino de Costwolds, de 160 km, es una joya para los excursionistas, ya que está lleno de historia y de paisajes interesantes.

Oxford
La ciudad que, sin duda, alberga una de las universidades más famosas del mundo, Oxford, está adornada por una magnífica arquitectura y en ella se mezclan juventud, erudición y fiestas estrafalarias. Las vistas a través de las praderas hacia los chapiteles dorados de esta localidad quizá aparezcan en tres de cada diez películas de época, pero no por eso han dejado de ser una de las panorámicas más bellas y arrebatadoras. Oxford no es sólo una tierra de mentes brillantes, sino que también constituyó un importante centro de producción de vehículos hasta el declive de la industria automovilística inglesa, y en la actualidad se ha convertido en un emergente foco de industrias de servicios. Los mejores campus son Christ Church, Merton y Magdalen, pero casi todos gozan de un gran ambiente, historia, privilegios y tradiciones.

York
Esta orgullosa urbe atrae a millones de visitantes, pero es demasiado antigua, demasiado impresionante y está demasiado convencida de su importancia para que este hecho la perturbe. Durante casi dos mil años, ha sido la capital del Norte, y desempeñó un papel importante en la historia inglesa en tiempos de romanos, sajones, vikingos y normandos. Su imponente catedral gótica, sus murallas medievales, el laberinto de calles históricas y la abundancia de tiendas de té y pubs la convierten en un lugar perfecto para pasear con tranquilidad. La catedral de York es una de las más grandes de Europa y una de las más bellas construcciones del mundo. Los Jardines del Museo son, asimismo, tan admirables como los mejores de Inglaterra, y contienen una serie de ruinas y edificios pintorescos.

Distrito de los lagos
Los paisajes del Distrito de los Lagos, uno de los rincones más verdes y deliciosos de este país, son demasiado perfectos para ser reales: no es muy probable que los 10 millones de visitantes que abarrotan este lugar se equivoquen. La zona es una combinación de exuberantes valles cubiertos de hierba, montañas suaves aunque escarpadas y numerosísimos lagos, cada uno de los cuales con su propio carácter. Se dice que Ullswater, Grasmere y Windermere son los más bellos, aunque Wast Water, Crummock Water y Buttermere, igualmente espectaculares, están menos concurridos. Para pasear en soledad o emular al tradicional bardo, es mejor perderse por las colinas o visitarlos en días laborables fuera de temporada.

Durham
Ésta es quizá la ciudad catedralicia más impresionante de Inglaterra. Situada en lo alto de un risco y circundada en tres de sus flancos por el río Wear, está dominada por la enorme catedral románica que se asienta en un promontorio arbolado. Este templo parece más bien un acantilado erosionado por el paso del tiempo que un lugar de culto, y su visión causa un gran impacto. En el mismo risco que la catedral, se elevan un castillo normando y el campus universitario, mientras que el resto de esta encantadora ciudad, de 38.000 habitantes, se concentra en el espacio restante de esta elevación con forma de lágrima